Det er mange på jorden interessante steder, som reisende strømmer til av ulike årsaker. Folk drar til noen byer på grunn av deres skjønnhet, til andre på grunn av deilig mat eller museer. Og turister drar til byen til de døde Varanasi (India) for å bli forferdet. Det fortelles mange skrekkhistorier om det, men strømmen av besøkende her bare øker. Hvorfor? La oss snakke om hvorfor Varanasi - de dødes by i India - er så populær blant turister, hva som er sant og hva som er fiksjon i historiene om dette stedet.
Geografisk plassering
Varanasi, den såkalte de dødes by, ligger i India, på Vestbanken Ganges-elven. Denne elven er fantastisk fordi, i motsetning til alle elvene på jordens nordlige halvkule, renner den ikke fra nord til sør, men tvert imot fra sør til nord. Kanskje det er derfor hinduer anser det som hellig. Ganges er en av de 20 største vannveiene i verden, og bassenget er det tettest befolkede i verden. Elven vanner åkre, gir vann til 400 millioner mennesker, hinduer flåter langs den, vasker med vannet, etc. Byen ligger nordøst i landet, nesten 800 km fra hovedstaden i delstaten - Delhi. Den mest praktiske måten å komme seg hit på er med fly, selv om byen er forbundet med andre regioner med jernbane og vei.
Navn
Navnet på byen Varanasi, ifølge eksperter, kommer fra navnene på to elver: Assi og Varuna. Begge elvene renner ut i Ganges - den ene oppstrøms, den andre nedstrøms. Men dette oppgjøret har flere navn. Lokalbefolkningen kaller det Benares (et eldgammelt navn), Avimuktaka ("by som ikke kan forlates"), Anandakanana, Mahasmasana, Surandhana, Brahma Vardha, Sudarshana, Ramya og Kashi ("skinnende by"). Hinduer tror at den ble skapt av Shiva, og noen ganger refererer til guddommen som den øverste herre over den skinnende byen. Lokalbefolkningen kaller det oftest Kashi. Og de tror at Varanasi er sentrum for rom og tid, den står på treforken Shiva og ligger mellom himmel og jord.
Historie
Varanasi dukket opp i antikken, som mange gamle byer i India. The Hill of the Dead, som byen vokste på, var bebodd for minst 5 tusen år siden. Den nøyaktige datoen for stiftelsen av bosetningen er ukjent. Men i Vedaene fra det andre årtusen f.Kr. e. byen er nevnt som stedet der verden begynte, som sentrum av universet. Det har lenge vært sentrum for hinduismen, en hellig by. I tillegg var Varanasi et senter for handel og et stort religiøst og pedagogisk senter. Byen blomstret, selv om den gjentatte ganger ble angrepet av muslimer og mer enn en gang ødelagt nesten til bakken. Men det er ikke for ingenting at han regnes som evig, for han ble gjenoppstått igjen og igjen.
Men på 1000-tallet brakte muslimske raid byen i tilbakegang, som intensiverte fra 1200- til 1600-tallet, da Varanasi først ble styrt av Delhi-sultanatet og deretter av det mongolske riket. På 1600-tallet begynte styrkingen av Maratha-imperiet og den gradvise gjenopplivingen av byen. Det blir hovedstaden i den uavhengige delstaten Kashi. På slutten av 1700-tallet kom dette landet under britisk styre. East India Company. Britisk styre varte til midten av 1900-tallet. Denne gangen var ganske velstående for Varanasi. Her ble det installert jernbane og strøm, og mange handel og produksjonsbedrifter, et universitet og flere institutter dukket opp her. Samtidig forble byen sentrum for hinduisme og kultur. I selvstendighetens tid styrker Varanasi sin posisjon som det utdanningsmessige og økonomiske sentrum i regionen. På slutten av 1900-tallet var det flere konflikter på religiøst grunnlag, men etter hvert ordnet alt seg. I dag i byen er det templer av flere religioner, turisme utvikler seg aktivt, industriell produksjon vokser, ny kulturell og utdanningsinstitusjoner. Men for hele verden er byen fortsatt det viktigste sentrum for hinduismen.
Hellige by
Hvilken by er på samme alder som Babylon, hvilket sted regnes som et av de mest smittsomme på jorden, hvor folk kommer for å dø? Dette handler om Varanasi – de dødes by i India. Bilder fra gatene og vollene i denne byen anbefales ikke for sarte sjeler; bare lokale innbyggere kan drikke vann fra elven her, og turister er bedre å ikke røre noe i det hele tatt. Alt dette skyldes det faktum at i hinduismen er Varanasi byen der det er best å dø. I følge lokal legende er Kashi byen Shiva. Derfor må du bare ønske å komme hit, og syndene til tre liv vil bli avskrevet fra karmaen din; hvis en person dro til Varanasi, er han bestemt til en god gjenfødelse, og hvis han allerede har kommet til Kashi, da er moksha praktisk talt garantert for ham. Alle som dør i Varanasi er for alltid frigjort fra gjenfødelsens pine. Selv om en person døde et annet sted, men ble kremert i Kashi, vil det ha en positiv effekt på karmaen hans. Derfor drømmer enhver ekte hindu om å bli gravlagt her. For å kremere en person trenger du omtrent 400 kilo ved og 4 timers tid. Derfor må folk henge i kø ved siden av likene i lang tid.
Og hit strømmer også hinduer som drømmer om å gi opp livet i Den hellige by. Så de sitter på bredden av Ganges eller vandrer rundt i byen og venter på døden. Men i tillegg til begravelse drar folk også til Varanasi for å ta et bad i det hellige vannet i Ganges-elven.
Religiøse bygninger
Noen hellig sted verden er vanligvis kjent for sine kirker og steder for tilbedelse, men det er ingen steder kjent for sine krematorier noe sted. Ingen andre steder enn Varanasi er den mest unike byen i India. De døde blir brent i spesielle templer som kalles ghats, men rituelle vasker utføres også her. Det er 84 slike etablissementer i byen.I dag kan du brenne kropper bare på to steder: i den mest kjente ghat - Manikarnika, hvor branner ikke har slukket på flere tusen år, og i Harishchandra. Det er enorme køer av mennesker som har tatt med sine kjære til begravelse. På hvert sted brennes mellom 400 og 600 kropper daglig. Men foruten ghatene er det flere i Varanasi hvor folk mediterer og ber. Den mest kjente av dem er Kashi Vishwanath, tempelet til tilværelsens Herre, eller Shiva. Hver hindu drømmer om å besøke dette tempelet minst én gang, siden dette besøket, sammen med et bad i Ganges, gir moksha. Byen har også flere buddhistiske templer og den berømte Dhamek Stupa.
Ritualer og ritualer
Mange vet at Varanasi er en by i India hvor de døde blir brent. Men kremasjon er fortsatt en relativt ufarlig rite. Det er tross alt også tradisjon for å bare slippe lik langs Ganges-elven. Hinduer drar også til Varanasi for å ta et bad i Ganges. Disse tre hovedritualene tiltrekker folk til byen stor mengde pilegrimer. Og de gjør dette stedet til noe sånt som kaos. Hvert ritual har en streng sekvens av handlinger, sine egne bønner, men de utføres alle på de samme stedene - på elvebredden. Derfor kan du her se folk flyte videre død elv lik eller halvt nedbrutt lik skylt opp i kysten, ved siden av dem ligger asken fra likene, hvor brente armer, ben og hoder er synlige. Og i nærheten, i samme elv, vasker folk seg med et glad ansiktsuttrykk... Skuespillet er virkelig for folk med sterke nerver.
Myter og sannheter om de dødes by
Varanasi (India) har skaffet seg forskjellige legender og rykter i løpet av sitt unike liv. Hvis du tror på alle disse historiene, ser byen ut til å være den mest forferdelig sted på bakken. Men i virkeligheten samsvarer ikke alt med stereotype ideer. La oss se på de viktigste.
Det antas at lik brennes overalt i Varanasi, og de døde er overalt der. Dette er ikke helt sant. Liker brennes bare to steder på vollen; i resten av byen er de døde ikke synlige.
Det er en oppfatning at Ganges er den skitneste elven i verden, fordi lik flyter langs den. Og det er det faktisk. Lik flyter nedover elva, synker til bunns og ligger langs kysten. Ifølge eksperter forblir rundt 45 tusen ukremerte kropper på bunnen av Ganges hvert år. I tillegg skylles også asken fra brente mennesker ut i elven. Så alle infeksjoner kan finnes i Ganges-vannet, og derfor er det bedre å holde seg unna det. Selv om hinduene selv ikke bare vasker seg i det, men drikker til og med dette vannet og fortsetter å leve fredelig.
