Ultraheli paksusmõõturit peetakse sellise seadme kõige populaarsemaks tüübiks selle taskukohasuse ja kasutusmugavuse tõttu. Pealegi on selles palju modifikatsioone, mis tähendab, et nii professionaalid kui ka tavalised inimesed leiavad endale mudeli. Uurime koos teiega selle seadme funktsioone.
Ultraheli paksusmõõtur - mõõtmispõhimõte
Juba seadme nimi vihjab, et peamine töövahend on ultraheli sageduste helilaine. Mõõtmisprotsess on üsna kiire ja seda saab kirjeldada järgmiselt. Seadme korpusel on ultrahelitundlik sensor, mis on ehitatud sondi sisse, mis on kinnitatud uuritava pinna külge. Valitakse koht, kus soovitakse mõõta näiteks värvimist, vajutada sond valitud punktini, anda nupule vajutades käsk seadmele.
Sond kiirgab ultrahelilainet, mis liigub läbi katte, jõuab selle all olevale pinnale ja peegeldab impulsi tagasi. Tavaliselt on see materjal metall, sageli on see põhitingimus edukaks mõõtmiseks. Peegeldunud laine tabab sondi andurit, omamoodi kaja ja muundatakse elektriimpulsiks. Edasi digiteerib elektroonika selle ja analüüsib, arvutab teekonna valemite abil, s.o. katte paksus, mis ultraheliga õnnestus läbida.
See põhimõte ei tööta mitte ainult metallist aluspinnaga katete puhul, vaid ka metalli enda paksuse mõõtmisel. Impulsi lihtsalt analüüsitakse seni, kuni see lakkab peegeldumast, mis tähendab, et see on metalli läbinud, seega antakse tulemus. Üldiselt mõõdavad sellised paksusmõõturid peaaegu kõiki igapäevaelus ja tööstuses populaarseid materjale: keraamikat, plastikut, klaasi jne. Meetodi lahutusvõime ei võimalda mõõta ainult paberit, puitu või vahtu, sest need on kas liiga õhukesed või liiga laiad proovid.
Ligikaudne mõõtepiirkond algab 0,08 mm ja ulatub paksuseni 635 mm, parimate instrumentide täpsus jääb 0,001 mm piiresse. Kõik selle klassi seadmed teevad harva viga, mis ületab 3%, isegi kõige eelarvelisemad.
Ultraheli paksusmõõturi spetsiifilisus
Selle esimeseks ja silmatorkavamaks eeliseks peetakse mittepurustavat näidu võtmise viisi. Tänapäeval on erakordselt haruldane, kui labori eritingimused välja arvata, et meil on võimalus proov uuringuks ette valmistada. Me ei saa katet sügavuti lõigata, kustutada ega kriimustada, et hiljem kahjustuse paksust mõõta. Seetõttu on ultraheliseade paljudes piirkondades nii populaarseks saanud. Aga tema pole ainuke, kes mõõdetuna levi ei hävita, kuidas ta muidu kasutajaid meelitas?
Tõepoolest, see on kaugel selle ainsast võlust ja ainult tänu muudele eelistele on sellest saanud võib-olla mitte alati parim, kuid optimaalne seade nii eelarveklassis (eriti populaarne selles tarbijaskonnas) kui ka paljudes professionaalsetes valdkondades. Näiteks teiseks oluliseks argumendiks selle kasuks on võimalus mõõta katte või metalli paksust seal, kus on ligipääsetav ainult üks näidise pool, st seda ei saa mõõtepoltide vahele kinnitada. Oletame, et peame mõõtma toru paksust, loomulikult ei saa me mõõtevardaid kinnitada väljastpoolt ja seejärel seestpoolt ning me ei saa mõõta. Just ultraheli paksusmõõdiku abil probleem laheneb, sest meile piisab vaid välimisest küljest.
Kui olete juba läbi vaadanud vähemalt ühe katte paksuse mõõtmise mõõteriistade kataloogi, siis hindasite ultraheli paksusemõõturite kompaktsust. Lihtsamad, majapidamisvajaduste jaoks mõeldud, näevad üldiselt välja nagu kalkulaatorid ja mahuvad hõlpsalt taskusse. Harva leiate sellist miniatuurset erineva tööpõhimõttega seadmete reast. Lisaks arvasite juba, et mõõtmised tehakse kiiresti ja jõhkrat füüsilist jõudu pole siin üldse vaja, mis tähendab, et mõõta saab isegi tüdruk, kes pole kunagi sellele uurimisvaldkonnale spetsialiseerunud. Järgmisele plussile lisandub füüsiliste kulude puudumine ja aja kokkuhoid.
