Raja alguspunkti heitmiseks tuleb läbida kõik põrguringid: eitamine, viha, depressioon ja aktsepteerimine. Täpsemalt - sõitke mööda serpentiinteed mööda tapetud Nepaali teid (või nende puudumist).
Teed Nepalis on omaette vaatamisväärsus. Katmandust või Besisaharasse (raja algus) võib rada kuidagi ikkagi maanteeks nimetada. Kui aga tahad kõrgemale mägedesse hüpata – ole valmis, see ei unune! Sest seal pole teed.
Väikeses surnud vanas džiibis, mis on koormatud kanade, kastide, nepaali ja muu elamiseks vajaliku prügiga, pakutakse tuulega sõitu ihaldatud külla.. Suure tõenäosusega neljakesi tagaistmel.
Kogu tee raputatakse teid üle kogu salongi, kõlaritest kostab Nepali kriuks, aknast on kuristikku kalju ja liikumiskiirus on tegelikult võrdne kõndimiskiirusega ..
Aga kui te sellest džiibist hüsteerias välja roomate sõnadega "ma ei lähe kaugemale", pöörake ümber ja näete mägesid ... See on kõik, teie süda peatub ja te ütlete rõõmsalt: "Jah, ma ei lähe kaugemale, Ma lähen jala!"
2. päev. Jagat 1300 m - Donakyu 2300 m.
Esimest jalutuspäeva võib nimetada koskede, kivitreppide, sisalike ja kitsede päevaks. Raske, raske, kuum (veel), aga ilus. Tõstate pea ja jääte rõõmust tuimaks. Kõik, mida ma kuttidelt kuulen, on "kui ilus! Kosk on otse tee ääres! Vaata, sisalik. Kui armas kits. ”
Üks päev möödus nagu kaks. Nii palju emotsioone, muljeid ja uusi aistinguid! Teine poolaeg läks kitsedega, tundsin end nagu karjane, nii naljakas!
Läheb külmemaks ... Öömajas polnud internetti. Siin on kõik lihtne: pilv on, wifit pole. Suuri mägesid me ka ei näinud - pilvi on palju, see eristab sügise algust lõpust.
3. päev. Donakyu 2300 m - Chame 2670 m.
Liftist loobumine ja 7. korrusele kõndimine oli suurepärane idee! Teekonnal ümber Annapurna on mitu “kivitreppi taeva poole” ja kui eelmisel aastal surin samasugusel tõusul, siis nüüd - kui ronisin jalgsi 110 korrust. Ainult. Kergus!
Suuri mägesid pole veel näha. Manaslu oli pilves ja pilves. Annapurna pilve taga. On vihmane. Aga sellegipoolest on see ilus ja ilma lumiste tippudeta – meid ümbritsevad 4 tuhandendat rohelist künka. Kui veab, näeme homme Annapurna tippe.
4. päev. Chame 2670 m - Ülem-Pisang 3300 m.
Higisena, väsimusest hingeldades roomasime üles. Paremal on vapustava iluga Svargadvari platoo. Nad olid uimastatud, tõmbasid hinge kinni ja jätkasid edasi.
Svargadvari platoo Mööda metsarada aina kõrgemale. 6 tunni pärast jõudsime Ülem-Pisangi, ületades 3000 m. Lõpuks nägime neid: Annapurna II ja Annapurna IV lumised tipud. Ei ole ülekantav!
Mul on Internetist eemaldumine: kaks päeva ilma suhtlemiseta ja saan aru, et veel 5 päeva saab suhelda ainult ruumiga. Pilved hajuvad! Vajan lumiseid tippe, tähistaevast ja internetti.
5. päev. Ülem-Pisang 3300 m - Braga 3360 m.
Ülemine Pisang Muidugi võid ilmale šamaanida nii palju kui soovid. Suitsetada muru, loitsida ja kätega pilvi hajutada, aga loodus otsustab ikka nii, nagu vaja. Ja tavaliselt need plaanid teie omadega kokku ei lähe.