Folk tror også at det ikke er noe mer å se i Varanasi bortsett fra kremasjonsritualer. Det er ikke sånn i det hele tatt. Byen er full av ulike kulturelle og sportslige begivenheter; det er restauranter, diskoteker og butikker. Alt er som i enhver storby.
Attraksjoner
Varanasi er de dødes by i India, men ikke bare. Det er også en stor by, der livet i tillegg til religiøse ritualer er i full gang, inkludert kulturlivet. I tillegg til ghatene anbefales turister å se på universitetsbygningen - dette er et utmerket eksempel på kolonialarkitektur. Det røde tempelet til gudinnen Durga er verdt å se. Det er hjem til flokker av apekatter, og det er derfor det noen ganger kalles Monkey Temple. En annen attraksjon er Bharat Mata-tempelet, hvor innvielsesseremonien til M. Gandhi fant sted. Byen har også flere museer og utstillingshaller hvor du kan lære om lokal historie og kultur.
Byliv
City of the Dead Varanasi (India) er en stor lokalitet, er det hjemsted for mer enn 1,5 millioner mennesker, med en befolkningstetthet på nesten 1000 mennesker per kvadratkilometer. I tillegg er det mange pilegrimer og turister her, så gatene er veldig bråkete og overfylte. Transport er vanligvis overfylt, sjåfører kjører i henhold til regler som bare er kjent for dem. Så denne byen lar deg ikke slappe av og slappe av.
Varanasi er et stort økonomisk sentrum og har mange butikker og markeder. Hovedindustrien er relatert til produksjon av Benares silke, den beste i India. Luksuriøse sarier er laget av det, som er veldig dyre, men disse antrekkene ser også ut som ekte kunstverk. Det er også mange håndverksverksteder i Varanasi: bein- og treskjærere, keramikere, garvere, smeder. Produktene deres er gode suvenirer.
Instruksjoner for bruk
Det er spesielle regler som må følges ved ankomst til de dødes by i India. Du kan bare ta bilder av mennesker og ritualer i Varanasi for penger. Hvis en turist begynner å fotografere en kremasjon eller mennesker i fjæra, krever de umiddelbart penger eller tillatelse, som også kan kjøpes. Hvis en turist nekter å betale, kan de ta kameraet eller telefonen hans og til og med slå ham. En annen fare er aper. Det er mange av dem her, og de drar alt de ser. Derfor må dører og vinduer på hotellet være lukket, og ingenting skal stå uten tilsyn noe sted. Det er bedre å bevege seg rundt i byen med taxi og med en lokal guide. Siden single turister umiddelbart er omgitt av en mengde tiggere og svindlere.
Hei venner! Jeg fortsetter å behandle mine mange reisenotater. Spesielt mange av dem samlet seg siden (jeg førte papirdagbok da). Og i dag er det gamle Varanasi neste i rekken – de dødes by, hvor gatene er eldre enn Bibelen, og Ganges er mer hellig enn alle verdens helligdommer. Vi kom hit fra Nepal, med tog fra Nautanwa stasjon, hvor i 1950 ekspedisjonen til Morris Erzog, den første personen som klatret en åttetusen, ankom.
Bilde 1. Varanasi, ghats langs Ganges
Det første som fanget meg var trengsel og masete. Her, som alle andre steder i India, er alt veldig hektisk og sprøtt. I en driftig rickshaw går vi for å se etter overnatting til Ganges-vollen, her kalt ghats eller ghats. Snakker på enkelt språk, en ghat er et sted som fører ned til elven, brolagt med trapper. Lignende enkel arkitektur finnes i mange byer i India, men få steder har det samme hellig mening, som i Varanasi. Det er på ghatene, som det er så mange som 84 av, at bål har brent i 5000 år.
Jeg deltok på kremasjonen i 2012, så synet av forkullede lik og lukten av stekte ting overrasket meg ikke. Men ved å tenke på denne prosessen fant jeg en veldig dyp mening. Ilden desintegrerer sakte den dødelige kroppen, som etter seremonien ikke gjenstår annet enn aske. Dette er en flott påminnelse om hvor kort livet vårt er. jordisk vei og om ektheten av innsatsen vår i en serie med endeløse dager.
En tvetydig oppfordring, fordi det ikke er klart hva som er under likkledet
Imidlertid virket det for meg som om mange mennesker kommer hit dumt av hensyn til vag likfili, for å huske hvordan menneskelige levninger brenner og hvordan nedbrytende lik flyter inn i glemselen. Alt dette ble plukket opp av driftige hinduer som, som alle småsvindlere, prøver å lure medfølende kaukasiere ut av mynter, enten til fordel for de som dør på et hospits, eller for donasjoner til et tempel, eller for kremering av rotløse. dårlig. Til tross for tvilsomheten til alle tiltakene som er skissert, er det noen ganger nyttig å gi 200 rupier til en ung indianer, ikke for en utspekulert ordning, men bare for en utflukt. Det er virkelig veldig interessant å lytte til legender der for å begynne å forstå noen kulturelle og sosiale prosesser dypere.
Foto 2. Harichandra Ghat, begravelsesbål
Det er bare 2 ghats med begravelsesbål - Manikarnika (ghat) og Harichandra (ghat). Den første er en komplett kirkegård med røykfargede vegger, og den andre er en liten lapp med 2-3 branner, over hvilken et elektrisk krematorium reiser seg med svarte øyehuler. Selvmord, urørlige og andre utstøtte blir brent der, fordi det antas at de er uverdige til å bli brent på bredden av den hellige elven.
De resterende ghatene blir ofte brukt av yogier, slangesjarmere, unge mennesker og alle slags forskjellige mennesker for turer og relativt ærlige måter å ta penger fra turister på. På Dasaswamed ghat holdes det hver kveld kl. 19-00 en puja, Ganga-arati, en vakker religiøs seremoni til ære for gudinnen Ganga, som samler turister og religiøse hinduer.
Bilde 3. Puja Ganga-arati
Overnatting i Varanasi
Hovedkonsentrasjonen av boliger er langs ghats. Det er spesielt mye av det i nærheten av Shivala Ghat. Riktignok tar det ca 40 minutter å gå derfra til hovedkrematoriet. Men roligere.
Sarnath og andre attraksjoner i Varanasi
Varanasi (aka: Kashi, Banarasi eller Benares) ble nevnt tilbake i den eldste boken Rigveda som et senter for utdanning og stipend. Derfor finnes det et stort antall ulike universiteter i byen og dens omgivelser. Åndelig liv har imidlertid alltid inntatt en sentral plass i byens liv.
For eksempel Kashi Vishwanath-tempelet!
Opp til galskap hellig sted, gjemt i labyrinten av trange gater i gamle Varanasi, hvor du kan finne er et helt puslespill. Og å gå inn, til hovedhelligdommen, er generelt en sjelden suksess. Faktum er at terrorister i 2002 detonerte en bombe i dette tempelet, noe som forårsaket ganske voldelige religiøse konflikter, og det er grunnen til at det ble reist en høy vegg med piggtråd mellom Vishwanath-tempelet og den nærliggende moskeen. Og det er vanskelig å forstå hvem som egentlig forsvarer seg fra hvem i denne galskapen.
Jeg prøvde å komme meg inn i Vishwanath, tok meg gjennom militær- og politisperringene og stoppet ved en liten hinduisk mann som stoppet meg med et enkelt spørsmål: "hvorfor trenger du å gå inn"?? Jeg innså at det egentlig ikke var behov for det. Jeg ble presset av en stor folkemengde, og jeg gikk sakte tilbake...
Faktum er at hovedhelligdommen til dette tempelet er jyotir lingam, eller lysets selvmanifesterte lingam, som det bare er 4 av i hele India. Det er tydelig at det er et stort antall mennesker som ønsker å røre helligdommen , og nysgjerrige hvite er ikke særlig velkomne der. Selv om de sier at med riktig kommunikasjon og å late som du er en hindu, får du slippe gjennom. Men jeg ønsket ikke å lure andre eller meg selv, så jeg snudde meg veldig, veldig lett...
