Ako je stara sovjetska svetiljka sa fluorescentnim fluorescentnim lampama kao što je LB-40, LB-80 pokvarena, ili ste umorni od mijenjanja startera u njoj, odlaganja samih sijalica (a ne možete ih tek tako baciti u smeće dugo vremena), onda možete lako pretvoriti u LED.
Ono što je najvažnije, fluorescentne i LED sijalice imaju istu bazu - G13. Za razliku od drugih tipova pin kontakata nije potrebna nadogradnja kućišta. 
- G- znači da se pinovi koriste kao kontakti
- 13 je razmak u milimetrima između ovih iglica
Prednosti prerade
Pritom ćete dobiti:
- veće osvetljenje
- manji gubici (gotovo polovina korisne energije u fluorescentnim lampama može se izgubiti u induktoru)
- nedostatak vibracija i gadan zvuk zveckanja iz balastnog gasa
Istina, u modernijim modelima već se koristi elektronski balast. Povećali su efikasnost (90% ili više), buka je nestala, ali su potrošnja energije i svjetlosni tok ostali na istom nivou. 
Na primjer, novi modeli takvih LPO i LVO često se koriste za Armstrong stropove. Evo grubog poređenja njihove efikasnosti: 
Još jedna prednost LED-a - postoje modeli dizajnirani za napone napajanja od 85V do 265V. Za fluorescentno vam je potrebno 220V ili blizu njega. 
Za takve LED diode, čak i ako je mrežni napon slab ili previsok, oni će se pokrenuti i zasvijetliti bez ikakvih pritužbi.
Svetiljke sa elektromagnetnim kontrolnim uređajem
Na šta trebam obratiti pažnju kada pretvaram jednostavne fluorescentne svjetiljke u LED? Prije svega, njegov dizajn. 
Ako imate jednostavnu staru lampu u sovjetskom stilu sa starterima i običnim (ne elektronskim) gasom, onda zapravo ne morate ništa nadograđivati. 
Samo izvucite starter, odaberite novu LED lampu prema ukupnoj veličini, umetnite je u kućište i uživajte u svjetlijoj i ekonomičnijoj rasvjeti.
Ako se starter ne ukloni iz strujnog kruga, tada se prilikom zamjene LB žarulje s LED-om može stvoriti kratki spoj.
Gas nije potrebno skidati. Za LED, potrošnja struje će biti unutar 0,12A-0,16A, a za balast, radna struja u takvim starim lampama je 0,37A-0,43A, ovisno o snazi. Zapravo, igrat će ulogu običnog skakača. 
Nakon svih izmjena, lampa koju imate ostaje ista. Nema potrebe za mijenjanjem nosača na plafonu, a pregorele lampe više nećete morati odlagati i tražiti posebne kontejnere za njih. 
Za takve lampe nisu potrebni zasebni drajveri i izvori napajanja, jer su već ugrađeni u kućište. 
Glavna stvar je zapamtiti glavnu karakteristiku - za LED diode, dva pinska kontakta na bazi su čvrsto povezana jedni s drugima.
A kod luminiscentnog su povezani filamentom. Kada se zagreje, živina para se zapali. 
U modelima sa elektronskim upravljačkim uređajem ne koristi se filament, a razmak između kontakata je prekinut visokonaponskim impulsom.
Najčešće veličine takvih cijevi:
- 300 mm (koristi se u stolnim lampama)
- 900 mm i 1200 mm
Što je njihova dužina veća, to je sjajniji. 
Izmjena lampe sa elektronskim upravljačkim uređajem
Ako imate moderniji model, bez startera, sa elektronskim balastom (elektronskim balastom), onda ćete se morati malo pozabaviti promjenom kruga. 
Šta se nalazi unutar lampe prije izmjene:
- gas
- žice
- kontaktne pločice-patrone na bočnim stranama kućišta
Čok je ono što prvo treba izbaciti. Bez toga će cijela struktura značajno izgubiti težinu. Odvrnite montažne zavrtnje ili izbušite zakovice, u zavisnosti od pričvršćivača.
Zatim odspojite žice za napajanje. Možda će vam trebati odvijač s uskim oštricama da to učinite. 
Možete ih spojiti i jednostavno pojesti kliještima.
Dijagram povezivanja dvije lampe je drugačiji, na LED-u se sve radi mnogo lakše: 
Glavni zadatak koji treba riješiti je primijeniti 220V na različite krajeve lampe. To jest, faza je na jednom izlazu (na primjer, desnom), a nula na drugom (lijevom). 
Ranije je rečeno da su za LED lampu oba pin kontakta unutar baze međusobno povezana kratkospojnikom. Stoga je ovdje nemoguće, kao u fluorescentnom, između njih napajati 220V.
Koristite multimetar da to provjerite. Podesite ga na režim merenja otpora i dodirnite dva provodnika sa test sondama za merenje. 
Displej bi trebao prikazati iste vrijednosti kao kada su sonde povezane jedna s drugom, tj. nula ili blizu njega (uzimajući u obzir otpor samih sondi).
Fluorescentna lampa, između dva terminala sa svake strane, ima otpor žarne niti, koja se, nakon dovođenja napona od 220V kroz nju, zagreva i „pokreće“ lampu. 
- bez demontaže kertridža
- sa demontažom i ugradnjom kratkospojnika kroz njihove kontakte
bez demontaže
Najlakši način je bez demontaže, ali ćete morati kupiti nekoliko Wago stezaljki.
Općenito, izgrizete sve žice prikladne za uložak na udaljenosti od 10-15 mm ili više. Zatim ih stavite u istu Vago stezaljku. 
Uradite isto sa drugom stranom lampe. Ako wago terminalni blok nema dovoljno kontakata, morat ćete koristiti 2 kom. 
Nakon toga, ostaje samo da se faza nanese na stezaljku s jedne strane, a nula s druge strane.
Ne Vago, samo zavrnite žice ispod poklopca LZO. Ovom metodom ne morate se baviti postojećim krugom, skakačima, penjati se u kontakte patrona itd.
Uz demontažu kertridža i ugradnju džempera
Druga metoda je skrupuloznija, ali ne zahtijeva nikakve dodatne troškove.
Skinite bočne poklopce sa lampe. Ovo se mora raditi pažljivo, jer. u modernim proizvodima, zasuni su izrađeni od lomljive i lomljive plastike. 
Nakon toga možete rastaviti kontaktne kertridže. Unutar njih se nalaze dva kontakta koja su izolirana jedan od drugog.
Takvi patroni mogu biti nekoliko varijanti: 
Svi su podjednako prikladni za lampe sa postoljem G13. Mogu imati opruge unutra. 
Prije svega, oni su potrebni ne za bolji kontakt, već da lampa ne ispadne iz nje. Plus, zbog opruga postoji određena kompenzacija za veličinu dužine. Budući da s preciznošću do milimetra nije uvijek moguće napraviti identične lampe.
Postoje dvije žice za napajanje za svaki kertridž. Najčešće se pričvršćuju škljocanjem u posebne kontakte bez vijaka. 
Okrenite ih u smjeru kazaljke na satu i suprotno od kazaljke na satu i s naporom izvucite jednu od njih. 
Kao što je gore spomenuto, pinovi unutar konektora su izolirani jedan od drugog. A demontažom jedne od žica, zapravo ostavljate jednu kontaktnu utičnicu van svojih ruku. 
Sva struja će sada teći kroz drugi pin. Naravno, sve će raditi na jednom, ali ako izrađujete lampu za sebe, ima smisla malo poboljšati dizajn postavljanjem kratkospojnika.
Zahvaljujući njoj, ne morate da uhvatite kontakt okretanjem LED lampe. Dvostruki konektor osigurava sigurnu vezu. 
Džamper se može napraviti od dodatnih žica za napajanje same lampe, koje ćete sigurno imati kao rezultat izmjene.
Sa testerom provjeravate da nakon ugradnje kratkospojnika postoji strujni krug između prethodno izoliranih konektora. Uradite isto sa drugim utičnim kontaktom na drugoj strani lampe.
Glavna stvar je osigurati da preostala žica za napajanje više nije faza, već nula. Ti zagrize ostalo.
Fluorescentne sijalice za dvije, četiri ili više sijalica
Ako imate lampu sa dvije lampe, najbolje je da napon napajate na svaki konektor posebnim provodnicima. 