Jah, kõige lihtsamad paksusmõõturid ei nõua käsitsemisoskusi, kuid mis saab professionaalidest, neil pole tõenäoliselt piisavalt programmeeritud funktsioone. Sel juhul peate ostma "nutikama" seadme, millel on programmeerimisfunktsioonid erinevate režiimide ja seadistuste jaoks. Ja selliste seadmete valik on tõesti suurepärane, mistõttu on ultraheliuuringu mõõtmise lähenemisviisi mitmekülgsus veel üks eelis. Ja hoolimata professionaalse seadme seadistamise nutikusest on võimalik mõõtmisi teha samamoodi – sõna otseses mõttes sekundiga.
Ja viimane meeldiv asjaolu on võimalus sünkroonida paremini organiseeritud seadmetega andmemassiivide töötlemiseks, samuti on paksusmõõturis endas sageli hea mälureserv ja minimaalne statistika kogumise võimalus. Kuid näiteks tulemuste väljastamine ja kogumine arvutisse, et statistilisi andmeid kiiresti töödelda, on märkimisväärne pluss. Ja kuigi ultraheliseadmed pole ainsad, millel see võime on, kuid kui neil seda ei oleks, väheneks nende populaarsus.
Ultraheli metalli paksuse mõõtur - mudelivaliku omadused
Ultraheli metalli paksuse mõõturi valimisel võite veidi segadusse sattuda, nii et proovime jälgida seadmete keerukuse arengut metallmõõdikute real. Võib-olla lihtsustab see teie ostuotsust ja aitab teil leida soovitud funktsioonide komplekti ja hinna optimaalse tasakaalu. Alustame kõige lihtsamast esindajast, seeriast A1207. See "beebi" on kõige soodsam, sellel on minimaalne funktsioonide komplekt ja see on väga kaasaskantav. See mõõdab seinte paksust üsna demokraatlike kvaliteedinõuetega, tavaliselt hinnatakse seda kareduse ja kõverusraadiuse järgi.
Selle sarja vennad A1208-1210 saada veidi laiem funktsioonide komplekt, peitub see sagedamini mõõdetud materjalide mitmekesisuses. Ja veelgi kõrgema taseme mudelid nagu A1270 saavad targemaks, ostavad abiks tootjalt spetsiaalsed analüsaatorid ning lisaks seavad pinnale veelgi madalamad kvaliteedinõuded, taluvad isegi mõõtmiseks ebavajaliku tühimiku või katte olemasolu. See tähendab, et te ei pea pinda küürima ja tühjendama. Paksusmõõturid Bulat 1S ja Microgage omavad lisafunktsioone mitte ainult mõõtmisel, vaid ka korpuse või laiendatud konfiguratsiooni seadmes, näiteks esimesel versioonil on mitu andurit ja teisel mudelil on kaitstud korpus, mis on elektroonika jaoks oluline, kui peate töötama mitte väga kuiv ruum.
Seadmeid pole mitte ainult suure täpsusega, vaid ka A-scan funktsiooniga, mis võimaldab joonistada näiteks pinnauuringut, seeria 35. Nii saate teada ka korrosioonile alluva metalli jääktugevuse. Veelgi keerukamatel seadmetel on oma "ajud", mis on võimelised statistikat koguma ja seda töötlema, tulemusi salvestama, eristuvad uuritud materjalide suure täpsuse ja laiuse poolest, näiteks 37DL PLUSS, kuid nende maksumus on üsna "hammustav".
Tere, mu autoblogi kallis veebipublik! Olen jälle teiega, Ilja Kulik, ja tänases artiklis räägime sellest, kuidas kasutada autode värvimisel paksusmõõturit.
Mõõtmiseks valmistumine
Seega teate oma paksusmõõturi omadusi ja teid huvitava auto kere omadusi. Saate seda uurima hakata, kuid kõigepealt peate tegema mõningaid ettevalmistusi.
Seadme kalibreerimine
Kõige täpsemate näitude saamiseks on soovitatav paksusmõõtur enne mõõtmist kalibreerida. Peame silmas neid seadmeid, mis seda toimingut toetavad (on olemas nn isekalibreerivad mudelid). Kalibreerimise eesmärk on anda seadmele käsitsi näidu täpne väärtus võrdlusmõõtmise abil erirežiimis.
Mida selleks vaja on? Kalibreeritud paksusmõõturid on varustatud kahe, kolme või enama metallist ja plastist kalibreerimisplaadiga. Kalibreerimiseks on vaja minimaalselt ühte metallplaati (imiteerib kere alust) ja ühte plastplaati (imiteerib kere värvimist).
Valida saab mis tahes metallplaati (mitte tingimata tehasekomplektist). Kui seade töötab ainult mustmetallidel, siis on vaja terasest ferromagnetilist plaati ja kui seade on universaalne, siis saab seda lisaks kalibreerida alumiiniumist valmistatud diamagnetilise plaadi vastu. Peaasi, et mõlemal plaadil oleks sile ja puhas pind.
Kuid plastist kalibreerimisplaadid on paksusstandardid ja parem on kasutada neid, mis on seadme komplektis. Tavaliselt on see standardpaksusega 102 µm. Kuid mõnikord lisatakse põhistandardile mitu erineva paksusega täiendavat, et kontrollida tehtud kalibreerimist.