Heldigvis finnes det roligere steder i området. For eksempel:
Sarnath, stedet for Buddhas første preken
Hvis Buddha ble født og bodde i Nepal, så holdt han i Sarnath, i hjorteparken, sin første preken til 10 hengivne disipler. I buddhistisk språkbruk var det her han først snudde hjulet til Dharma. Geografisk er stedet preget av Damekh-stupaen og er omgitt av en ganske fin park, på territoriet som det er et lite menasjeri, ruinene av et kloster og til og med en etterkommer av det legendariske Bodhi-treet, under hvilket Buddha fikk opplysning . Geografisk ligger den i Bodhgaya, 4-5 timers kjøring fra Varanasi.
Foto 4. Damekh Stupa på stedet for Buddhas preken
Å komme seg til Sarnath fra Varanasi viste seg å være litt av en jobb. Det er ingen direkte buss eller tog. Men det finnes rickshaws. Vi fant en utspekulert skjeggete indianer som gikk med på å ta oss for 400 rupier. Men da han kom tilbake begynte han desperat å tigge om mer og prøvde å nyte ferskpresset juice på vår bekostning. Som et barn, ved Gud... De ga ikke etter for provokasjon. De ga nøyaktig så mye som avtalt.
Øyeblikk som dette er vanlige i India. Du slutter å være opprørt over dem veldig raskt. Derfor ble vår vei ikke formørket på noen måte. Vi måtte komme oss til Delhi... og vi begynte å løse et nytt problem.
Slik kommer du deg til Delhi fra Varanasi
Til tross for det utbygde veinettet i India, fant vi ingen direkte buss. Flyet virket urimelig dyrt. Vi stoppet med tog. Men det er også mange problemer med tog i India. Ofte er det ingen billetter til dem flere uker i forveien, men for utlendinger kan du noen ganger kjøpe billetter på spesielle turistbillettkontor basert på en kvote. Akk, slike kasser kan ikke finnes i alle byer. Generelt var vi heldige, og vi gikk om bord på et tog i tøflerklasse (ligner på vårt reserverte sete).
Indian Railways er selvfølgelig søppel. Dette påvirker både tilstanden til vognene og togplanen, hvor det er helt normalt å være 3-5 timer forsinket. Vår var 4 timer forsinket i Delhi. Vi losset inn i mørket og skitten på Main Bazaar først klokken 2 om morgenen (det er bra at det er en 15-minutters spasertur dit) og med vanskeligheter vekket den fredelig sovende lederen på hotellet jeg elsket.
Som en konklusjon
Generelt, etter 3 korte dager i denne merkelige byen, innså jeg at til tross for alle de surrealistiske omgivelsene, vil jeg komme tilbake hit igjen. Ønsket er ikke varmt eller brennende. For eksempel vekker Kathmandu dypere følelser i meg. Men selve atmosfæren i Varanasi, kalt "de dødes by" for en av dens forkledninger, er faktisk veldig livsbekreftende. Kanskje er det «skrekk»-bildene av døden som er hovedbetingelsen for dette...
Kanskje på en av mine kommende turer vil jeg slå meg ned her, spre den bærbare datamaskinen ut på balkongen og fortsette å jobbe med mitt neste prosjekt under duften av røkelse og den fjerne røyken fra bål.
Og for en matbit - en veldig atmosfærisk video!
Ingen lignende artikler
Planeten vår er full av fantastiske overraskelser fra naturen og eldgamle sivilisasjoner, full av skjønnhet og severdigheter, og du kan også finne ganske uvanlige, merkelige, mørke tradisjoner og ritualer. Selv om det skal bemerkes at for oss er de rare og skumle, men for noen er det deres hverdag, dette er deres kultur.
Varanasi - de dødes by
Varanasi er et viktig religiøst sted i hinduismens verden, et pilegrimsreisesenter for hinduer fra hele verden, like eldgammelt som Babylon eller Theben. Her, sterkere enn noe annet sted, manifesteres den menneskelige eksistens motsetninger: liv og død, håp og lidelse, ungdom og alderdom, glede og fortvilelse, prakt og fattigdom. Dette er en by hvor det er så mye død og liv på samme tid. Dette er en by der evighet og eksistens eksisterer side om side. Dette det beste stedetå forstå hva India er, dets religion og kultur.
I religiøs geografi Hinduisme, Varanasi er sentrum av universet. En av de helligste byene for hinduer fungerer som en slags grense mellom den fysiske virkeligheten og livets evighet. Her stiger gudene ned til jorden, og en ren dødelig oppnår lykke. Det er et hellig sted å bo og et velsignet sted å dø. Dette er det beste stedet å oppnå lykke
Varanasis fremtredende plass i hinduistisk mytologi er uten sidestykke. Ifølge legenden ble byen grunnlagt av den hinduistiske guden Shiva for flere tusen år siden, noe som gjør den til et av de viktigste pilegrimsmålene i landet. Det er en av hinduenes syv hellige byer. På mange måter legemliggjør han de beste og verste aspektene ved India, noen ganger skremmende for utenlandske turister. Men scener av pilegrimer som resiterer i strålene stigende solå be ved Ganges-elven, på bakgrunn av hinduistiske templer, er en av de mest imponerende severdighetene i verden. Når du reiser gjennom Nord-India, prøv å ikke gå glipp av denne eldgamle byen.
Varanasi ble grunnlagt tusen år før Kristus, og er en av de eldste byene i verden. Den ble kalt av mange tilnavn - "templer by", "hellige by i India", "religiøs hovedstad i India", "lysby", "opplysningsby" - og først ganske nylig ble dens offisielle navn gjenopprettet, først nevnt i Jataka - en gammel narrativ hinduistisk litteratur. Men mange fortsetter fortsatt å bruke det engelske navnet Benares, og pilegrimer kaller det ikke noe mer enn Kashi – dette er hva byen het i tre tusen år.
Hinduen tror virkelig på sjelens vandring, som etter døden flytter inn i andre levende vesener. Og han behandler døden på en slags spesiell måte, men samtidig på en vanlig måte. For en hindu er døden bare ett stadium av samsara, eller det endeløse spillet med fødsel og død. Og en tilhenger av hinduismen drømmer også om en dag å ikke bli født. Han streber etter moksha - fullføringen av den samme syklusen av gjenfødelse, sammen med hvilken - for frigjøring og utfrielse fra vanskelighetene i den materielle verden. Moksha er praktisk talt synonymt med buddhistisk nirvana: den høyeste staten, målet for menneskelige ambisjoner, en viss absolutt.
I tusenvis av år har Varanasi vært et senter for filosofi og teosofi, medisin og utdanning. Den engelske forfatteren Mark Twain, sjokkert over sitt besøk i Varanasi, skrev: "Benares (det gamle navnet) er eldre enn historien, eldre enn tradisjonen, eldre til og med enn legendene og ser dobbelt så gammel ut som dem alle sammen." Mange kjente og mest aktede indiske filosofer, poeter, forfattere og musikere har bodd i Varanasi. I denne strålende byen bodde klassikeren fra hindilitteraturen Kabir, sangeren og forfatteren Tulsidas skrev det episke diktet Ramacharitamanas, som ble et av de mest kjente litteraturverkene på hindispråket, og Buddha holdt sin første preken i Sarnath, bare noen få kilometer fra Varanasi. Sunget av myter og legender, helliggjort av religion, har den alltid tiltrukket et stort antall pilegrimer og troende siden uminnelige tider.
Varanasi ligger mellom Delhi og Kolkata på den vestlige bredden av Ganges. Hvert indisk barn som har lyttet til historiene til foreldrene sine, vet at Ganga er den største og helligste av alle elvene i India. hovedårsakenÅ besøke Varanasi er selvfølgelig å se Ganges-elven. Betydningen av elven for hinduer er ubeskrivelig. Hun er en av de 20 største elver fred. Ganges-elvebassenget er det tettest befolkede i verden, med en befolkning på over 400 millioner mennesker. Ganga er en viktig kilde til vanning og kommunikasjon for millioner av indere som bor langs elveleiet. I uminnelige tider har hun blitt tilbedt som gudinnen Ganga. Historisk sett lå en rekke hovedsteder i tidligere fyrstedømmer på bredden.
Den største ghaten i byen som brukes til kremasjon er Manikarnika. Rundt 200 lik om dagen kremeres her, og bål brenner dag og natt. Familier bringer hit de døde som døde av naturlige årsaker.
Ganges-vollen er det mest festlige stedet i Varanasi. Her er eremitt-sadhus smurt inn i sot: de ekte ber og mediterer, turistene plager med tilbud om å bli fotografert for penger. Foraktfulle europeiske kvinner prøver å ikke tråkke i kloakken, fete amerikanske kvinner filmer seg selv foran alt, skremte japanere går rundt med gasbind i ansiktet – for å redde seg fra infeksjoner. Det er fullt av rastafarianere med dreadlocks, freaks, opplyste og pseudo-opplyste mennesker, schizoer og tiggere, massasjeterapeuter og hasjhandlere, artister og andre mennesker av alle slag i verden. Mangfoldet i mengden er uforlignelig.