Prilikom instaliranja jednostavnog kratkospojnika između dva ili više patrona, dizajn će imati značajan nedostatak.
Druga lampa će svetleti samo ako je prva postavljena na njeno mesto. Uklonite ga, a drugi će se odmah ugasiti. 
Vodovi napajanja moraju se spojiti na terminalni blok, gdje ćete zauzvrat spojiti: 
Čekao sam svoj red za rimejk i evo ove kuhinjske plafonske lampe. Nedavno sam u kupatilu zamenio štedljive lampe u LED, a sada moram da prepravim luster u kuhinji. Ova svetiljka ima dve energetske lampe sa bazom E27, odnosno umesto njih, ovde ćete morati da ubacite dva seta drajvera i LED dioda. Poteškoća je u tome što sva ova LED tehnologija samo voli zagrijati i zagrijati sve oko sebe :-) A s obzirom na to da je lampa plafonska i, shodno tome, slabo ventilirana zbog staklene hemisfere, velika je vjerovatnoća da će se LED diode pregrijati, jer svjetlo u kuhinji ponekad gori satima. Stoga sam odmah odbio da ugradim LED diode na čelično postolje lampe, iako je skoro duplo veće od onih u kupatilu, ali vrlo tanko, skoro kao limenka piva.
Odvrćemo štedljive svjetiljke, odspojimo mrežne žice sa stropnog terminala i skinemo postolje svjetiljke sa stropa odvrtanjem tri samorezna vijka.
Za ulogu pasivnog radijatora odlučio sam prilagoditi lim od duraluminija debljine oko 2,5 mm. Riješimo se patrona i mjerimo prečnik osnove lampe.
U mom slučaju, prečnik palačinke će biti oko 33 cm. Kompasom smo odbili krug na aluminijskom listu, nakon čega smo električnom ubodnom pilom s metalnom pilom izrezali buduću platformu za LED diode. Piljeni nikl očistimo brusnim papirom i riješimo se neravnina na rubovima.
Zatim na njega trebamo prenijeti oznake kako bismo ravnomjerno postavili LED diode na njihova mjesta. Za ravnomjerno raspoređivanje topline po metalu, ali svjetlost ionako nije sijala. Za ovo sam koristila papirnatu šablonu nad kojom sam provela skoro sat vremena. Možete zaboraviti na ovu tačku i nasumično zalijepiti LED diode, sve dok se ne skupe na aluminijskoj ploči. Dođavola, sva ova ljepota se neće vidjeti iza abažura.
Odlučio sam da posvijetlim prednju površinu radijatora. Stoga sam na karton namotao nekoliko slojeva papirne trake, kao da ga savijam u gomilu, a zatim sam izrezao ovo okruglo drvo domaćim bušilicom (komad cijevi naoštrenog kraja) i zalijepio ih na prethodno nanesene oznake.
Nakon farbanja radijatora bijelom bojom, odlijepite okrugle trupce sa ljepljive trake i odmastite izložena mjesta nekom vrstom hemije, alkoholom, votkom, rastvaračem, acetonom itd.
Radijator je spreman za lijepljenje LED dioda, ali prije toga moramo ih pozvati testerom, jer ponekad naiđemo na neispravne (neispravne). Također ispravljamo noge LED dioda, jer su u početku pritisnute bliže đonu LED-a.
Pokušao sam to zalijepiti na način da ih onda spojim u seriju. Kasnije će se vidjeti da sam sa jednom LED diodom ipak zeznuo, jer sam je zalijepio na pogrešnu stranu pa su se žice morale navlačiti zaobilaznim putem :-)
Nakon svakodnevnog sušenja, prelazimo na lemljenje svih LED dioda u krugu. Shema ožičenja je ista kao i u ovoj domaćoj lampi, samo što postoje dva drajvera, a u svakom krugu ima još jedna sijalica, jer jedan od drajvera nije htio startati sa 10 LED dioda ().
Čim završimo sa tkanjem mreže, povezujemo drajvere i vršimo probno uključivanje našeg reflektora. U mom slučaju, nakon sat vremena neprekidnog rada, ploča se lagano zagrijala. Istina, test nije sasvim tačan, jer LED diode gledaju gore, a osim toga nisu pokrivene staklenom kupolom. Ali u svakom slučaju, tako veliki radijator savršeno se nosi sa svojim zadatkom. Usput, ne savjetujem vam da gledate uključene svijetle LED diode bez zaštite očiju ikakvim naočalama, jer je svjetlo toliko jako da nakon njega dugo ostaju tamne mrlje graška u očima. Čak ni kamere ne rade dobro kada se fokusiraju na LED diode. Sumnjam da takav stres za oči, očito ne dodaje oštrinu vida :-)
Nakon testova, odlemimo drajvere i stavimo ih u centar reflektora, napravimo oznake na radijatoru. Nakon toga izbušimo rupe za najlonske vezice, terminalni blok i kabl za napajanje. Ne škodi skošenje velikom bušilicom da se ništa ne pohaba i probije.
Izrezali smo okrugli izolator od neke vrste plastike, tekstolit bi bio idealan, ali nisam našao nešto na svom mjestu. Stavljamo ga ispod bloka, koji pričvršćujemo vijkom, a zatim sami drajvere povlačimo omčama. Na kraju zalemite i stegnite žice na svoje mjesto.
Nekako ovako izgleda sva ova sramota sa suprotne strane (fotografija ispod).
Da bih pričvrstio radijator na podnožje lampe, morao sam izbušiti još tri rupe po obodu, a zatim ga glupo objesiti na žicu (fotografija ispod). Iako bi bilo razumnije da ga čvrsto zašrafite kroz velike podloške kako bi odavala toplotu i na osnovu lampe.
Zapravo, evo još jedne lampe koja se stavlja na pult, u iščekivanju potpunog pregorevanja ili pregorevanja bilo koje LED diode. U početku je imao dvije tople štedljive lampe od 23 W svaka, a sada sijaju 44 LED diode toplog sjaja. Ukupna snaga ove svetiljke sa dva drajvera sada je približno 27W. Na oko nisam primijetio razliku u svjetlini, nemam još genijalnih luksmetara, ali senzor mobilnog telefona sa udaljenosti od 170cm pokazuje skoro iste vrijednosti, osim par poena manje (slika iznad). Općenito, činjenica da ove domaće lampe jako sijaju i malo troše je naravno veliki plus. Ali trenutno me više ne zanima ušteda struje, već koliko će ovi vijenci izdržati, jer u zadnje vrijeme želim da se postepeno skinem sa ove skupe štedljive igle :-)
Ispod su navedene neke od komponenti sa Alijem, za sklapanje slične lampe.
Demontaža i dorada kineskih LED lampi
Na našoj stranici ima dovoljno publikacija posvećenih izvorima svjetlosti. To su, prije svega, žarulje sa žarnom niti; ovdje smo pronašli rješenje kako ih zaštititi od izgaranja i produžiti njihov vijek trajanja. Možda i dalje ostaju najmasovniji izvor svjetlosti, a razlog ovdje nije samo u dostupnosti, već i u činjenici da je spektar njihovog zračenja najprijatniji za oko. Pored konvencionalnih sijalica, popularne su i takozvane "štedne energije" - kompaktne fluorescentne sijalice. Dali smo opis metoda popravke i modifikacije koje također produžuju vijek trajanja. Međutim, LED izvore svjetla također treba smatrati sve popularnijima.
LED lampa se sastoji od nekoliko LED dioda (ili LED matrice) sa strujnim krugom zatvorenim u bazi. Pravilno napajanje LED dioda je čitava nauka, budući da postoji mnogo drajvera za napajanje, od specijalizovanih mikro kola do jednostavnih kola na dva tranzistora. Međutim, proizvođači vrlo rijetko koriste dostignuća strujnih kola i moderne elektronike, radije napajajući LED diode iz navike - kroz balastni (gasivi) kondenzator.
Za potrebe studije kupljene su tri LED lampe od 3W proizvedene u Kini po cijeni od 35 rubalja po komadu.