Kalibreerimisprotseduur
Kalibreerimisprotseduuri läbiviimiseks valmistage ette vajalikud plaadid (eemaldage uutelt kaitsekile), lülitage seade sisse ja lähtestage seade tehaseseadetele: tavaliselt tuleb selleks teha metallplaadi proovimõõtmine ja vajutage klahvi "0", kuid see peab olema teie mudeli juhistes täpsustatud ...
Näiteks push-pull ET-111 puhul peate toimima sel viisil, kuid päästik ET-11S lähtestatakse väljalülitatud olekus, vajutades samaaegselt päästikut ja klahvi "0".
Selle testmõõtmise ajal kuvatakse ekraanil veatase. Kui see väärtus on "0", pole kalibreerimist vaja.
Muude näidustuste korral toimige vastavalt järgmistele punktidele.
- Asetage metallplaadile plastikstandard ja mõõtke hoolikalt paksus.
- Vajutage armatuurlaual kalibreerimisrežiimi nuppu "K" ("CAL" või midagi sarnast).
- Kahe kalibreerimisklahvi abil (tüüp><) выровняйте значение на экране в соответствии с эталонным – 102 мкм (оно указано на эталонном пластике).
- Vajutage uuesti kalibreerimisrežiimi klahvi.
- See on kõik, paksusmõõtur on kalibreeritud – see on natuke nagu kellaaja/kuupäeva seadmine auto elektroonilises kellas.
Saate kontrollida paigaldatud kalibreerimist: selle väärtused ei tohiks erineda võrdlusväärtustest ± 2-3 µm võrra, mida ei peeta tõrkeks.
Peamine kalibreerimine viiakse läbi terasest ferromagnetilisel plaadil. Põhimõtteliselt saab universaalse seadme puhul seda piirata, kuid ideaalse seadistuse jaoks tuleb kirjeldatud protseduur läbi viia alumiiniumplaadil, sobivas nFe režiimis.
Selguse huvides vaadake seda videot, mis näitab paksusmõõturi ETARI ET 111 kalibreerimisprotsessi:
Kas teate, milline peaks olema teie auto värvi paksus? - Värvide ja lakkide paksuse tabel
Teie instrument on kalibreeritud ja kasutamiseks valmis. Esmalt tuleb aga tutvuda tabeliga, mis näitab teie automargi keskmise värvikihi paksuse piirmäärasid.
Siin andsin tabeli põhiväärtustega, aga internetist leiab täpsemaid andmeid tehasevärvi paksuste kohta. Siiski on kõige parem võtta need väärtused mitte tabelitest, vaid uuritava sõiduki tehnilisest dokumentatsioonist.
Paksus on näidatud mikromeetrites (MCM).
Peaksite meeles pidama, et enamiku autode tehasevärvi paksuse vahemik on 70-150 mikronit ja levinumad väärtused on endiselt 80-130 mikronit.
Kuid on järgmised nüansid:
- Tehase katte paksus võib erinevatel kereosadel olla erinev, mis sõltub nii erinevatest tehnoloogilistest pealekandmisviisidest kui ka värvi füüsikalistest omadustest. Näiteks auto katuse keskel on värvikihi paksus tavaliselt väiksem kui selle servadel.
- Väärtuste erinevus võib olla keha erinevate elementide vahel, kuid paariselementide sümmeetriliste kohtade puhul peab see olema sama.
- Vaatamata erinevate elementide tehasevärvi paksuse lubatud erinevustele ei tohiks need väärtused väikseima ja suurima indikaatori puhul ületada 50 mikronit. Ja keskmiselt peaks see näitaja olema 20–35 mikronit (arvesta seda, välja arvatud 2–4% paksusmõõturi lubatud veast).
- Samuti tasuks teada, et kere sisepindade värvkatte tehasepaksus on välistest ca 40-60 mikronit õhem, pidage meeles.
Samuti peate arvestama mõne uue paksusmõõturi mudeli omadustega. Neil on kasulik võime öelda instrumendile eelseisvate mõõtmiste eeldatav vahemik, mis vähendab järsult käe värisemisest või muudest teguritest tulenevate vigade tõenäosust.
Abistav abi:
Et teil oleks kujundlik ettekujutus värvikihi paksusest, teadke, et tehase keskmine kate vastab ligikaudu inimese juuksekarva paksusele, mis on 75-110 mikronit.
Mõõtmisprotseduur
Otsene mõõtmise protseduur pole eriti keeruline - sellega saab hakkama iga juht.
Siinkohal tuleks arvestada erinevate mudelite seadmete sisselülitamise erinevustega: päästik ja mõned vananenud tüüpi surunupud tuleb sisse lülitada ilma sondi kontrollitavale pinnale puudutamata ning kaasaegsed seadmed lülituvad automaatselt sisse, kui andur kokku puutub. millegi kindlaga.