Til tross for overfloden av besøkende, er det vanskelig å kalle denne byen en turistby. Varanasi har fortsatt sitt eget liv, og turister har absolutt ingenting med det å gjøre. Her er et lik som flyter langs Ganges, en mann i nærheten vasker og slår klær på en stein, noen pusser tennene hans. Nesten alle svømmer med glade fjes. «Ganga er moren vår. Dere turister forstår ikke. Du ler av at vi drikker dette vannet. Men for oss er det hellig, forklarer hinduene. Og faktisk, de drikker og blir ikke syke. Innfødt mikroflora. Selv om Discovery Channel, da han laget en film om Varanasi, sendte inn prøver av dette vannet for forskning. Laboratoriets dom er forferdelig - én dråpe vil, om ikke drepe en hest, så sikkert lamme den. Det er flere ekle ting i den dråpen enn det potensielt er på listen farlige infeksjoner land. Men du glemmer alt dette når du befinner deg på kysten av brennende mennesker.
Dette er Manikarnika Ghat, hovedkrematoriet i byen. Det er kropper, kropper og flere kropper overalt. Det er dusinvis av dem som venter på tur ved bålet. Brennende, røyk, knitrende ved, et kor av bekymrede stemmer og frasen som uendelig ringer i luften: «Ram nam sagage». En hånd stakk ut av brannen, et ben dukket opp, og nå rullet et hode. Arbeiderne, svette og mysende av varmen, bruker bambuspinner for å snu kroppsdeler som kommer ut av brannen. Jeg følte at jeg var på settet til en slags skrekkfilm. Virkeligheten forsvinner under føttene dine.
Fra balkongene til «trumf»-hotellene kan du se Ganges, og med den røyken fra begravelsesbål. Jeg ønsket ikke å lukte denne merkelige lukten hele dagen, så jeg flyttet til et mindre fasjonabelt område, og vekk fra likene. "Venn, bra kamera! Vil du filme hvordan folk blir brent?» - sjelden, men du hører forslag fra skadedyr. Det er ikke en eneste lov som forbyr filming av begravelsesritualer. Men samtidig er det ikke en eneste sjanse til å utnytte fraværet av et forbud. Å selge pseudofilmtillatelser er en virksomhet for kasten som kontrollerer kremering. Fem til ti dollar for ett klikk på lukkeren, og en dobbel er samme pris.
Det er umulig å jukse. Jeg måtte se hvordan turister, av uvitenhet, til og med bare pekte kameraet mot brannen og kom under det mest alvorlige press fra mengden. Dette var ikke lenger handler, men utpressing. Det er spesialpriser for journalister. Tilnærmingen til hver person er individuell, men for tillatelse til å jobbe "i sonen" - opptil 2000 euro, og for ett fotokort - opptil hundre dollar. Gatemeglere avklarte alltid yrket mitt og begynte først da å by. Og hvem er jeg? Amatørfotografstudent! Landskap, blomster og sommerfugler. Du sier dette - og prisen er umiddelbart guddommelig, 200 spenn. Men det er ingen garanti for at med et "filka-sertifikat" vil de ikke ende opp med å bli sendt til helvete. Jeg fortsetter søket og finner snart den viktigste. «B-i-i-g-sjef,» kaller de ham på vollen.
Navnet er sikkert. Med stor mage og skinnvest går han stolt mellom bålene – overvåker personalet, vedsalget og innsamlingen av inntektene. Jeg presenterer meg også for ham som en nybegynner amatørfotograf. "Ok, du har 200 dollar, og leie for en uke," Sures glad, ba om 100 dollar på forhånd og viste en prøve av "permishina" - et A4-papir med inskripsjonen a la "Jeg tillater. Sjef". Jeg ville ikke kjøpe et stykke papir for to hundre dollar igjen. "Til Varanasi rådhus," sa jeg til tuk-tuk-sjåføren. Komplekset med to-etasjers hus minnet mye om et sanatorium fra sovjettiden. Folk maser med papirer og står i kø.
Og de små tjenestemennene i byadministrasjonen, som vår, er trege - de bruker lang tid på å fikle med hvert blad. Jeg drepte en halv dag, samlet en samling autografer fra de store skuddene i Varanasi og dro til politihovedkvarteret. Politiet tilbød seg å vente på sjefen og spanderte te på ham. Laget av leirpotter, som fra en "ukrainsk suvenirbutikk". Etter å ha drukket te, knuser politimannen isen på gulvet. Det viser seg at plast er dyrt og ikke miljøvennlig. Men det er mye leire i Ganges og det er gratis. På et gaterestaurant kostet et slikt glass sammen med te meg til og med 5 rupier. For en indianer er det enda billigere. Noen timer senere ble det holdt audiens hos byens politimester. Jeg bestemte meg for å få mest mulig ut av møtet og ba ham om et visittkort. "Jeg har det bare på hindi!" – mannen lo. «Jeg tilbyr en utveksling. Du forteller meg på hindi, jeg forteller deg på ukrainsk», kommer jeg på. Nå har jeg i hendene en hel bunke med tillatelser og et trumfkort - visittkortet til hovedmannen i uniform i Varanasi.
Besøkende stirrer i frykt på brannene langveisfra. Velønskere nærmer seg dem og angivelig uselvisk initierer dem i historien til indiske begravelsestradisjoner. «En brann tar 400 kilo ved. Ett kilo - 400-500 rupier (1 amerikansk dollar - 50 indiske rupier - forfatterens notat). Hjelp familien til den avdøde, doner minst et par kilo penger. Folk bruker hele livet på å samle inn penger til det siste bålet», avsluttes turen som standard. Det høres overbevisende ut, utlendinger tar frem lommeboka. Og uten å ha mistanke om det, betaler de for halve brannen. Tross alt reell pris ved - fra 4 rupier per kilo. Om kvelden kommer jeg til Manikarnika. Bokstavelig talt et minutt senere kommer en mann løpende og krever å forklare hvordan jeg tør å eksponere linsen min på et hellig sted.
Når han ser dokumentene, folder han respektfullt hendene mot brystet, bøyer hodet og sier: «Velkommen! Du er vår venn. Be om hjelp." Dette er 43 år gamle Kashi Baba fra den høyeste kastet av brahminer. Han har overvåket kremasjonsprosessen her i 17 år. Han sier jobb gir ham gal energi. Hinduer elsker virkelig dette stedet - om kveldene sitter menn på trappene og stirrer på bålene i timevis. "Vi drømmer alle om å dø i Varanasi og få kroppene våre kremert her," sier de noe sånt som dette. Kashi Baba og jeg setter oss også ned ved siden av hverandre. Det viser seg at lik begynte å bli brent på akkurat dette stedet for 3500 år siden. Siden ilden til guden Shiva ikke ble tent her. Det brenner selv nå, det overvåkes døgnet rundt, hver rituell brann settes i brann fra den. I dag blir mellom 200 og 400 lik lagt i aske her hver dag. Og ikke bare fra hele India. Å brenne i Varanasi er det siste ønsket til mange innvandrerhinduer og til og med noen utlendinger. Nylig ble for eksempel en eldre amerikaner kremert.
I motsetning til turistfabler er kremering ikke veldig dyrt. For å brenne en kropp vil det ta 300-400 kilo ved og opptil fire timers tid. Et kilo med ved starter fra 4 rupier. Hele begravelsesseremonien kan starte fra 3-4 tusen rupier, eller 60-80 dollar. Men det er ingen maksimal bar. Rikere mennesker legger sandeltre til bålet for duft, hvorav et kilo når opp til $160. Da maharajaen døde i Varanasi, beordret sønnen hans en brann laget utelukkende av sandeltre, og spredte smaragder og rubiner rundt. Alle gikk rettmessig til arbeiderne i Manikarnika - folk fra Dom-Raja-kasten.
Dette er den laveste klassen av mennesker, de såkalte untouchables. Deres skjebne er urene typer arbeid, som inkluderer brennende lik. I motsetning til andre urørlige, har Dom-Raja-kasten penger, som til og med "raja"-elementet i navnet antyder.