Kućište je napravljeno od plastike, difuzor u obliku polulopte je takođe napravljen od plastike, pričvršćen je bez ljepila, jednostavno sjedne na svoje mjesto. Da biste rastavili LED lampu, dovoljno je difuzor podići u krug i odvojiti ga od tijela lampe. Ovo oslobađa štampanu ploču sa delovima.
U dvije od tri lampe jedna žica nije zalemljena, inače je instalacija manje-više uredna. Kondenzator za gašenje sa oznakom 824 je na 820nF (0,82uF), 400V. 9 LED dioda veličine slične 3528, samo tanje, povezane u seriju. Most je sastavljen od četiri diode sa oznakom M7.
Jedna takva lampa sija veoma slabo. Sa snagom lampe od 3W, njena svjetlost bi trebala biti uporediva sa žarnom niti snage 20-25W. Ove lampe sijaju slabije, što, takoreći, nagovještava potrebu za mjerenjem, koje će uskoro biti obavljeno, a istovremeno će se razjasniti potreba za poboljšanjem - postoji li značajan skok struje kada se uključe, da li LED diode rade, kako kažu, "s pregrijavanjem"?
Shema LED lampe je jednostavna. Kao što je već spomenuto, LED diode se napajaju preko kondenzatora za gašenje.
Simulacija pokazuje da je struja koja teče kroz LED diode 32mA, ukupan pad napona na lancu od devet LED dioda je 26V, tako da je snaga koju troše 0,8W, što je tri puta manje od deklarisane.
Ove lampe se prodaju kao tri vati. Naravno, njihova stvarna snaga je tri puta manja. Svaka lampa ima 10 LED dioda 2835. Sudeći prema podacima, ove LED diode omogućavaju struju do 150mA sa dobrim odvođenjem topline. U ovom konkretnom slučaju, cijela stvar se napaja preko balastnog kondenzatora kapaciteta 0,82 mikrofarada i serijski spojenog otpornika od 100 oma. Zatvaranje otpornika ne utiče značajno na jačinu sjaja. Lampe su veoma prigušene.
Rastavlja se jednostavnim naginjanjem mat difuzora u stranu. LED ploča je pričvršćena silikonskim ljepilom.
Planirana je sljedeća izmjena: povećanje kapaciteta balastnog kondenzatora radi povećanja struje. Za testiranje je instaliran kondenzator kapaciteta 1,5 mikrofarada. U isto vrijeme, aluminijska podloga LED dioda se pretjerano zagrijala. Stoga je usavršavanje ovih lampi bilo nemoguće.
Sljedeće lampe su pošteniji proizvodi ujaka Liaoa. Lampa je dizajnirana da se napaja putem 12 volti (halogenih izvora napajanja). Kućište je takođe radijator od poštenog aluminijuma.
Lampe su napravljene na bazi serijski spojenih LED dioda od 1 vat. Unutar baze se nalazi ultrakompaktni stabilizator ko zna šta, koji (pažnja!) ne radi. Svjetlina sijalica varira u zavisnosti od napona napajanja. I to unatoč činjenici da se ispod toplinskog skupljanja u jednoj od lampi u drugoj kriju poznati MC34063 i XL6001.
Rastavlja se odvrtanjem gornjeg i donjeg dijela.
Moguća izmjena: pretvaranje na 220 volti i "ljudsku" bazu. U tom slučaju je potreban redizajn dizajna lampe.
Završna obrada velikog kukuruza. Same lampe se lako rastavljaju - uklanjanjem plastičnog prstena na kraju. Fiksira se malim šipkama, od kojih se neke mogu zalijepiti. Moraće da se otkinu. Kada se prsten ukloni, oslobodit će se okrugla platforma sa LED diodama. Unutar svjetiljke nalazi se mala ploča s kondenzatorskim balastom, na kojoj je ugrađen elektrolitički kondenzator kapaciteta 4,7 mikrofarada. Ovaj kapacitet očigledno nije dovoljan za datu snagu lampe, što rezultira treperenjem koje je nevidljivo oku. Postoji još jedan, ne očigledan nedostatak: mali kapacitet ovog elektrolita je nedovoljno opterećenje za balast kondenzatora na početku rada. Kao što znate, ispražnjeni kondenzator ima nulti otpor i kada se lampa uključi, dolazi do skoka napona, koji bi mogao izgorjeti neki LED. Da biste se zaštitili od ove neugodne pojave, potrebno je ugraditi veći kondenzator, koji će osigurati potreban pad napona pri uključivanju, ili preusmjeriti LED diode zener diodom. Druga opcija je kompliciranija (još uvijek morate pronaći zener diodu za relativno visok napon) i ne eliminira treperenje, pa je očito usavršavanje ugradnja većeg elektrolitičkog kondenzatora.
U početku, uplata nije primljena, jer. spojen kratkim žicama na bazu lampe. Izvlačeći ga što je više moguće, lemite žice. To je sasvim moguće učiniti. Zalemimo kondenzator od 4,7 uF i na njegovo mjesto ugradimo veći, u ovom slučaju 68 uF 450V. Mjesto unutar lampe omogućava vam da je instalirate sa stražnje strane ploče. Zener diodu još ne postavljamo - ovako vozimo lampu.
Sve se sklapa obrnutim redoslijedom. Također treba imati na umu da je lampa s kondenzatorskim balastom galvanski spojena na mrežu i opasna. Stoga neće biti suvišno zalijepiti ili nacrtati odgovarajuće simbole kako biste izbjegli dodirivanje dijelova pod naponom. Zapravo, skoro cijela lampa - a ima i takvih dijelova. Prilikom postavljanja ili skidanja, morate ga vrlo pažljivo držati za plastični prsten.
Zbog minijaturne veličine LED dioda, inženjeri su naučili da kreiraju lampe širokog spektra dizajna, uključujući ponavljanje oblika fluorescentnih i halogenih lampi. Cjevaste fluorescentne sijalice tipa T8 sa bazom G13 nisu bile izuzetak. Mogu se bez mnogo truda zamijeniti cijevi sa LED diodama sličnog oblika, čime se značajno poboljšavaju optičke i energetske karakteristike postojeće lampe.
Da li treba da promenim fluorescentne sijalice u LED sijalice?
Danas sa sigurnošću možemo reći da su LED sijalice bilo kojeg oblika superiornije od fluorescentnih sijalica u gotovo svim aspektima. Štaviše, LED tehnologije nastavljaju da napreduju, što znači da će proizvodi zasnovani na njima biti još napredniji u budućnosti. U prilog gore navedenom, u nastavku je dat uporedni opis dvije vrste cijevnih svjetiljki.
T8 fluorescentne sijalice:
- MTBF je oko 2000 sati i zavisi od broja uključivanja, ali ne više od 2000 ciklusa;
- svjetlost se širi u svim smjerovima i stoga im je potreban reflektor;
- postepeno povećanje svjetline u trenutku uključivanja;
- balast (balast) služi kao izvor mrežnih smetnji;
- degradacija zaštitnog sloja sa smanjenjem svjetlosnog toka za 30%;
- staklena sijalica i živena para u njoj zahtijevaju pažljivo rukovanje i odlaganje.
T8 LED lampe:
Osim toga, T8 LED lampe imaju dvostruko veću svjetlosnu snagu za jednaku potrošnju energije, manju je vjerovatnoću da će otkazati i imaju garanciju proizvođača. Mogućnost postavljanja različitog broja LED dioda unutar sijalice omogućava postizanje optimalnog nivoa osvjetljenja. To znači da se fluorescentna lampa od 18W T8-G13-600mm može zameniti LED lampom od 9W, 18W ili 24W iste dužine.
Skraćenica T8 označava promjer staklene cijevi (8/8 inča ili 2,54 cm), a G13 je tip baze, što označava razmak između iglica u mm.
Nakon što smo odvagali sve prednosti i nedostatke, možemo zaključiti da je pretvaranje fluorescentne lampe u LED sijalicu potpuno opravdano, kako sa tehničkog tako i sa ekonomskog gledišta.
Dijagrami ožičenja
Prije nego što pređete na nadogradnju svjetiljke zamjenom T8 fluorescentnih svjetiljki sa LED diodama, prvo morate pravilno razumjeti sklopove. Sve fluorescentne lampe su povezane na jedan od dva načina:
U rasterskim plafonskim svjetlima, 4 fluorescentne cijevi su povezane na 2 elektronska prigušnice, od kojih svaka radi na dvije lampe ili na kombinovani balast, uključujući 4 startera, 2 prigušnice i 1 kondenzator.