Tähelepanu! Ärge suunake sisselülitatud andurit lähedal asuvale inimesele silma!
Ülejäänud on üsna lihtne:
- Vajutage kaasasolev paksusmõõtur uuritavale pinnale ja see kuvab ekraanil mõõdetud näidud. Päästikumudelites tuleb mõõtmise alustamiseks päästikut vajutada ja vabastada, push-on mudelites toimub kõik automaatselt. Pidage meeles, et seadet tuleb hoida kindlalt ja tasasel tasemel, et andur puutuks emailiga kokku ilma moonutusteta.
- Saate pinda uurida punkt- või pidevmõõtmisrežiimis: ilma päästikut vabastamata või lihtsalt surveseadet soovitud kohtades mööda värvipinda juhtimata – näidud muutuvad.
- Kuid auto keskmise paksuse tuletamiseks on vaja just punktmõõtmisi: iga segmenti uuritakse eraldi.
- Elemendid on tinglikult jagatud 5 ossa (4 nurkades ja 1 keskel). Mõõtmispunkte saab muidugi rohkem võtta, eriti kui mingi ala suhtes on juba kahtlusi.
- Iga punkti kohta tehakse 3-5 mõõtmist, mis fikseeritakse paberile või.
- Tehke iga punkti mõõtmine mitte samas kohas, vaid umbes 10-20 cm raadiuses valitud keskpunkti ümber - nii saavutate suure keskmise täpsuse.
- Pärast seda arvutatakse iga mõõtmise jaoks aritmeetiline keskmine - punkti kõigi mõõtmiste näitude summa, jagatud selle punkti mõõtmiste arvuga (algkooli aritmeetika).
- Selle tulemusena saate iga kereelemendi kohta 5 aritmeetilist keskmist näitu, mille järgi saate hinnata paksuse lahknevuse astet kohalike piirkondade tehase parameetritega (katused, poritiivad, uksed jne).
- Nende 5 näitaja põhjal saate hõlpsalt arvutada iga segmendi värvikihi paksuse aritmeetilise keskmise ja selle põhjal teha arvutuse kogu masina kohta.
Ja nüüd sama asi, ainult selgelt:
Kuidas kasutada paksusmõõturi esimest osa:
Milliseid paksuse väärtusi peetakse tehase erinevuseks
Paksusmõõturi näitude, mitte tehase värvimise ja veelgi enam pahteldamise koha järgi pole raske kindlaks teha, kui tead kõiki algandmeid.
Kasutatud autode uurimise praktika näitab, et tavaliselt on ülevärvimise / parandamise korral seadme väärtused 2 või 3 korda kõrgemad kui tavalistel tehase omadel.
Tegelikult võime öelda nii: kui lahknevus on sadu mikroneid ja rohkem, pole see garanteeritud originaalkate. Veelgi enam, 160 mikronit ületav lahknevus viitab pahtlikihile.
Tavaline lisavärvikiht annab olemasolevale umbes 100 mikronit juurde. See tähendab, et kui kogunäidud on 180-260 mikronit, siis näitab see ülevärvimist / toonimist. Ja kui kõrgem, siis see on juba värvimine pahtliga. Pahtli paksusel võivad mõnikord olla mitte mikro-, vaid makroväärtused, mida paksusmõõturid ei suuda skaala ebapiisavuse tõttu ekraanil kuvada.
Kuidas automaalija trikitab nii, et sa ei märkaks
Arvestama peab ka igasuguste automehaanikute-keretööliste trikkide võimalusega. Näiteks võivad nad enne värvimist abrasiivsete poleerimisvahenditega tahtlikult alandada värvikihi tehase paksust. Seetõttu näitab paksusmõõtur ebasobiva töö korral tehase väärtustest väiksemaid väärtusi (näiteks 80-90 mikronit 110-120 algsest).
Kui soovite paksusmõõturiga töötamise kohta lisateavet, vaadake seda videot, kus kogenud ülepakkumine paljastab sarnase protsessi omadused ja saladused, kasutades kodumaise auto populaarse mudeli uurimist:
- Mõnikord lähevad müüjad sellise nipi kallale: määrdunud autot nad spetsiaalselt ei pese, et seda seadmega uurida oleks raske.
- Peaksite teadma, et mõnel premium-mudelil (Mercedes ja mõned teised) on tehasevärvi paksus tavalisest suurem ja ulatub 150-250 mikronini. Sel juhul peate vaatama auto dokumentatsiooni.
- Pidage meeles, et vanematel autodel, isegi kui neil on mingil põhjusel veel tehasevärv, võivad horisontaalselt asetsevad kereelemendid olla oluliselt madala paksusega, kuna pesemise ajal hõõruvad need kohad tugevamalt ja värvides muutub aja jooksul õhemaks, eriti nende puhul. kellele meeldib oma autosid puhtana hoida, mis iseenesest on muidugi kiiduväärt.