Hver dag renser disse menneskene området, sikter og vasker gjennom en sil, aske, kull og brent jord. Oppgaven er å finne smykket. Pårørende har ikke rett til å fjerne dem fra avdøde. Tvert imot informerer de gutta ved Rajas hus om at den avdøde sier, gullkjede, diamantring og tre gull tenner. Arbeiderne vil finne og selge alt dette. Om natten lyser det fra branner over Ganges. Den beste måten å se den på er fra taket av den sentrale bygningen, Manikarnika Ghat. "Hvis du faller, går du rett i ilden. Praktisk», argumenterer Kashi, mens jeg står på kalesjen og tar et panorama. Inne i denne bygningen er det tomhet, mørke og vegger røkt over flere tiår.
Jeg skal være ærlig - det er skummelt. En visnet bestemor sitter rett på gulvet, i hjørnet i andre etasje. Dette er Daya Mai. Hun husker ikke eksakt alder - hun sier omtrent 103 år gammel. Daya tilbrakte de siste 45 av dem i akkurat dette hjørnet, i en bygning nær kremasjonsbanken. Venter på døden. Han ønsker å dø i Varanasi. Denne kvinnen fra Bihar kom hit først da mannen hennes døde. Og snart mistet hun sønnen sin og bestemte seg også for å dø. Jeg var i Varanasi i ti dager, og nesten hver dag møtte jeg Daya Mai. Lent på en pinne gikk hun om morgenen ut på gaten, gikk mellom vedstablene, nærmet seg Ganges og vendte tilbake til hjørnet sitt igjen. Og så for 46. år på rad.
Å brenne eller ikke å brenne? Manikarnika er ikke den eneste kremasjonsplassen i byen. Her brenner de de som dør en naturlig død. Og en kilometer tidligere, på Hari Chandra Ghat, blir de døde, selvmordene og ulykkesofrene satt i brann. Like ved ligger et elektrisk krematorium hvor tiggere som ikke har samlet inn penger til ved brennes. Selv om vanligvis ikke de fattigste i Varanasi har problemer med begravelser. Ved som ikke har brent ut ved tidligere branner gis gratis til familier som ikke har nok ved. I Varanasi kan du alltid samle inn penger blant lokalbefolkningen og turister. Tross alt er det bra for karma å hjelpe familien til den avdøde. Men i fattige landsbyer er det problemer med kremasjon. Det er ingen til å hjelpe. Og en kropp symbolsk brent og kastet i Ganges er ikke uvanlig.
På steder der demninger dannes i den hellige elven, er det til og med et yrke - å samle lik. Mennene seiler båten og samler likene, til og med dykker i vannet om nødvendig. Like ved blir en kropp knyttet til en stor steinhelle lastet inn i en båt. Det viser seg at ikke alle kropper kan brennes. Det er forbudt å kremere sadhuer, fordi de forlot arbeid, familie, sex og sivilisasjon, og viet livet til meditasjon. Barn under 13 år blir ikke brent, fordi det antas at kroppen deres er som blomster. Følgelig er det forbudt å sette fyr på gravide kvinner, fordi det er barn inne. Det er ikke mulig å kremere en person med spedalskhet. Alle disse kategoriene av døde er bundet til en stein og druknet i Ganges.
Det er forbudt å kremere de som er drept av et kobrabitt, noe som ikke er uvanlig i India. Det antas at etter bitt av denne slangen, oppstår ikke døden, men koma. Derfor lages en båt av et banantre, hvor kroppen pakket inn i film plasseres. Et skilt med navn og hjemmeadresse er festet til den. Og de satte seil på Ganges. Sadhuer som mediterer på kysten prøver å fange slike kropper og prøve å bringe dem tilbake til livet gjennom meditasjon.
De sier vellykkede resultater ikke er uvanlige. «For fire år siden, 300 meter fra Manikarnika, fanget og gjenopplivet en eremitt liket. Familien var så glad at de ønsket å gjøre sadhuen rik. Men han nektet, for hvis han tar bare én rupi, vil han miste all kraften sin, sa Kashi Baba til meg. Dyr er ennå ikke brent, fordi de er symboler på gudene. Men det som sjokkerte meg mest av alt var den forferdelige skikken som eksisterte inntil relativt nylig - sati. Enkebrenning. Hvis en mann dør, må kona brenne i samme ild. Dette er ikke en myte eller en legende. I følge Kashi Baba var dette fenomenet vanlig for rundt 90 år siden.
I følge lærebøker ble enkebrenning forbudt i 1929. Men episoder med sati skjer fortsatt i dag. Kvinner gråter mye, så de er forbudt å være i nærheten av bålet. Men bokstavelig talt i begynnelsen av 2009 ble det gjort unntak for en enke fra Agra. Hun ville si farvel til mannen sin for siste gang og ba om å få komme til bålet. Jeg hoppet dit, og da ilden allerede brant med makt og storhet. De reddet kvinnen, men hun ble sterkt forbrent og døde før legene kom. Hun ble kremert i samme bål som sin forlovede.
På den andre bredden av Ganges fra det travle Varanasi er det øde vidder. Turister anbefales ikke å dukke opp der, fordi noen ganger viser landsbyens sjantrap aggresjon. På motsatt side av Ganges vasker landsbyboere klær, og pilegrimer blir brakt dit for å bade. Blant sanden fanger en ensom hytte laget av grener og halm øyet. Det bor en eremitt sadhu med det guddommelige navnet Ganesh. En mann i 50-årene flyttet hit fra jungelen for 16 måneder siden for å utføre puja-ritualet med å brenne mat i bål. Som et offer til gudene. Han liker å si, med eller uten grunn: "Jeg trenger ikke penger - jeg trenger pujaen min." På ett år og fire måneder brente han 1.100.000 kokosnøtter og en imponerende mengde olje, frukt og andre produkter.
Han gjennomfører meditasjonskurs i hytta sin, og det er slik han tjener penger til pujaen sin. For en mann fra en hytte som drikker vann fra Ganges, snakker han godt engelsk, er godt kjent med produktene til National Geographic Channel og inviterer meg til å skrive ned mobilnummeret hans. Ganesh pleide å ha normalt liv, han ringer fortsatt av og til tilbake med sin voksne datter og ekskone: «En dag skjønte jeg at jeg ikke lenger ønsket å bo i byen, og jeg trengte ikke en familie. Nå er jeg i jungelen, i skogen, på fjellet eller på elvebredden.
Jeg trenger ikke penger - jeg trenger pujaen min.» I motsetning til anbefalingene for besøkende, svømte jeg ofte til den andre siden av Ganges for å ta en pause fra den endeløse støyen og irriterende folkemengdene. Ganesh kjente meg igjen langveis fra, viftet med hånden og ropte: «Dima!» Men selv her, på den øde bredden av den andre siden av Ganges, kan du plutselig gyse. For eksempel å se hunder rive i stykker Menneskekroppen skylt i land av bølger. Se, grøss og husk - dette er Varanasi, "dødens by".
Hvis en person døde i Varanasi, blir han brent 5-7 timer etter døden. Årsaken til hastverket er varmen. Kroppen vaskes og masseres med en blanding av honning, yoghurt og ulike oljer og resitere mantraer. Alt dette for å åpne de 7 chakraene. Så pakker de den inn i et stort hvitt laken og dekorativt stoff. De er plassert på en båre laget av syv bambus-tverrstenger - også i henhold til antall chakraer.
Familiemedlemmer bærer liket til Ganges og synger mantraet: "Ram nam sagage" - en oppfordring for å sikre at alt er bra i det neste livet til denne personen. Båren dyppes ned i Ganges. Så blir ansiktet til den avdøde avdekket, og pårørende heller vann på det med hendene fem ganger. En av mennene i familien barberer hodet og kler seg i hvite klær. Hvis faren døde, gjør den eldste sønnen dette, hvis moren - yngre sønn, hvis kona er mannen. Han setter fyr på grenene fra den hellige ilden og går rundt kroppen med dem fem ganger. Derfor går kroppen inn i de fem elementene: vann, jord, ild, luft, himmel.
Du kan bare tenne bål på en naturlig måte. Hvis en kvinne har dødd, brenner de ikke bekkenet hennes helt, hvis en mann brenner ikke ribbenene hennes. Den barberte mannen slipper denne brente delen av kroppen inn i Ganges og gjennom venstre skulder slukker ulmende kull fra en bøtte.