Dijagram povezivanja LED lampe T8 ne sadrži nikakve dodatne elemente (slika 3). 
Stabilizirano LED napajanje (driver) je već ugrađeno u kućište. Uz njega, ispod staklenog ili plastičnog difuzora, nalazi se štampana ploča sa LED diodama, postavljena na aluminijski radijator. Napon napajanja od 220 V može se napajati drajveru preko baznih pinova, kako na jednoj strani (obično na proizvodima ukrajinske proizvodnje), tako i na obje strane. U prvom slučaju, igle koje se nalaze na drugoj strani djeluju kao pričvršćivači. U drugom slučaju, 1 ili 2 igle se mogu koristiti sa svake strane. Stoga, prije modifikacije svjetiljke, morate pažljivo proučiti dijagram povezivanja naveden na kućištu LED lampe ili u dokumentaciji za nju. Najčešće su T8 LED lampe sa faznim i nultim sumiranjem sa različitih strana, pa će se kod ove opcije razmatrati izmjena lampe.
Šta treba da se uradi?
Pažljivo pogledavši dijagrame, čak će i neiskusni električar razumjeti kako spojiti LED lampu umjesto fluorescentne. U svjetiljci sa zupčanikom, morate izvršiti sljedeće korake:
- Isključite prekidač i provjerite da nema napona.
- Uklonite zaštitni poklopac, čime ćete dobiti pristup elementima kola.
- Uklonite kondenzator, prigušnicu, starter iz električnog kruga.
- Odvojite žice koje idu do terminala kertridža i povežite ih direktno na fazne i neutralne žice.
- Ostatak žica se može ukloniti ili izolirati.
- Ubacite žarulju T8 G13 sa LED diodama i probni rad.
Kontakti u obliku pinova za povezivanje T8 LED lampe označeni su na njenoj bazi simbolima "L" i "N".
Pretvaranje fluorescentne lampe sa elektronskim balastom je još lakše. Da biste to učinili, dovoljno je lemiti ili grickati rezačima žice žice koje idu do balasta i izlaze iz njega. Zatim spojite fazne i neutralne žice na žice lijevog i desnog grla lampe. Izolirajte priključnu tačku, umetnite LED lampu i uključite napajanje.
Mnogo je lakše instalirati i povezati T8 LED lampu u svetiljke marke Philips. Holandska kompanija je maksimalno pojednostavila zadatak svojim kupcima. Da biste ugradili LED lampu dužine 600 mm, 900 mm, 1200 mm ili 1500 mm, morat ćete odvrnuti starter, a na njegovo mjesto uvrnuti utikač koji dolazi s kompletom. U tom slučaju nije potrebno rastavljati kućište lampe i demontirati leptir gasa.
Prilikom odabira T8 G13 LED lampe, obratite pažnju na dizajn postolja. Može biti okretan ili imati čvrstu vezu s tijelom. Najuniverzalnijim se smatraju modeli s okretnom bazom. Mogu se zašrafiti u bilo koju konvertovanu lampu, sa vertikalnim i horizontalnim prorezima u grlu. Pa ipak, podešavanjem ugla lampe, možete promeniti smer svetlosnog toka.
Nije neuobičajeno da se na internetu pojavljuju negativne kritike da je vijek trajanja T8 LED lampi mnogo kraći od navedenog. U pravilu, takve komentare ostavljaju ljudi koji su kupili kineski "no name" po cijeni fluorescentne lampe. Naravno, kvalitet LED dioda i drajvera neće mu dozvoliti da radi ni godinu dana.
Pročitajte također
Zbog male potrošnje energije, teorijske izdržljivosti i nižih cijena, žarulje sa žarnom niti i štedne žarulje se brzo zamjenjuju. Ali, unatoč deklariranom vijeku trajanja do 25 godina, često izgaraju, a da nisu ni odslužili garantni rok.
Za razliku od žarulja sa žarnom niti, 90% pregorjelih LED lampi može se uspješno popraviti vlastitim rukama, čak i bez posebne obuke. Prikazani primjeri pomoći će vam da popravite neispravne LED lampe.
Prije popravke LED lampe, potrebno je predstaviti njen uređaj. Bez obzira na izgled i vrstu LED dioda koje se koriste, sve LED lampe, uključujući i žarulje sa žarnom niti, su raspoređene na isti način. Ako uklonite zidove kućišta lampe, unutra možete vidjeti upravljački program, koji je tiskana ploča s ugrađenim radio elementima.
Svaka LED lampa je uređena i radi na sljedeći način. Napon napajanja iz kontakata električnog uloška dovodi se do terminala baze. Na njega su zalemljene dvije žice, kroz koje se napon dovodi na ulaz drajvera. Iz drajvera, DC napon napajanja se dovodi do ploče na kojoj su zalemljene LED diode.
Pokretač je elektronska jedinica - strujni generator koji pretvara mrežni napon u struju potrebnu za paljenje LED dioda.
Ponekad, radi raspršivanja svjetlosti ili zaštite od ljudskog kontakta sa nezaštićenim provodnicima ploče sa LED diodama, ona je prekrivena difuznim zaštitnim staklom.
O žaruljama sa žarnom niti
Po izgledu, žarulja sa žarnom niti je slična lampi sa žarnom niti. Uređaj žarulja sa žarnom niti razlikuje se od LED sijalica po tome što ne koriste ploču sa LED diodama kao emiterima svjetlosti, već staklenu zapečaćenu sijalicu napunjenu plinom, u koju se postavlja jedna ili više šipki sa žarnom niti. Vozač se nalazi u bazi.
Filamentna šipka je staklena ili safirna cijev prečnika oko 2 mm i dužine oko 30 mm, na koju je pričvršćeno i povezano 28 minijaturnih LED dioda obloženih u nizu fosforom. Jedan filament troši oko 1 W snage. Moje iskustvo u radu pokazuje da su žarulje sa žarnom niti mnogo pouzdanije od onih napravljenih na bazi SMD LED dioda. Mislim da će s vremenom zamijeniti sve druge izvore umjetnog svjetla.
Primjeri popravka LED lampi
Pažnja, električni krugovi drajvera LED lampi su galvanski spojeni na fazu električne mreže i stoga se mora obratiti posebna pažnja. Dodirivanje nezaštićenog dijela ljudskog tijela na gole dijelove strujnog kola spojenog na električnu mrežu može uzrokovati ozbiljna oštećenja zdravlja, sve do srčanog zastoja.
Popravka LED lampe
ASD LED-A60, 11 W na SM2082 čipu
Trenutno su se pojavile snažne LED žarulje, čiji su drajveri sastavljeni na mikro krugovima tipa SM2082. Jedan od njih je radio manje od godinu dana i naterao me na popravku. Sijalica je nasumce zatreperila i ponovo se upalila. Kada se dodirne po njemu, reagiralo je svjetlom ili gašenjem. Postalo je očigledno da je problem loša veza.
Da biste došli do elektronskog dijela lampe, potrebno je nožem pokupiti difuzno staklo na mjestu kontakta s tijelom. Ponekad je teško odvojiti staklo, jer se silikon nanosi na pričvrsni prsten kada je postavljen.
Nakon uklanjanja stakla za raspršivanje svjetlosti, otvoren je pristup LED diodama i mikro krugu - strujni generator SM2082. Kod ove lampe jedan dio drajvera je montiran na aluminijsku štampanu ploču LED dioda, a drugi na posebnu.
Vanjski pregled nije otkrio neispravne obroke ili polomljene tragove. Morao sam ukloniti ploču sa LED diodama. Da bi se to učinilo, silikon je prvo odsječen i ploča je gurnuta preko ruba oštricom odvijača.
Da bih došao do drajvera koji se nalazi u kućištu lampe, morao sam ga odlemiti, zagrijavajući dva kontakta istovremeno lemilom i pomjerajući ga udesno.
Na jednoj strani upravljačke ploče instaliran je samo elektrolitički kondenzator kapaciteta 6,8 mikrofarada za napon od 400 V.
Na poleđini upravljačke ploče ugrađen je diodni most i dva serijski spojena otpornika nominalne vrijednosti 510 kOhm.