Järeldus
Niisiis, nüüd teate, kuidas paksusmõõturit tööks ette valmistada ja sellega mõõtmisi teha, võttes arvesse kõiki seda tüüpi masinate kontrollimise omadusi ja nüansse. Küsimusele, kas seda seadet tasub osta ja kasutada, võite vastata kindla "jah"-ga, sest nii säästate läbirääkimisel suure summa, kui leiate tükke, millest omanik vaikis.
Eriti kui teie valitud seade ise on odav, kuid täpseks mõõtmiseks täiesti sobiv, nagu All-Sun EM2271- siis olete tõsiselt instrumentaalselt relvastatud, kaotades rahas peaaegu mitte midagi.
Rääkige meile, kuidas te paksusmõõturit kasutate. Kui teil on oma kiibid, siis on mul ja kõigil teistel hea meel nendest teada saada. Kui infa on väärt, siis lisan selle artiklisse!
Noh, kallid sõbrad, see on tänaseks kõik. Ärge keelduge artiklite värskenduste tellimisest - see säästab teid vajadusest jälgida uue materjali saabumist iga kord, kui seda saiti külastate. Ärge jätke tähelepanuta iga lehe allosas asuvate sotsiaalsete nuppude kasutamist – jagage inimestega kasulikku teavet, mis muudab veebi paremaks.
Edukad päevad ja peatse kohtumiseni!
Kodumeistril tuleb kogu aeg tegeleda pikkuse, laiuse ja kõrguse mõõtmisega. Sageli tuleb säilitada ka 90 ° või 45 ° nurgad. Vastasel juhul ei ole võimalik kvaliteetset korteriremonti teha ega isetehtud tooteid valmistada. Täpsus 1 mm lineaarsete mõõtmiste tegemisel on valdaval enamusel juhtudel piisav ja nende jaoks sobib mõõdulint või lihtne joonlaud.
Sageli on mõõdulindil täiendav mullitase, mis võimaldab mööblit, külmikut ja muid esemeid horisontaalselt paigutada. Kuid selle taseme täpsus pole lindi võrdlustasandi väikese pikkuse tõttu kõrge. Lisaks ei ole lindis õhumulliga koonus sageli täpselt positsioneeritud, mis ei taga horisontaalsust ja tehtud tööd.
Lineaarmõõtmete mõõtmiseks on müügil lai valik lasermõõteseadmeid, kuid kahjuks ei ole need kõrge hinna tõttu saadaval mitteprofessionaalidele.
Juhised
nihiku (kolumbuse) kasutamise kohta
Pihustid On lineaarne mõõteriist, mida kasutatakse osade välis- ja sisemõõtmete, sealhulgas sügavuse mõõtmiseks 0,1 mm täpsusega.
Noonuse nihiku seade ja tööpõhimõte
Klassikaline noonuse nihik on paigutatud järgmiselt. Mõõtevardale paigaldatakse soonte abil liigutatav raam. Raami tihedaks istumiseks on sees paigaldatud tasapinnaline vedru ja selle jäigaks fikseerimiseks on ette nähtud kruvi. Märgistustööde tegemisel on vajalik fikseerimine.
Vardal on 1 mm sammuga meetriline skaala ja numbrid näitavad sentimeetrite jaotusi. Raamil on 10 jaotusega lisaskaala, kuid astmega 1,9 mm. Raamil olevat skaalat nimetatakse selle leiutaja, Portugali matemaatiku P. Nunise auks noonieks. Vardal ja raamil on mõõtelõuad välis- ja sisemõõtmiseks. Raami külge on lisaks kinnitatud sügavusmõõturi joonlaud.
Mõõtmised tehakse detaili lõugade vahel oleva klambriga. Peale kinnitamist kinnitatakse raam kruviga, et see ei liiguks. Millimeetrite arv loetakse ribal oleval skaalal esimeste nooniumimärkideni. Noonuse järgi loetakse kümnendikke millimeetreid. Ükskõik, milline tõmme nooniel vasakult paremale loendamisel langeb kokku mõne ribal oleva skaalamärgiga, on nii mõnigi millimeetri kümnendik.
Nagu fotolt näha, on mõõdetud suurus 3,5 mm, kuna kangi skaala nullmärgist noonuse esimese märgini oli 3 täisjaotust (3 mm) ja nooneeril langes see kokku noonuse viienda jaotuse kangi riskiskaala risk (üks jaotus nooniel vastab 0,1 mm mõõtudele).
Kalibri mõõtmise näited
Detaili paksuse või läbimõõdu mõõtmiseks tuleb nihiku lõuad laiali ajada, detail neisse sisestada ja lõuad detaili pinnaga kokku puutuda. Tuleb tagada, et lõugade tasapinnad sulgemisel oleksid paralleelsed mõõdetava tooriku tasapinnaga. Toru välisläbimõõt mõõdetakse samamoodi nagu lameda osa suurus, ainult on vajalik, et lõuad puudutaksid toru diametraalselt vastamisi külgi.