På en gang var Varanasi et akademisk senter så vel som et religiøst. Mange templer ble bygget i byen, universiteter opererte og praktfulle biblioteker med tekster fra vedisk tid ble åpnet. Mye ble imidlertid ødelagt av muslimene. Hundrevis av templer ble ødelagt, bål med uvurderlige manuskripter brent dag og natt, og mennesker - bærere av uvurderlige skatter - ble også ødelagt. eldgammel kultur og kunnskap. Men ånden til Den evige stad kunne ikke beseires. Du kan føle det selv nå ved å gå gjennom de trange gatene i gamle Varanasi og gå ned til ghats (steintrapper) ved Ganges-elven. Ghats er et av kjennetegnene til Varanasi (så vel som enhver hellig by for hinduer), så vel som et viktig hellig sted for millioner av troende. De tjener både til rituell avvasking og for brenning av døde. Generelt er ghats det mest populære stedet for innbyggerne i Varanasi - på disse trinnene brenner de lik, ler, ber, dør, går, får venner, chatter på telefonen eller bare sitter.
Denne byen gjør sterkest inntrykk på reisende til India, til tross for at Varanasi slett ikke ser ut som en «ferie for turister». Livet i denne hellige byen er overraskende tett sammenvevd med døden; Det antas at det å dø i Varanasi, ved bredden av elven Ganges, er veldig ærefullt. Derfor strømmer tusenvis av syke og gamle hinduer til Varanasi fra hele landet for å møte sin død her og bli befridd fra livets mas.
Ikke langt fra Varanasi ligger Sarnath, stedet hvor Buddha forkynte. Det sies at treet som vokste på dette stedet ble plantet fra frøene til Bodhi-treet, det samme som Buddha mottok selvrealisering under.
Selve elvevollen er et slags stort tempel, tjenesten som aldri opphører - noen ber, andre mediterer, andre gjør yoga. Likene av de døde brennes her. Det er bemerkelsesverdig at bare likene til de som krever rituell rensing ved ild blir brent; og derfor anses likene til hellige dyr (kyr), munker, gravide kvinner for å ha allerede blitt renset av lidelse, og uten å bli kremert blir de kastet inn i Ganges. Dette er hovedformålet med den gamle byen Varanasi - å gi folk muligheten til å frigjøre seg fra alt som er korrupt.
Og likevel, til tross for oppdraget som er uforståelig, og enda mer trist for ikke-hinduer, er denne byen en veldig ekte by med en befolkning på én million. I de trange og trange gatene kan du høre stemmene til mennesker, musikken høres, og kjøpmennene kan høres. Det er butikker overalt hvor du kan kjøpe suvenirer fra eldgamle kar til sarier brodert med sølv og gull.
Selv om byen ikke er ren, lider den ikke like mye av skitt og overbefolkning som andre indiske byer. store byer- Bombay eller Calcutta. Men for europeere og amerikanere ligner gaten i enhver indisk by en gigantisk maurtue - det er en kakofoni av horn, sykkelklokker og rop rundt omkring, og selv på en rickshaw viser det seg å være veldig vanskelig å presse seg gjennom den trange, om enn sentrale gater.
Døde barn under 10 år, kroppene til gravide og koppepasienter blir ikke kremert. En stein er bundet til kroppen deres og kastet fra en båt inn i midten av Ganges-elven. Samme skjebne venter de hvis slektninger ikke har råd til å kjøpe nok ved. Kremasjon på bålet koster mye penger og ikke alle har råd til det. Noen ganger rekker ikke alltid det innkjøpte veden til kremasjon, og da kastes de halvbrente restene av liket i elven. Ganske vanlig forekomst se de forkullede restene av likene til de døde som flyter i elven. Anslagsvis 45 000 ukremerte kropper begraves i elveleiet hvert år, noe som øker toksisiteten til allerede sterkt forurenset vann. Hva som sjokkerer å besøke vestlige turister virker ganske naturlig for indianere. I motsetning til Europa, hvor alt skjer bak lukkede dører, er alle aspekter av livet synlig på gatene i India, det være seg kremasjon, vask av klær, bading eller matlaging.
Ganga-elven var på en mirakuløs måte i stand til å rense seg selv i mange århundrer. Inntil for 100 år siden kunne ikke bakterier som kolera overleve i dets hellige vann. Dessverre er Ganga i dag en av de fem mest forurensede elvene i verden. Først av alt på grunn av giftige stoffer som slippes ut av industribedrifter langs elveleiet. Forurensningsnivået av noen mikrober overskrider tillatte nivåer hundrevis av ganger. Besøkende turister blir slått av den fullstendige mangelen på hygiene. Aske fra de døde, kloakkvann og tilbud flyter forbi tilbedere mens de bader og utfører renseseremonier i vannet. Fra et medisinsk perspektiv medfører bading i vann som inneholder nedbrytende lik risiko for infeksjoner med en rekke sykdommer, inkludert hepatitt. Det er et mirakel at så mange mennesker tar en dukkert og drikker vannet hver dag uten å føle noe skade. Noen turister slutter seg til pilegrimene.
Tallrike byer som ligger ved Ganges bidrar også til forurensningen av elven. Basert på rapporten fra Sentral forurensningsstyre miljø Det følger at indiske byer resirkulerer bare rundt 30 % av kloakken. I dag er Ganges, som mange andre elver i India, ekstremt tilstoppet. Den inneholder mer kloakk enn ferskvann. Og industriavfall og restene av kremerte mennesker hoper seg opp langs bredden.
Dermed produserer den første byen på jorden (som Varanasi kalles i India) en merkelig og utrolig sterk, uutslettelig innvirkning på turister - det er umulig å sammenligne den med noe, akkurat som det er umulig å sammenligne religioner, folk og kulturer.
Beklager hvis noe ble veldig skjemmende.
Og å fullføre livets reise hit og dermed bryte hjulet til Samsara og fullføre serien av gjenfødsler er drømmen til enhver troende! Varanasi aka Benares og Kashi - lysets by regnes som den eldste levende byen på jorden. Ifølge legender ble den skapt av Shiva for mer enn 5000 år siden, og basert på vitenskapelige data, 3000 år. Men til tross for alt skrevet ovenfor, for en uforberedt reisende kan byen forårsake en tilstand av forvirring eller til og med sjokk, sannsynligvis mer enn noen annen by i India. Det største inntrykket er kremasjonsprosessene til de avdøde på bredden av Ganges.
Varanasi er den eldste byen på jorden, og står ved bredden av den hellige Ganges-elven. Det var en gang på samme alder som Luxor, Babylon og Nineve. Nå gjenstår bare ruiner av den store metropolen, og Varanasi står og regnes som den eldste levende byen på jorden.
Kanskje han faktisk er beskyttet av den store Shiva, som skapte ham.
For hinduer er det vanskelig å overvurdere viktigheten av denne byen; enhver troende bør besøke her og stupe inn i den hellige Ganges minst én gang i livet. Og å dø i den hellige byen er det ultimate ønsket for en troende hindu. Det er ikke overraskende at mange av dem anser det som universets sentrum.
Et annet navn for Benares er byen for begravelsesbål. Da britene først ankom Benares, ble de rett og slett sjokkert over det som skjedde. På ghats langs hele vollen av byen brant bål, brennende lik. I stedet for de brente merkene som ble kastet inn i Ganges, ble nye døde umiddelbart brakt opp. Bålarbeiderne brukte pinner for å blande uforbrente menneskelige levninger med ulmende kull. Lukten av brent kjøtt og hår hang over hele byen. Det var et uvirkelig, enormt krematorium, som hele byen levde av. Etter det de så, bestemte britene seg for å bringe alt til et sivilisert syn, i deres forståelse av dette ordet. De ønsket å flytte alt vekk fra byen, men møtte desperat motstand og indignasjon fra folket. I frykt for et opprør, forlot de ideen sin og lot alt være som det var. Og til i dag i Varanasi, selv om det ikke er i en slik skala, finner kremasjoner sted på bredden av Ganges. I dag er det viktigste kremasjonsstedet Manikarnya Ghat. Der brenner begravelsesbål uten stopp, og langs de trange gatene blir det stadig båre med døde brakt til disse bålene. For mange kan alt som skjer virke som et plott fra en skrekkfilm: når de rører i brannen med en pinne med den avdøde, kan likets arm eller hode falle av. En hund kan sees gnage på et menneskebein. Eller mens du seiler på en båt på Ganges og støter på et flytende oppblåst lik. I følge hinduistiske konsepter blir jomfruer, munker og spedbarn ikke kremert, men "begravet" i Ganges.
Selvfølgelig er Varanasi ikke en enkel by, og ikke alle vil forstå den. Men noen kommer tilbake hit igjen og igjen. Mens jeg var der, følte jeg en uforklarlig ro og fred. Og også et snev av evighet.