Da bi se utvrdilo koja od ploča gubi kontakt, morali su biti povezani, poštujući polaritet, pomoću dvije žice. Nakon udaranja po pločama ručkom odvijača, postalo je očito da je greška u ploči s kondenzatorom ili u kontaktima žica koje dolaze iz baze LED lampe.
Kako lemljenje nije izazvalo sumnju, prvo sam provjerio pouzdanost kontakta na središnjem terminalu baze. Lako se uklanja prevlačenjem preko ivice oštricom noža. Ali kontakt je bio pouzdan. Za svaki slučaj sam kalajisao žicu lemom.
Teško je ukloniti vijčani dio baze, pa sam odlučio lemilom za lemljenje lemiti odgovarajuće žice za lemljenje sa baze. Prilikom dodirivanja jednog od obroka, žica je bila izložena. Pronađeno "hladno" lemljenje. Pošto nije bilo načina da skinem žicu, morao sam je podmazati FIM aktivnim fluksom, a zatim ponovo zalemiti.
Nakon sklapanja, LED lampa je neprekidno emitovala svetlost, uprkos tome što je udarena ručkom odvijača. Provjera svjetlosnog toka na pulsacije pokazala je da su one značajne na frekvenciji od 100 Hz. Takva LED lampa može se ugraditi samo u svjetiljke za opću rasvjetu.
Dijagram strujnog kola drajvera
LED lampa ASD LED-A60 na čipu SM2082
Električni krug lampe ASD LED-A60, zahvaljujući korištenju specijaliziranog mikro kruga SM2082 u drajveru za stabilizaciju struje, pokazao se prilično jednostavnim.
Kolo drajvera radi na sljedeći način. Napon napajanja izmjeničnom strujom se dovodi preko osigurača F do ispravljačkog diodnog mosta sastavljenog na mikrosklopu MB6S. Elektrolitički kondenzator C1 izglađuje talasanje, a R1 služi za njegovo pražnjenje kada je napajanje isključeno.
S pozitivnog terminala kondenzatora, napon napajanja se primjenjuje direktno na LED diode spojene u seriju. Sa izlaza posljednje LED diode napon se primjenjuje na ulaz (pin 1) mikrokola SM2082, struja u mikrokrugu se stabilizira, a zatim sa njegovog izlaza (pin 2) ide na negativni terminal kondenzatora C1.
Otpornik R2 postavlja količinu struje koja teče kroz LED diode HL. Količina struje je obrnuto proporcionalna njenoj nominalnoj vrijednosti. Ako se vrijednost otpornika smanji, tada će se struja povećati, ako se vrijednost poveća, tada će se struja smanjiti. SM2082 čip vam omogućava podešavanje trenutne vrijednosti od 5 do 60 mA pomoću otpornika.
Popravka LED lampe
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27
Još jedna LED lampa ASD LED-A60, sličnog izgleda i sa istim tehničkim karakteristikama kao i popravljena, ušla je u popravku.
Kada se upali, lampa je na trenutak upalila, a zatim nije zasvijetlila. Ovo ponašanje LED lampi obično je povezano s kvarom vozača. Stoga sam odmah počeo da rastavljam lampu.
Difuzno staklo je uklonjeno s velikim poteškoćama, budući da je bilo jako podmazano silikonom duž cijele linije kontakta sa kućištem, unatoč prisutnosti držača. Da bih odvojio staklo, morao sam nožem tražiti savitljivo mjesto duž cijele linije dodira s tijelom, ali je ipak došlo do pukotine na tijelu.
Da bi se dobio pristup drajveru lampe, sledeći korak je bio uklanjanje LED štampane ploče, koja je utisnuta u aluminijumski umetak duž konture. Unatoč činjenici da je ploča bila aluminijska, te da ju je bilo moguće ukloniti bez straha od pucanja, svi pokušaji su bili neuspješni. Plata je bila čvrsto držana.
Takođe nije uspeo da skine ploču zajedno sa aluminijumskim umetkom, jer je dobro prilegao kućištu i bio postavljen na silikon uz spoljnu površinu.
Odlučio sam pokušati ukloniti upravljačku ploču sa strane baze. Da biste to učinili, prvo je izvučen nož iz baze, a središnji kontakt je uklonjen. Da biste uklonili navojni dio baze, bilo je potrebno lagano saviti njezino gornje rame tako da se točke probijanja odvoje od baze.
Driver je postao dostupan i slobodno se proširio do određenog položaja, ali ga nije bilo moguće potpuno ukloniti, iako su provodnici sa LED ploče bili zalemljeni.
U sredini ploče sa LED diodama bila je rupa. Odlučio sam da pokušam ukloniti upravljačku ploču tako što sam udario njen kraj kroz metalnu šipku provučenu kroz ovu rupu. Daska je napredovala nekoliko centimetara i naslonila se na nešto. Nakon daljnjih udaraca tijelo lampe je napuklo po prstenu i odvojila se ploča sa postoljem postolja.
Kako se ispostavilo, ploča je imala produžetak, koji je svojim vješalicama naslonjen na tijelo lampe. Čini se da je ploča oblikovana na način da ograničava kretanje, iako je bilo dovoljno da se pričvrsti kapljicom silikona. Tada bi vozač bio uklonjen sa obe strane lampe.
Napon od 220 V sa baze lampe kroz otpornik - osigurač FU dovodi se do ispravljačkog mosta MB6F i nakon toga se izravnava elektrolitičkim kondenzatorom. Zatim se napon dovodi do SIC9553 čipa, koji stabilizira struju. Otpornici R20 i R80 povezani paralelno između terminala 1 i 8 MS postavljaju količinu struje za napajanje LED dioda.
Fotografija prikazuje tipičnu shemu električnog kola koju je dao proizvođač SIC9553 čipa u kineskom podatkovnom listu.
Ova fotografija prikazuje izgled drajvera LED lampe sa strane ugradnje izlaznih elemenata. Budući da je prostor dozvoljavao, da bi se smanjio koeficijent talasanja svjetlosnog toka, kondenzator na izlazu drajvera je zalemljen na 6,8 mikrofarada umjesto 4,7 mikrofarada.
Ako morate da uklonite drajvere sa kućišta ovog modela lampe, a ne možete da uklonite LED ploču, onda možete koristiti ubodnu testeru da isečete telo lampe u krug neposredno iznad vijčanog dela postolja.
Na kraju su se svi moji napori da izvučem drajver ispostavili korisnim samo za poznavanje uređaja LED lampe. Vozač je bio u pravu.
Bljesak LED dioda u trenutku uključivanja uzrokovan je kvarom na kristalu jedne od njih kao rezultatom napona pri pokretanju drajvera, što me je dovelo u zabludu. Prvo smo morali zazvoniti LED diode.
Pokušaj testiranja LED dioda multimetrom nije doveo do uspjeha. LED diode nisu upalile. Ispostavilo se da su u jednom kućištu ugrađena dva serijski povezana kristala koji emituju svjetlost, a da bi LED počela teći strujom, potrebno je na nju primijeniti napon od 8 V.
Multimetar ili tester, uključen u režimu mjerenja otpora, daje napon u rasponu od 3-4 V. Morao sam provjeriti LED diode pomoću napajanja, napajajući 12 V na svaku LED kroz otpornik za ograničavanje struje od 1 kΩ .
Nije bilo dostupnog zamjenskog LED dioda, tako da su jastučići umjesto toga zatvoreni kapljicom lema. Za vozača je siguran rad, a snaga LED lampe će se smanjiti za samo 0,7 W, što je gotovo neprimjetno.
Nakon popravke električnog dijela LED lampe, napuklo tijelo je zalijepljeno brzosušećim Moment super ljepilom, šavovi su zaglađeni topljenjem plastike lemilom i izglađeni brusnim papirom.
Radi interesa izvršio sam neka mjerenja i proračune. Struja koja je tekla kroz LED diode iznosila je 58 mA, napon je bio 8 V. Dakle, snaga koja se dovodi do jedne LED diode iznosi 0,46 W. Sa 16 LED dioda ispada 7,36 vati, umjesto deklariranih 11 vati. Možda proizvođač navodi ukupnu potrošnju energije lampe, uzimajući u obzir gubitke u vozaču.