Toru osa sisemõõtme või toru siseläbimõõdu mõõtmiseks on nihikul sisemõõtmiseks lisalõuad. Need tuuakse auku ja lükatakse lõpuni detaili seintesse. Aukude siseläbimõõtude mõõtmisel saavutatakse maksimaalsed näidud ja paralleelsete külgede augus mõõtmisel minimaalsed näidud.
Teatud tüüpi pidurisadulate lõuad ei lähe nulli lähedale ja neil on oma paksus, mis tavaliselt on neile tembeldatud, näiteks number "10", kuigi esimene noonuse oht on nullis. Sellise nihikuga sisemiste aukude mõõtmise korral lisandub noonuse skaala näitudele 10 mm.
Liigutatava sügavusmõõturi joonlauaga Columbuse nihiku abil saate mõõta aukude sügavust osade kaupa.
Selleks tõmmake sügavusmõõturi joonlaud varda küljest täielikult välja, sisestage see lõpuni auku. Viige nihiku varras lõpuni nihiku otspinna pinna sisse, mitte lubades sügavusmõõturi joonlaual aukust välja tulla.
Fotol demonstreerisin selguse huvides augu sügavuse mõõtmist, kinnitades torusegmendi välisküljele nihiku sügavusmõõturi.
Näited osade tähistamisest nihikuga
Noonuse nihik ei ole mõeldud materjalidele ja osadele märgistusjoonte tõmbamiseks. Kuid kui välismõõtmiste jaoks mõeldud nihiku lõuad teritatakse peeneteralisel smirgelrattal, andes neile terava kuju, nagu fotol näidatud, siis on seda nihikuga üsna mugav märkida.
Käsnadelt on vaja eemaldada liigne metall väga ettevaatlikult ja aeglaselt, vältides käsnade metalli tugevast kuumenemisest tingitud tuhmumise värve, vastasel juhul võite need rikkuda. Töö kiirendamiseks ja käsnade jahutamiseks võite need perioodiliselt lühikeseks ajaks külma veega anumasse kasta.
Paralleelsete külgedega lehtmaterjali riba mõõtmiseks peate liigutama nihiku lõuad, keskendudes määratud suuruses skaalale, ühe käsnajuhikuga piki lehe otsa, ja teisega joont kriimustada. . Kuna pidurisadulad on karastatud, siis need ei kulu. Märgistada saab nii pehmeid kui ka kõvasid materjale (vask, messing, teras). Hästi nähtavad riskid jäävad.
Saaduri teritatud lõugade abil saate hõlpsalt välja joonistada ringjoone. Selleks tehakse keskele umbes 1 mm läbimõõduga madal auk, mis toetub selle vastu ühe lõuaga, teine tõmbab ringjoone.
Tänu välismõõtmiste jaoks mõeldud nihiku lõugade kuju viimistlemisele sai võimalikuks detailide täpne, mugav ja kiire märgistamine nende järgnevaks töötlemiseks.
Kuidas mõõta mikromeetriga praktikas
Mikromeetriga mõõtmisi tehes saad toodete suuruse 0,01 mm täpsusega. Neid on palju modifikatsioone, kuid kõige levinum on MK-25 tüüpi sujuv mikromeeter, mis tagab mõõtmisvahemiku 0 kuni 25 mm täpsusega 0,01 mm. Mikromeetriga on mugav mõõta puuri läbimõõtu, lehtmaterjali paksust ja traadi läbimõõtu.
Mikromeeter on kronstein, mille ühel küljel on tugikonts ning teisel pool vars ja ülitäpne niit, millesse keeratakse mikrokruvi. Tüvi on tähistatud meetermõõdustikuga, mille järgi loetakse millimeetreid. Mikrokruvil on teine 50 jaotusega skaala, mille järgi loetakse sajandik-mm. Nende kahe summa on mõõdetud suurus.
Mikromeetriga mõõtmiseks asetatakse osa mikromeetri kruvi kanna ja otsa vahele ning pööratakse põrkmehhanismi käepideme abil (asub mikromeetri kruvi trumli otsas) päripäeva, kuni põrk teeb kolm klõpsu. .
Varrel on kaks 1 mm sammuga skaalat - peamine, digiteeritud iga 5 mm järel, ja täiendav, nihutatud peamise suhtes 0,5 mm võrra. Kahe kaalu olemasolu parandab mõõtmiste täpsust.
Näidud loetakse järgmiselt. Esmalt lugesid nad varre digiteeritud madalamal skaalal välja, mitu tervet, trumli poolt katmata millimeetrit tuli välja. Järgmisena kontrollige ülemisel skaalal riske, mis asuvad alumise skaala riskidest paremal. Kui riskid pole nähtavad, jätkake näidude võtmist trumlil olevalt skaalalt. Kui risk on nähtav, tähendab see, et saadud millimeetrite täisarvule lisandub veel 0,5 mm. Trumli näidud mõõdetakse sirgjoone suhtes, mis on tõmmatud piki vart kaalude vahele.