Varanasi er eldre enn historie, eldre enn tradisjoner,
eldre enn legendene og ser dobbelt så gammel ut,
enn alle til sammen.
Mark Twain
Varanasi priser
Måltidspriser: Omelett av 2 egg 30-50 rupees, en kyllingrett i gjennomsnitt 150 rupees, kaffe med melk eller te 15-30 rupees, flatbrød med ost 35 rupees, ris med stuvede poteter med krydder 90 rupees, 2 liters flaske vann i butikken 25 rupier.
I gjennomsnitt vil mat per dag koste 300-350 rupier.
Overnattingspriser: en seng på et herberge koster omtrent 100 rupier, prisene for et rom på et herberge ved bredden av Ganges starter fra 150 rupier. Ytterligere priser vil være høyere avhengig av nivået på hotellet. Men det dyrere er ikke alltid bedre; jeg opplevde dette personlig og flyttet fra et dyrere og mindre praktisk hotell, som lå 1 km fra Ganges, til et billigere hotell på selve bredden av elven.
Husk at prisen på hotellet kan bli høyere hvis en rickshaw eller taxisjåfør tar deg dit, da han vil få provisjon for dette. Det beste alternativet ikke betal for mye for overnattingen din gjennom provisjon, forhandle med eieren av hotellet der du skal bo for å møte deg på stasjonen.
Transportpriser: sykkel rickshaws fra 50 rupees avstand fra jernbanestasjonen til gamlebyen. Den samme avstanden kan koste 250 rupier avhengig av tid og omstendigheter.
I gjennomsnitt vil kostnaden for 1 dag med overnatting i Varanasi være omtrent 350 (mat) + 200 (overnatting) = 550 rupier - dette inkluderer ikke transport.
Bilder fra reiser til Varanasi
Varanasi dag én
Gatene i Varanasi
Nesten alle de sentrale gatene i byen er fylt med mennesker, pedicabs, tuk-tuks, biler og busser, og alt dette beveger seg i én kolonne, med støy og larm. En slik konsentrasjon av mennesker, kjøretøy og lyder, for en uforberedt person, er rett og slett sjokkerende.
I de sentrale gatene i Varanasi er det trafikk nesten hele tiden. Det er en hel haug med mennesker, biler, dyr, blomster og lyder rundt deg. Kanskje noen er tiltrukket av denne fargen, men for meg var det nok i 15 minutter.
Jeg var øyenvitne da to busser nesten knuste en mann som skulle komme mellom dem. Det første ønsket jeg hadde var å inspisere alt jeg hadde planlagt så raskt som mulig og komme meg ut av dette rotet.
Men da jeg slo meg ned i et gjestehus på selve bredden av Ganga med utsikt over selve elven, begravelsesveden og hele området rundt. Jeg fikk besøk av en uforståelig ro og stillhet med en følelse av å berøre evigheten. Og jeg tok meg selv i å tenke at ønsket om å forlate byen var helt borte.
Fra sidevinduet til gjestehuset mitt hadde jeg utsikt over hustakene til gamle Benares. Her er adressen til dette gjestehuset: Kashi guest house topprestaurant med Ganga-utsikt ck9/5, Manikarnika (Burring) Ghat, Varanasi e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot spambotter. Du må ha JavaScript aktivert for å se den. Romprisen i 2012 var 150 rupier. tlf:9305144163 9648993739. Du kan ringe så kommer de og henter deg. Og det er enda bedre å gjøre dette, ellers liker lokale taxisjåfører å bringe deg til andre gjestehus for å motta en provisjon for deg, og du vil motta prisen for boligen med tanke på denne provisjonen.
I gjestehuset var det en kafé, lite tiltalende av utseende, men med utsikt over Ganges og gamle templer. Og dessuten med ikke dårlig mat. På den tiden var det et hyggelig selskap av unge franskmenn som røykte marihuana, hørte på reggae og betraktet den omkringliggende utsikten over den store byen, eller bare lå på bukken. Det var også en ung engelsk kvinne som også røykte og etter noen drag tok hun strikkepinnen og strikket noe.
Tempel ved bredden av Ganges
De første fargerike karakterene jeg møtte på vei til ghats og den hellige Ganga. Generelt er det mange interessante personligheter i Varanasi. Noen av dem er ekte asketer eller tjenere for sin gud. Og mange kler seg ut for å tjene penger ved å ta bilder med turister.
På bredden av Ganges vasker hinduer, vasker klær, ber, og kremerte lik kastes i selve elven. Fra en viss tid kan du tjene penger her på turister. For mange er denne elven hele livet.
Den evige stad - Varanasi (Benares, Kashi) og dens skyskrapere.
Trinn på gatene i gamlebyen.
Pilegrim
Ny dagsbønn.
Stor vask.
Begravelsesved på bredden av Ganges ved Manikarnika Ghat. Manikarnika Ghat, regnet som en av de helligste ghatene (ghats). Kremasjonsprosesser skjer nesten konstant. De forkullede restene dumpes i elven.
Mentor og student.
Båtmann.
Ghats av Varanasi.
Nok en dag i den evige stad går mot slutten.
Solnedgang i Varanasi.
Herrens trofaste tjener.
Og dette er en veldig respektert kvinne. Det var mange mennesker rundt ham som stilte ham mange spørsmål. Han svarte dem med et veldig viktig blikk.
Om kveldene i Varanasi ved Dashashwamedh ghat finner et fascinerende skue sted. Hinduprester - Brahminer, oppfører arati. Arati er et ritual som involverer å tenne stearinlys og tilby tilbud av blomster, frukt og søtsaker. Det hellige ritualet uttrykker tilbedelse av Shiva, mor Ganga, Surya (sol), Agni (ild) og hele universet.
Rituelle skåler.
Arati-ritualet er veldig spektakulært; det besøkes av et stort antall mennesker, både indianere selv og turister. Mange tar praktiske steder på forhånd for å ta de mest vellykkede og vakre bildene.
Andre dag i Varanasi
Ghats i Varanasi ved bredden av Ganges, det mest besøkte stedet av turister. Men til tross for dette går livet her som vanlig. Noen vasker, noen ber, noen vasker, og noen jevner ut sari, som i i dette tilfellet. Det som er bra med India er at til tross for strenge leveregler, har turister gratis tilgang nesten overalt. Og det viser seg som om du selv stuper inn i denne verden og lever det samme livet med menneskene rundt deg, og ikke ser på alt fra vinduet på en turistbuss.
Ghats av Varanasi. Mange innbyggere i den hellige byen ved Ganges tilbringer hele livet. Det er her de blir født, bor, og det er her de må begynne sin siste reise.
Indisk fakir, slangetemmer.
Og her bestemte kobraen seg for å "ikke bry seg" om fakirens magi og trollformler og krype bort i den retningen den trengte. Men det var ikke der! Slangen er en viktig del av å tjene penger til denne hinduen.
Vel, hvordan ville en hellig by vært uten hellige dyr?
Begravelsesved.
Her kan man tydelig se hvordan gravveden veies og tilsynelatende diskuteres prisen for den. Mange mennesker har ikke nok penger til å betale for mengden ved som trengs for å brenne den avdøde fullstendig. Og så blir alt som klarte å brenne kastet i Ganges.
Vekter for begravelsesved.
En betydelig del av gatene nærmest Manikarnika Ghat er foret med ved for kremasjoner.
Gatene i den gamle byen.
Til høyre er et av de mest aktede symbolene for tilbedelse i India, lingam (mannlig kjønnsorgan) og yoni ( kvinnelig organ). Kombinasjonen av disse to symbolene betyr at det mannlige og kvinnelige grunnlaget er den evige og uforanderlige essensen av menneskelig eksistens.
Sliten gammel mann.
Lokalt
Det beskjedne livet til innbyggerne i Benares. Et hakekors er synlig på veggen til høyre. Hakekorset i India er et symbol på liv, lys, raushet og overflod.
Dette er dørene som hus i gamlebyen har.
Og slike eldgamle vinduer på nettet er ikke uvanlige.
På den gamle døren kan du til og med se et skilt med adressen.
Båter i Varanasi har stor verdi. Dette er ikke bare en måte å krysse på, men også en måte å tjene penger på for lokale innbyggere; de tar turister med på turer langs Ganges. Kostnaden per time er omtrent 150 rupier i 2012.
Dashashwamedh ghat
Rituelle vasker.
Ikke bare turister seiler båter på Ganges, men hinduer selv elsker å gjøre det.
Natten falt på Benares.