Radni vijek LED lampe ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27, koji je deklarirao proizvođač, za mene je vrlo sumnjiv. U malom volumenu plastičnog kućišta svjetiljke niske toplinske provodljivosti oslobađa se značajna snaga - 11 vati. Kao rezultat toga, LED diode i drajver rade na maksimalno dozvoljenoj temperaturi, što dovodi do ubrzane degradacije njihovih kristala i, kao rezultat, do naglog smanjenja njihovog MTBF-a.
Popravka LED lampe
LED smd B35 827 ERA, 7 W na BP2831A čipu
Prijatelj mi je rekao da je kupio pet sijalica kao na slici ispod i da su sve prestale da rade nakon mesec dana. Uspio je da ih baci tri, a na moj zahtjev dvije je donio na popravku.
Sijalica je radila, ali je umjesto jakog svjetla emitovala treperavu slabu svjetlost frekvencijom od nekoliko puta u sekundi. Odmah sam pretpostavio da je elektrolitički kondenzator natečen, obično ako pokvari, lampa počinje da emituje svetlost, kao stroboskop.
Staklo koje raspršuje svjetlost se lako uklanjalo, nije zalijepljeno. Učvršćen je prorezom na obodu i izbočinom u tijelu lampe.
Drajver je fiksiran sa dva lema na štampanu ploču sa LED diodama, kao u jednoj od gore opisanih lampi.
Tipično kolo drajvera na BP2831A čipu preuzeto iz tablice podataka prikazano je na fotografiji. Uklonjena je upravljačka ploča i provjereni su svi jednostavni radio elementi, ispostavilo se da je sve u redu. Morao sam provjeriti LED diode.
LED diode u lampi su ugrađene nepoznatog tipa sa dva kristala u kućištu i pregledom nisu otkriveni nikakvi nedostaci. Koristeći metodu serijskog povezivanja vodova svake od LED dioda jedan s drugim, brzo je identificirao neispravnu i zamijenio je kapljicom lema, kao na fotografiji.
Lampa je radila nedelju dana i ponovo je ušla u popravku. Kratko spojio sljedeću LED diodu. Nedelju dana kasnije morao sam kratko spojiti još jednu LED diodu, a nakon četvrte sam izbacio sijalicu, jer mi je dosadilo da je popravljam.
Razlog kvara sijalica ovog dizajna je očigledan. LED diode se pregrijavaju zbog nedovoljne površine hladnjaka i njihov vijek trajanja se smanjuje na stotine sati.
Zašto je dozvoljeno zatvoriti terminale pregorjelih LED dioda u LED lampama
Driver LED lampe, za razliku od napajanja konstantnog napona, daje stabiliziranu vrijednost struje, a ne napon. Stoga, bez obzira na otpor opterećenja unutar zadanih granica, struja će uvijek biti konstantna i stoga će pad napona na svakoj od LED dioda ostati isti.
Stoga, sa smanjenjem broja serijski povezanih LED dioda u krugu, napon na izlazu drajvera će se također proporcionalno smanjiti.
Na primjer, ako je 50 LED dioda spojeno serijski na drajver, a napon od 3 V padne na svakom od njih, tada je napon na izlazu drajvera bio 150 V, a ako bi ih 5 bilo kratko spojeno, napon bi padne na 135 V, a struja se ne bi promijenila.
Ali koeficijent performansi (COP) drajvera sastavljenog prema takvoj šemi bit će nizak, a gubici snage će biti više od 50%. Na primjer, za LED žarulju MR-16-2835-F27 trebat će vam otpornik od 6,1 kΩ snage 4 vata. Ispostavilo se da će drajver na otporniku trošiti snagu koja premašuje potrošnju energije LED dioda i biće neprihvatljivo staviti ga u malo kućište LED lampe, zbog oslobađanja više topline.
Ali ako ne postoji drugi način da se popravi LED lampa i to je vrlo potrebno, tada se upravljački program otpornika može staviti u zasebno kućište, svejedno, potrošnja energije takve LED lampe bit će četiri puta manja od žarulja sa žarnom niti . Istovremeno, treba napomenuti da što je više LED dioda povezanih u seriju u sijalici, to će biti veća efikasnost. Sa 80 serijski povezanih SMD3528 LED dioda, trebat će vam otpornik od 800 oma snage od samo 0,5 vati. Kondenzator C1 će se morati povećati na 4,7 µF.
Pronalaženje neispravnih LED dioda
Nakon uklanjanja zaštitnog stakla, postaje moguće provjeriti LED diode bez ljuštenja tiskane ploče. Prije svega, vrši se pažljiva inspekcija svake LED diode. Ako se otkrije i najmanja crna tačka, a da ne spominjemo zacrnjenje cijele površine LED diode, onda je definitivno neispravna.
Kada ispitujete izgled LED dioda, morate pažljivo ispitati kvalitetu obroka njihovih zaključaka. U jednoj od sijalica koje se popravljaju, četiri LED diode su bile loše zalemljene odjednom.
Fotografija prikazuje sijalicu koja je imala vrlo male crne tačke na četiri LED diode. Neispravne LED diode sam odmah označio križićima da se jasno vide.
Neispravne LED diode mogu ili ne moraju promijeniti izgled. Stoga je potrebno provjeriti svaku LED diodu multimetrom ili testerom sa strelicama uključenim u način mjerenja otpora.
Postoje LED svjetiljke u koje su po izgledu ugrađene standardne LED diode, u slučaju kojih se montiraju dva serijski spojena kristala. Na primjer, lampe serije ASD LED-A60. Da bi takve LED diode zazvonile, potrebno je primijeniti napon veći od 6 V na njegove izlaze, a bilo koji multimetar ne daje više od 4 V. Stoga se takve LED diode mogu testirati samo primjenom napona većeg od 6 ( 9-12) V kroz otpornik od 1 kΩ iz izvora napajanja. .
LED se provjerava, poput konvencionalne diode, u jednom smjeru otpor bi trebao biti jednak desetinama megaoma, a ako promijenite sonde na mjestima (ovo mijenja polaritet napajanja LED diode), onda je mali, dok LED može slabo svijetliti.
Prilikom provjere i zamjene LED dioda, lampa mora biti fiksirana. Da biste to učinili, možete koristiti okruglu teglu odgovarajuće veličine.
Možete provjeriti ispravnost LED-a bez dodatnog DC izvora. Ali takva metoda provjere je moguća ako upravljački program sijalice radi. Da biste to učinili, potrebno je primijeniti napon napajanja na postolje LED lampe i kratko spojiti vodove svake LED diode u seriji jedan s drugim žičanim kratkospojnikom ili, na primjer, metalnim spužvama za pincetu.
Ako odjednom zasvijetle sve LED diode, onda je kratko spojena definitivno neispravna. Ova metoda je korisna ako je samo jedna LED od svih u krugu neispravna. Kod ove metode provjere, mora se uzeti u obzir da ako vozač ne osigura galvansku izolaciju od mreže, kao što je, na primjer, na gornjim dijagramima, tada je dodirivanje LED lemljenja rukom nesigurno.
Ako se jedna ili čak nekoliko LED dioda pokaže neispravnim i nema ih čime zamijeniti, onda možete jednostavno kratko spojiti jastučiće na koje su LED diode zalemljene. Žarulja će raditi sa istim uspjehom, samo će se svjetlosni tok malo smanjiti.
Ostali kvarovi LED lampi
Ako je provjera LED dioda pokazala njihovu ispravnost, onda to znači da razlog neispravnosti žarulje leži u vozaču ili na mjestima gdje su lemljeni vodiči koji nose struju.
Na primjer, u ovoj sijalici pronađen je hladno zalemljeni provodnik koji dovodi napon na štampanu ploču. Čađ oslobođena zbog lošeg lemljenja čak se nataložila na vodljivim stazama štampane ploče. Čađ se lako uklanjala brisanjem krpom natopljenom alkoholom. Žica je zalemljena, ogoljena, kalajisana i ponovo zalemljena u ploču. Sretno sa ovom lampom.
Od deset pokvarenih sijalica samo je jedna imala neispravan drajver, diodni most se raspao. Popravak drajvera sastojao se u zamjeni diodnog mosta sa četiri IN4007 diode, dizajnirane za obrnuti napon od 1000 V i struju od 1 A.