Näiteks mõõdetava osa suurus on: alumisel skaalal 13 mm, ülemisel skaalal lahtist märki ei ole, alumisel skaalal avatud märgist paremal pole vaja lisada 0,5 mm, pluss 0,23 mm trumli skaalal, liitmise tulemusena saame: 13 mm + 0 mm + 0,23 mm = 13,23 mm.
Mõõtmistulemuste digitaalse näiduga mikromeetrit on mugavam kasutada ja see võimaldab mõõta 0,001 mm täpsusega.
Kui näiteks aku saab tühjaks, siis saab digitaalse mikromeetriga mõõta samamoodi nagu sileda MK-25 puhul, kuna jaotustes on ka referentssüsteem 0,01 mm täpsusega. Digitaalse mõõtetulemuste näiduga mikromeetrite hind on kõrge ja kodumeistri jaoks liiga raske.
Kuidas mõõta suure läbimõõduga toru
Mõõtevahemikuga 0 kuni 125 mm pidurisadulad on 40 mm pikad ja võimaldavad seega mõõta torusid välisläbimõõduga kuni 80 mm. Kui teil on vaja mõõta suurema läbimõõduga toru või kui teil pole käepärast nihikut, võite kasutada rahvapärast meetodit. Keerake toru ümbermõõt ühe pöördega mitteveniva niidi või traadiga, mõõtke selle pöörde pikkus lihtsa joonlaua abil ja jagage tulemus arvuga Π = 3,14. Fotol on plastjoonlaud kujul kolmnurga nurk 45 ° ja 90 °, sisseehitatud nurknurgaga. Selle abil saate välja märkida ja kontrollida saadud nurga täpsust.
Metallosade märgistamisel kasutatakse metallist metallruutu, mis tagab suurema mõõtetäpsuse.
Kuidas kasutada kaldkasti
Sirge joone või 45º nurga saamiseks ilma märgistuseta on mugav kasutada seadet, mida nimetatakse kaldkastiks. Viirkarbi abil on mugav nurga all mõõtu lõigata ukselengid, liistud, soklid ja palju muud. Lõige saadakse vajaliku nurga all automaatselt.
Piisab, kui mõõdate pikkust, asetage kaldkasti vertikaalsete seinte vahele materjaliriba ja hoidke seda lõikamiseks käega. Kvaliteetse lauaotsa saamiseks kasutage peenhambalist saagi. Rauasaag sobib hästi metalli jaoks. Võimalik on lõigata isegi lakitud plaate ilma lakilaastudeta.
45° nurk kaldkastiga saagimisel on sama lihtne kui sirge saagimine. Tänu kaldkasti kõrgetele seinajuhikutele saate saagida erineva paksusega laudu.
Võite osta valmis kaldkasti, kuid seda pole keeruline ise improviseeritud materjalist valmistada. Piisab, kui võtta kolm sobiva suurusega puit- või vineerilauda ja kruvida neist ühe külge isekeermestavate kruvidega kaks ülejäänud külgmist külge. Tee juhtlõiked vajalike nurkade all ja kaldkast ongi valmis.
Peenise suurus on mehe jaoks väga oluline nüanss. Iga mees on vähemalt korra oma organit mõõtnud või kavatseb seda teha.
Täpsete tulemuste saamine on lihtne ülesanne, peate lihtsalt järgima reegleid. Kuid enamik mehi teeb vigu ega tea, kuidas peenist õigesti mõõta, mis sageli viib vale tulemuseni.
Kokkupuutel
Keskmine statistika vanuse järgi
| Vanus | Pikkus (cm) | Paksus (cm) |
| 12-13 | 10.5-13 | 7.5-8 |
| 14-15 | 15-16 | 9.5-10.5 |
| 16-17 | 15.5-16 | 11.5-12 |
| 18+ | 15.5+ | 12+ |
18 aasta pärast on mehe peenis juba moodustunud ja saavutanud maksimumväärtuse.
Statistika, mis tehti meeste keskmise peenise pikkuse väljaselgitamiseks:
Video meessoost elundi statistika ja suuruse kohta:
Miks seda vaja on
Põhimõtteliselt tehakse seda enda jaoks, ego rahustamiseks.
Esimest korda tuleb selline mõte tagasi kooliaastatel. Peenise pikkuse probleem teeb muret kõigile koolilastele maailmas. Ja sageli noored poisid ei tea, kuidas seda mõõta.
Peamine põhjus, miks sa pead teadma oma fallose suurust, on valida õige kondoomi suurus. On mitmeid mudeleid, mis on peenise suhtes suured või väikesed. Ebamugavuse või ootamatute tagajärgede vältimiseks on parem ette teada, kuidas liiget mõõta ja oma “seltsimehe” suurust peast meelde jätta.