Nattutsikt over Varanasi fra den østlige bredden av Ganges. Det er ingen og det antas at det en gang ikke var noen bygninger på østbredden. Det regnes for å være verden der Shiva transporterer de dødes sjeler. Det antas at de som er heldige nok til å dø her, fullfører syklusen med gjenfødelse og død. For en troende hindu er dette det høyeste gode. Mange mennesker som føler døden nærmer seg, kommer spesielt hit. Det er krisesentre for slike mennesker i Varanasi.
Manikarnika Ghat regnes som den viktigste ghaten for kremasjoner. De ser skjevt på folk med kamera der, for ikke å snakke om at de står fritt til å ta bilder. Fotografering er kun mulig etter spesiell avtale og mot en liten avgift. Derfor måtte jeg ta bilder om natten fra den motsatte østlige bredden av Ganges.
Panorama av den store byen Varanasi, Benares, Kashi. Byen med liv, død og lys, skapt av Shiva for mer enn 5000 år siden.
"Ekspedisjonen min, etter å ha gått gjennom Delhi, Rajasthan, etter å ha besøkt indiske sigøynere og Mumbai-prostituerte, etter å ha frosset hele natten på nattstasjonen i Agra, gikk inn i heltebyen Varanasi for det nye året 2015," sier eksklusivt for BigPicchi Peter Lovygin.
(Totalt 32 bilder)
1. Varanasi er en spesiell by for indianere. Ikke alle drømmer om å bo i det, ikke alle klarer å dø i det, men alle indianere drømmer om å bli brent på bredden av Varanasi og asken som faller ned i Ganges. Varanasi er en by med spesiell begravelsesbetydning for dem. Men jeg er ikke indisk. Jeg valgte Varanasi for å feire det nye året 2015. Det spiller ingen rolle at 1. januar ble vannforsyningen og avløpssystemet plutselig slått av i byen, og på rommet vårt i desemberfrosten var det ikke glass i vinduet. Vi la den med et kart over India i en ramme som vi tok av veggen. Taket lekket skamløst fordi det regnet fra himmelen hele dagen 1. nyttårsdag. Men til tross for dette er Varanasi en storby.
2. Ganga er byens åre. Hvis det ikke fantes Ganga, ville det ikke vært noe Varanasi. Byen skylder henne alt. Ganga-vollen er et unikt torg i byen. Hver kveld her kommer tiden for Puja, et hinduistisk ritual, da et dusin unge mennesker, med en stor folkemengde på land og et mylder av båter på vannet, tilbyr mat, ild og andre gaver til gudene sine. Her klipper frisører håret til folk, holdes hinduistiske møter, yogier bøyer lemmene til fordel for universet.
3. Ghats (nedstigninger til vann) Ganges er også et offentlig badehus under frisk luft. Liter med Pantene Pro-V renner fra trinnene deres i vannet. Feite menn dykker ned i vannet. Hoder til hellige eldste med langt skjegg stikker opp av vannet, og det er uklart hvordan de finner munn blant all denne snøhvite veksten når de vil spise.
5. I en vakker bok med sider som rasler i vinden, leste jeg at indianerne for lenge siden hadde koblet den ene enden av Ganga til den andre. Og nå flyter det i en sirkel. Så bygde de et hellig kraftverk med en evighetsmaskin.
6. Klesvask vaskes. Storfe vasker seg selv.
7. Klesvask tørkes på så skitne overflater at det ikke er så mye vits i å vaske det. Det blir umiddelbart det samme som før. Dette er spesifisiteten til alle indiske vaskerier: det er konstant sysselsetting! Jeg vasket det - la det til tørk - det ble skittent - begynte å vaske igjen - vasket det - la det til tørk - og så videre...
8. Himmelen over Ganga er opptatt med dragekrigen. Linjene fra dem strakte seg fra den ene bredden av Ganges til den andre, slik at alle disse fjellene med klesvask, vasket i vannet, kunne tørkes over strømmen. I mellomtiden har ikke kvinner i sari tenkt på dette og bare legger ut disse skjortene og skjortene, trusene og kilometerlange arkene i solen slik at du kan lese fra en satellitt magisk symbol Ohm.
9. Og en gammel mann tok og bygde en ny motorvei fra Varanasi til Allahabad av kumøkk.
10. Men hovedattraksjonen til Varanasi er de to ghatene hvor likene til de døde brennes. Filming her er strengt forbudt. Disse bildene ble tatt på min egen fare og risiko, siden kameraet mitt har evnen til å forbli ubemerket. Rekken med vedforsyninger begynner lenge før de nærmer seg vannet.
11. Det tar flere timer og rundt 400 kilo ved å brenne en person. Indianerne er dårlige til å sette opp ild. Jeg har en venn som, i ethvert regn, med en fyrstikk... opptil 70 % hud. Og selvfølgelig, i tillegg til ved, det meste populært produkt her er et middel for tenning.
12. Kameraet lar deg ikke komme nærmere liket. Men når du går forbi, på en halv meters avstand, kan du se at liket er langt fra ferskt. La oss bare si «ligge». Og tydeligvis ikke en uke, men mer. I likhet med sigøynerne i Moldova lyver den avdøde i flere uker og ingen har det travelt med å begrave ham.
13. Alle indere sørger for at fotografering ikke blir tatt når det er mulig. På vei ut av hovedgaten ble jeg tatt av hånden med en forespørsel om å vise de siste bildene: de sier, vi så hvordan du nettopp filmet (faktisk så de ingenting, de bestemte seg bare for at hvis du hadde et kamera, det betydde at du filmet). Med muntre utrop: «Fint! Søppel! La oss kaste!" Vi økte tempoet gjennom de trange gatene i Varanasi. Ingen av hans landsmenn reagerte på oppfordringen fra den årvåkne indianeren om å straffe de bortkomne.
14. Samtidig brenner fra tre til seks kropper ved hver av de to ghatene. Prosedyren er helt ordinær, selv om den tiltrekker seg en mengde tilskuere – både indere og utlendinger.
15. Selvfølgelig er indianernes holdning til begravelsessaker også oppmuntrende. Prosesjonene med liket går rett gjennom byens gater til ghats, de er lett å skille på a) kroppen båret på en båre, b) et stort antall gleder folk. De slår på trommene, danser og fester som om India nettopp hadde vunnet nok en cricketkamp.
16. På mitt første besøk her hadde jeg en fantastisk båtsmann som tok oss med langs Ganges. Han parkerte nær kysten og slo hekken mot hodet til noens lik som lå i vannet. En annen brant i brannen i nærheten. Brente ben stakk ut blant veden på den ene siden, og hodet ulmet på den andre.
17. Og igjen, fem meter fra meg og dette "krematoriet på vannet", danser en gruppe indianere. Og det ser ut til at bare litt mer - og ferien til Ivan Kupala kommer, vil de finne en bregne og begynne å hoppe over denne ilden.
19. Og det er de som selv eller deres fattige slektninger ikke klarer å finne penger til ved. Og så blir liket kastet inn i Ganga bare sånn.
20. Den vil lande på sine bredder litt lenger nedstrøms. Vil bli mat for løse hunder.
21. Stripede voller i Varanasi.
22. Mange lokale går langs vollen med den uuttømmelige oppgaven «hvem andre skal brenne». Så snart de ser den eierløse kroppen, begynner de å forstyrre den og ser inn i pupillene. Kroppen våkner. "I live! Sett henne i sving...» - klager indianerne.
23.27. Og i dypet av gatene, i skumringen, og i slike uteserveringer, hvor skitne gutter vil sitte deg med brettet midt på bordet, vil de begynne å spørre noe om Russland, og som vanlig, deres kunnskap vil være begrenset til navnet Vladimir Putin, og kokken vil da sette tilsetningsstoffene riktig for deg med min egen hånd, og det er ukjent hva han gjorde med det før. Å spise i India er alltid et minefelt.
28. I den samme vakre boken med sider som rasler i vinden, står det også skrevet at i India har alle for lenge siden gått inn på astralplanet. Du ser sjelden noen på gaten, og til og med de japanske turistene. Nå er indianerne engasjert i astral overføring av kyr. Ved verdensmesterskapet i Russland ble overføringen av kyr til astralflyet lovet å være fullstendig fullført.
32. Og likevel er Varanasi en fabelaktig by. En by med et ansikt. Og det spiller ingen rolle at hele den første dagen av det nye året regnet det ustanselig og all kloakk og vannforsyning døde ut, og det blåste ukontrollert gjennom vinduet. Vi har ingenting å se på. Hvis bare Varanasi begravelsesvirksomhet ville leve og blomstre.
Laster inn...