Lemljenje SMD LED dioda
Da biste zamijenili neispravnu LED diodu, ona se mora odlemiti bez oštećenja štampanih vodiča. Sa donatorske ploče, također morate zalemiti zamjenski LED bez oštećenja.
Gotovo je nemoguće lemiti SMD LED diode jednostavnim lemilom bez oštećenja njihovog kućišta. Ali ako koristite poseban vrh za lemilo ili stavite na standardni vrh mlaznicu od bakrene žice, onda se problem lako rješava.
LED diode imaju polaritet i prilikom zamjene morate ih pravilno instalirati na štampanu ploču. Tipično, štampani provodnici prate oblik izvoda na LED diodi. Stoga možete pogriješiti samo ako ste nepažljivi. Za lemljenje LED-a, dovoljno ga je instalirati na štampanu ploču i zagrijati njegove krajeve kontaktnim jastučićima s lemilom snage 10-15 W.
Ako je LED dioda izgorjela na ugljenu, a tiskana ploča ispod nje je ugljenisana, tada je prije ugradnje nove LED diode neophodno očistiti ovo mjesto tiskane ploče od izgaranja, jer je to strujni provodnik. Prilikom čišćenja možete otkriti da su jastučići za lemljenje LED-a izgorjeli ili oguljeni.
U tom slučaju, LED se može instalirati lemljenjem na susjedne LED diode ako do njih vode ispisane staze. Da biste to učinili, možete uzeti komad tanke žice, saviti ga na pola ili tri, ovisno o udaljenosti između LED dioda, kalaja i lemljenja na njih.
Popravak LED lampe serije "LL-CORN" (kukuruzna lampa)
E27 4.6W 36x5050SMD
Uređaj lampe, koji se popularno naziva kukuruzna lampa, prikazan na donjoj fotografiji, razlikuje se od gore opisane lampe, stoga je tehnologija popravka drugačija.
Dizajn LED SMD sijalica ovog tipa je vrlo pogodan za popravku, jer postoji pristup za kontinuitet LED-a i zamjenu bez rastavljanja kućišta lampe. Istina, ipak sam demontirao sijalicu iz interesa kako bih proučio njen uređaj.
Provjera LED lampi za kukuruz se ne razlikuje od gore opisane tehnologije, ali se mora uzeti u obzir da su tri LED diode smještene u SMD5050 LED kućište odjednom, obično paralelno povezane (tri tamne tačke kristala su vidljive na žuti krug), a prilikom provjere sva tri bi trebala svijetliti.
Neispravna LED dioda se može zamijeniti novom ili kratko spojiti kratkospojnikom. To neće utjecati na pouzdanost svjetiljke, samo neprimjetno za oko, svjetlosni tok će se malo smanjiti.
Pokretač ove lampe je sastavljen prema najjednostavnijoj šemi, bez izolacionog transformatora, tako da je dodirivanje LED terminala kada je lampa upaljena neprihvatljivo. Lampe ovog dizajna neprihvatljive su za ugradnju u svjetiljke do kojih djeca mogu doći.
Ako sve LED diode rade, onda je upravljački program neispravan, a da biste došli do njega, lampa će se morati rastaviti.
Da biste to učinili, uklonite okvir sa strane suprotne bazi. Malim odvijačem ili oštricom noža morate pokušati u krugu pronaći slabo mjesto gdje je okvir najgore zalijepljen. Ako je rub podlegao, tada će se obod, radeći s alatom kao polugom, lako odmaknuti po cijelom perimetru.
Drajver je sastavljen prema električnom kolu, kao i lampa MR-16, samo je C1 imao kapacitet od 1 µF, a C2 - 4,7 µF. Zbog činjenice da su žice od vozača do baze lampe bile dugačke, vozač se lako izvukao iz kućišta lampe. Nakon proučavanja njegovog kola, drajver je umetnut nazad u kućište, a okvir je zalijepljen na svoje mjesto prozirnim Moment ljepilom. Neispravna LED dioda zamijenjena je dobrom.
Popravka LED lampe "LL-CORN" (kukuruzna lampa)
E27 12W 80x5050SMD
Prilikom popravke snažnije lampe, 12 W, nije bilo neispravnih LED dioda istog dizajna, a da bih došao do drajvera, morao sam otvoriti lampu koristeći gore opisanu tehnologiju.
Ova lampa me iznenadila. Žice od drajvera do baze bile su kratke i bilo je nemoguće ukloniti drajver iz kućišta lampe radi popravke. Morao sam ukloniti postolje.
Baza lampe je napravljena od aluminijuma, zaobljena i čvrsto držana. Morao sam da izbušim tačke pričvršćivanja bušilicom od 1,5 mm. Nakon toga, postolje koje je zakačeno nožem lako se uklanjalo.
Ali možete bez bušenja baze, ako odvojite rub noža po obodu i lagano savijte njegov gornji rub. Prvo treba postaviti oznaku na postolje i tijelo tako da se postolje može lako postaviti na svoje mjesto. Za sigurno fiksiranje postolja nakon popravke lampe, dovoljno je staviti ga na tijelo lampe na način da probijene točke na postolju padnu na svoja stara mjesta. Zatim gurnite ove tačke oštrim predmetom.
Dvije žice su spojene na navoj pomoću stezaljke, a druge dvije su utisnute u središnji kontakt baze. Morao sam da presečem ove žice.
Kao što se i očekivalo, postojala su dva identična drajvera, koji su napajali po 43 diode. Bili su prekriveni termoskupljajućim cijevima i zalijepljeni zajedno. Da bi se drajver vratio u cijev, obično ga pažljivo isečem duž štampane ploče sa strane na kojoj su dijelovi ugrađeni.
Nakon popravka, vozač je umotan u cijev, koja je fiksirana plastičnom kravatom ili omotana s nekoliko zavoja konca.
U električnom krugu pokretača ove lampe već su ugrađeni zaštitni elementi, C1 za zaštitu od impulsnih prenapona i R2, R3 za zaštitu od strujnih prenapona. Prilikom provjere elemenata, otpornici R2 su odmah pronađeni na oba drajvera na otvorenom. Čini se da je LED lampa bila napajana naponom koji premašuje dozvoljeni napon. Nakon zamjene otpornika, nije bilo 10 Ohma pri ruci, i postavio sam ga na 5,1 Ohm, lampa je radila.
Popravka LED lampe serije "LLB" LR-EW5N-5
Pojava ove vrste sijalica ulijeva povjerenje. Aluminijumsko kućište, kvalitetna izrada, predivan dizajn.
Dizajn sijalice je takav da ju je nemoguće rastaviti bez upotrebe značajnog fizičkog napora. Budući da popravak bilo koje LED lampe počinje provjerom ispravnosti LED dioda, prvo što je trebalo učiniti je bilo uklanjanje plastičnog zaštitnog stakla.
Staklo je pričvršćeno bez ljepila na žljeb napravljen u radijatoru sa ramenom unutar njega. Da biste uklonili staklo, potrebno je kraj odvijača, koji će proći između rebara hladnjaka, nasloniti na kraj hladnjaka i kao polugu podići staklo prema gore.
Provjera LED dioda testerom pokazala je njihovu upotrebljivost, stoga je vozač neispravan i morate doći do njega. Aluminijska ploča je pričvršćena sa četiri šrafa, koje sam ja odvrnuo.
Ali suprotno očekivanjima, iza ploče je bila ravnina radijatora, podmazana pastom koja provode toplotu. Ploču je trebalo vratiti na svoje mjesto i nastaviti rastavljati lampu sa strane postolja.
Zbog činjenice da je plastični dio na koji je bio pričvršćen radijator bio vrlo čvrst, odlučio sam ići provjerenim putem, ukloniti bazu i ukloniti drajver za popravak kroz rupu koja se otvorila. Izbušio sam tačke probijanja, ali baza nije uklonjena. Ispostavilo se da se još uvijek držao za plastiku zbog navojne veze.
Morao sam odvojiti plastični adapter od radijatora. Držao je, kao i zaštitno staklo. Da biste to učinili, isprani su nožnom pilom na spoju plastike s radijatorom i okretanjem odvijača sa širokim oštricom, dijelovi su odvojeni jedan od drugog.