Milliseid tingimusi jälgida
Mehed arvavad, et "sõbra" mõõtmiseks piisab, kui oodata erektsiooniseisundit ja rakendada sellele joonlauda. Selline lähenemine annab vale tulemuse.Õigete mõõtmiste saamiseks on mitmeid tegureid ja soodsaid tingimusi.
- Mõõtke oma peenist ainult toatemperatuuril. Kui ruum on külm, väheneb fallose suurus.
- Stress, põnevus mõjutavad fallose suurust. Mõõtmiste ajal peaksite olema rahulik ja energiat täis.
- Z amers toodab ainult täies põnevuses et erektsioon oleks võimalikult kõrge.
Parim on mõõta nädalavahetuse hommikul. Sel perioodil on keha jõudu täis ja erektsioon on maksimaalne.
Kuidas oma peenise pikkust mõõta
Peenise pikkuse õige mõõtmine toimub mitmes etapis.... Peaasi, et kõik tingimused on täidetud.
- Mõõtmised tehakse seistes, mitte istudes. Selles olekus pole peenis sisse tõmmatud ja kogu pagasiruumi on näha.
- Peenis peaks olema maapinnaga paralleelne. Selleks saate selle alla kallutada.
- Mõõtmiseks kasutage joonlauda või sentimeetrit.
- Kanname ühe serva pubisele ja teise pea äärmisele punktile. Tulemuseks on peenise pikkus.
Paljud inimesed mõõdavad peenist munanditest – see on vale. Mõõtmist tuleks alustada häbemepiirkonnast.
Kuidas mõõta peenise läbimõõtu
№4 - Farmakoloogia. Turul on mitmeid pille, nende ülesanne on suurendada peenise suurust.
Kasulik video
Video peenise suurusest:
Antropomeetrilised mõõtmised võimaldavad määrata kehalise arengu taset ja omadusi, selle vastavust soole ja vanusele, olemasolevaid kõrvalekaldeid, samuti füüsilise arengu paranemise taset füüsiliste harjutuste ja erinevate spordialade mõjul. Seega hõlmab antropomeetria pikkuse, ümbermõõdu ja muude näitajate määramist. Miks on inimesel seda elus vaja? Antropomeetriliste näitajate abil on võimalik kontrollida kehalise arengu dünaamikat, kehaliste harjutuste efektiivsust. Samuti saate õppida riiete suurust määrama. Enamik kaasaegseid arvutuslikke ja graafilisi rõivaste kujundamise meetodeid pakuvad lähteandmetena teavet inimese keha suuruse (figuuri mõõtmete karakteristikute) ja vaba istumise toetuste (toetuste) kohta. Suurus on tähestikuline või digitaalne kood, mis vastab inimkeha või selle selle osa lineaarsetele parameetritele, mille jaoks see riideese, aksessuaar või jalanõu on mõeldud. Reeglina kantakse suurus rõivale või aksessuaarile kinnitatud sildi külge ja kingade puhul tallale või sisetallale.
Milliseid antropomeetrilisi näitajaid kasutatakse riiete ja jalanõude suuruse määramiseks, kuidas neid õigesti mõõta
Kõrgus. Oma pikkuse õigeks mõõtmiseks vajate välist abi, joonlauda ja pliiatsit. Seisa seljaga vastu seina, püüdes mitte kummarduda. Joonlaud asetatakse pähe, kroonist tõmmatakse sirgjoon seinani, kuhu tehakse pliiats. Nüüd arvutage joonlaua või meetri abil kaugus põrandast märgini.
Rindkere ümbermõõt. Teil on vaja painduvat lindimõõtjat. Mähkige sentimeeter ümber oma rinna, nii et see läbiks kõik väljaulatuvad punktid. Täpse tulemuse saamiseks korrake mõõtmisprotseduuri.
Vöökoht on samuti mõõdetud sentimeetriga. Vöökoha mõõtmisel ärge imege kõhtu, muidu on näit vale.
Puusa ümbermõõt. Seda mõõdetakse umbes 15-18 sentimeetrit vööst allpool tuharate kõige silmatorkavamates kohtades.
Kinga suurus.Inimese jala suuruse määravad kaks parameetrit - jala pikkus ja laius Määrame oma suurused. Kõigepealt mõõdame jala pikkust. Soovitatav on seda teha päeva lõpus, kuna jalad on tallatud ja kasvavad suuremaks. Seisake paberitükile ja jälgige oma jalga pliiatsiga. Jala pikkuse määramiseks mõõtke joonisel äärmiste punktide vaheline kaugus. Mõõtke mõlemad jalad ja valige pikem pikkus. Ümardage tulemus 5 mm-ni ja leidke tabelist oma suurus.
Tabel 1. Määrake riiete suurus
Tabel number 2 Määrake jalgade suurus
Tabel number 3 Määrake kingade suurus
Laadimine ...