Nakon lemljenja vodova sa štampane ploče LED dioda, drajver je postao dostupan za popravku. Pokazalo se da je upravljački krug složeniji od prethodnih sijalica, s izolacijskim transformatorom i mikrokolo. Jedan od 400 V 4,7 µF elektrolitskih kondenzatora bio je natečen. Morao sam ga zamijeniti.
Provjerom svih poluvodičkih elemenata otkrivena je neispravna Šotkijeva dioda D4 (na slici dolje lijevo). Na ploči je bila SS110 Schottky dioda, zamijenio sam je postojećim analognim 10 BQ100 (100 V, 1 A). Otpor prema naprijed Schottky dioda je dva puta manji od otpora običnih dioda. LED lampica je upalila. Isti problem je bio i sa drugom sijalicom.
Popravka LED lampe serije "LLB" LR-EW5N-3
Ova LED lampa je po izgledu vrlo slična "LLB" LR-EW5N-5, ali je njen dizajn nešto drugačiji.
Ako bolje pogledate, možete vidjeti da se na spoju između aluminijskog radijatora i sfernog stakla, za razliku od LR-EW5N-5, nalazi prsten u koji je staklo pričvršćeno. Da biste uklonili zaštitno staklo, samo ga malim odvijačem pokupite na spoju s prstenom.
Tri devet kristalnih supersjajnih LED dioda su instalirane na aluminijskoj ploči. Ploča je pričvršćena za hladnjak sa tri vijka. Provjera LED dioda pokazala je njihovu upotrebljivost. Stoga morate popraviti drajver. Imajući iskustva u popravci slične LED lampe "LLB" LR-EW5N-5, nisam odvrnuo vijke, već sam zalemio strujne žice koje su dolazile iz drajvera i nastavio rastavljati lampu sa strane postolja.
Plastični spojni prsten postolja sa radijatorom je teško uklonjen. Istovremeno se dio toga odlomio. Kako se ispostavilo, bio je pričvršćen na radijator sa tri samorezna vijka. Pogon se lako uklanja iz kućišta lampe.
Samorezni šrafovi koji zašrafljuju plastični prsten baze pokrivaju drajver i teško ih je uočiti, ali su na istoj osi sa navojem na koji je pričvršćen adapterski dio radijatora. Stoga se može doći do tankog Phillips odvijača.
Pokazalo se da je upravljački program sastavljen prema krugu transformatora. Provjera svih elemenata, osim mikrokola, nije otkrila nijedan neispravan. Dakle, mikro krug je neispravan, nisam čak ni pronašao spominjanje njegovog tipa na Internetu. LED žarulja se nije mogla popraviti, dobro će doći za rezervne dijelove. Ali proučavao je njen uređaj.
Popravka LED lampe serije "LL" GU10-3W
Ispostavilo se, na prvi pogled, da je nemoguće rastaviti pregorjelu GU10-3W LED sijalicu sa zaštitnim staklom. Pokušaj uklanjanja stakla doveo je do njegovog probijanja. Uz veliki napor, staklo je napuklo.
Inače, u označavanju lampe, slovo G označava da lampa ima pin bazu, slovo U znači da lampa pripada klasi štedljivih sijalica, a broj 10 označava rastojanje između sijalica. igle u milimetrima.
LED žarulje sa postoljem GU10 imaju posebne igle i ugrađuju se u grlo sa okretom. Zahvaljujući iglicama za proširenje, LED lampa je pričvršćena u utičnicu i čvrsto se drži čak i kada se trese.
Da bih rastavio ovu LED sijalicu, morao sam da izbušim rupu prečnika 2,5 mm u njenom aluminijumskom kućištu u nivou površine štampane ploče. Mjesto bušenja mora biti odabrano na način da bušilica ne ošteti LED pri izlasku. Ako pri ruci nema bušilice, onda se rupa može napraviti debelim šilom.
Zatim se mali odvijač uvuče u rupu i, djelujući kao poluga, staklo se podiže. Bez problema sam skinuo staklo sa dvije sijalice. Ako je test LED dioda od strane testera pokazao njihovu ispravnost, tada se štampana ploča uklanja.
Nakon odvajanja ploče od kućišta lampe, odmah je postalo očigledno da su otpornici koji ograničavaju struju pregoreli i u jednoj i u drugoj lampi. Kalkulator je odredio njihovu denominaciju iz opsega, 160 oma. Pošto su otpornici pregoreli u LED sijalicama različitih serija, očigledno je da njihova snaga, sudeći po veličini od 0,25 W, ne odgovara snazi koja se oslobađa kada drajver radi na maksimalnoj temperaturi okoline.
Štampana ploča drajvera bila je čvrsto napunjena silikonom, a nisam je odvojio od ploče sa LED diodama. Odsjekao sam vodove izgorjelih otpornika na bazi i zalemio na njih jače otpornike koji su bili pri ruci. U jednoj lampi je zalemljen otpornik od 150 Ohma snage 1 W, u druge dvije paralelno 320 Ohma snage 0,5 W.
Kako bi se spriječio slučajni kontakt sa izlazom otpornika, kojem je mrežni napon prikladan sa metalnim tijelom lampe, izoliran je kapljicom vrućeg ljepila. Vodootporan je i odličan je izolator. Često ga koristim za brtvljenje, izolaciju i osiguranje električnih žica i drugih dijelova.
Hotmelt ljepilo je dostupno u obliku šipki prečnika 7, 12, 15 i 24 mm u različitim bojama, od prozirne do crne. Topi se, ovisno o marki, na temperaturi od 80-150 °, što omogućava da se topi električnim lemilom. Dovoljno je odrezati komad štapa, postaviti ga na pravo mjesto i zagrijati. Hot Melt će poprimiti konzistenciju majskog meda. Nakon hlađenja ponovo postaje čvrst. Kada se ponovo zagreje, ponovo postaje tečno.
Nakon zamjene otpornika, performanse obje sijalice su vraćene. Ostaje samo popraviti štampanu ploču i zaštitno staklo u kućištu lampe.
Prilikom popravke LED lampi koristio sam tečne eksere "Instalacioni" moment za fiksiranje štampanih ploča i plastičnih delova. Ljepilo je bez mirisa, dobro prianja na površine bilo kojeg materijala, ostaje plastično nakon sušenja, ima dovoljnu otpornost na toplinu.
Dovoljno je uzeti malu količinu ljepila na kraj odvijača i nanijeti ga na mjesta gdje dijelovi dolaze u dodir. Nakon 15 minuta, ljepilo će se već zadržati.
Prilikom lijepljenja štampane ploče, da ne bi čekali, držeći ploču na mjestu, dok su je žice izgurale, dodatno smo fiksirali ploču na nekoliko tačaka vrućim ljepilom.
LED lampa je počela da treperi poput stroboskopa
Morao sam popraviti par LED lampi sa drajverima sastavljenim na mikrokolo, čiji se kvar sastojao u bljeskanju svjetla na frekvenciji od oko jednog herca, kao u stroboskopu.
Jedan primjerak LED lampe počeo je treptati odmah nakon uključivanja prvih nekoliko sekundi, a zatim je lampa počela normalno svijetliti. Vremenom je trajanje treptanja lampe nakon uključivanja počelo da se povećava, a lampa je počela da treperi neprekidno. Druga kopija LED lampe je odjednom počela neprekidno da treperi.
Nakon rastavljanja lampi, ispostavilo se da su elektrolitski kondenzatori instalirani odmah nakon ispravljačkih mostova otkazali u drajverima. Bilo je lako utvrditi kvar, jer su kućišta kondenzatora bila natečena. Ali čak i ako kondenzator izgleda bez vanjskih nedostataka, ipak je potrebno započeti popravak LED žarulje sa stroboskopskim efektom zamjenom.
Nakon zamjene elektrolitskih kondenzatora ispravnim, stroboskopski efekat je nestao i lampe su počele normalno svijetliti.
Online kalkulatori za određivanje vrijednosti otpornika
kodiranjem u boji
Prilikom popravka LED lampi potrebno je odrediti vrijednost otpornika. Prema standardu, obilježavanje modernih otpornika vrši se nanošenjem obojenih prstenova na njihova kućišta. 4 prstena u boji se primjenjuju na jednostavne otpornike, a 5 na otpornike visoke preciznosti.
Učitavanje...