Vihma sadas terve öö ja terve hommiku. Midagi polnud teha: panime kõik vihmamantlid ja joped selga ning trampisime alumisele rajale. Üles tõusmine oleks enesetapp.
Vihmas trampimine pole just kõige meeldivam. Väsid kiiresti, tuju on nii-nii. Aga kui aus olla, siis on ka hullemini läinud. Ja kõik need looduse kapriisid on andeks andeks imeliste vaadete ja kuuma tee eest. See on seda väärt. Oh jah!
Braga ülalt 6. päev. Aklimatiseerumine. Milarepa koobas 4000m. Braga – Kangsar.
Kõndige kõrgemal, magage madalamal – alpikanni raudne reegel. No läksime ka. Bragast on kaks võimalust: 1) Jääjärv 4600m või 2) Milarepa koobas 4000m. Arva ära, kuhu me läksime?
Täpselt nii, Milarepal pole midagi rebida * kogemus 4600 m kõrgusel lompi nimel... Peame olema terved, mitte ennast tapma. Pealegi ootab meid paari päeva pärast kaunis “loik” - Tilicho järv.
Öelda, et jooksime kiiresti mäest alla ja tagasi, pole vale, vaid tegelikkuse ilustamine. Roomasid nagu kilpkonnad, istusid ja vaatasid tillukest maailma – rohkem nagu tõtt.
Peale lõunat võtsime seljakotid ja liikusime Tilicho järve poole. Ööbisime ühes väga ehedas ja pooleldi mahajäetud Kangsari külas. Korralikku öömaja oli raske leida: neid on ainult kolm ja lisaks trekkeritele rändavad Nepaali rotid. Naabruskond pole just kõige meeldivam, eks?
Öömaja omanik oli viie turisti üle nii rahul, et laulis terve õhtu laule, hüppas rõõmust ja keetis meile maitsvat praeriisi. Jäin ilma tagajalgadeta magama, märkamata rottide naabruskonda. Poistel pole nii vedanud. Hea uni on ometi hea!
7. päev. Kangsar - Tilicho baaslaager 4150 m.
Tilicho järv on üks ilusamaid ja minu lemmikkohti Annapurna ringil. See ei kuulu "standardprogrammi 2 nädala pärast", kuna see asub põhirajast veidi eemal. Küll aga tasub kulutada 2-3 matka lisapäeva, jõudu ja veidi peavalu.
Tilicho baaslaagrisse minek polegi nii raske, kui hirmus: rada kulgeb mööda lahtist nõlva (purune) ja see lõik tuleb joosta kiiresti ja hääletult, muidu “sikutab sikir pähe”.
Kohe kõnnivad neile vastu eeslid, hobused, baaslaagrist naasvad trekkerid ja vahel on nendega raske pääseda (kuid keegi pole veel kukkunud, kuigi sealt ei leia). Tegelikult kõnnid sellisel kõrgusel koomas ega märka allpool olevat kuristikku. Lõbus ja ohtlik. Kes ütles, et see saab olema lihtne?
Hommik algas keha jaoks ootamatu ülesmäge tõusuga... Keha ei tahtnud reaalsusega leppida, kuid olime juba ületanud piiri, kui oli võimalik tagasi pöörata. Nüüd ainult täiskiirus ees. Tahad sa seda või mitte. Sa ei rooma niimoodi sisse! Pääs on lähedal!
Siis oli kogu raja kõige hullem asi: puder. Mitte nõrganärvilistele. Vaatad alla ja seal on kilomeetrite kaupa kalju! Vaatad üles ja seal on kivid, mis tahavad lihtsalt pähe lennata.. Kiirelt, hingamata, viimastel varudel roomasime Tilicho baaslaagrisse - 4150m. Ronisime mitte haigena, eks?!
Ja ikkagi, poisid on meelitanud! Taevas läks lahku ja näitas meile lumiseid tippe. Kes mägironimisest unistab, see mõistab mind! Maailmas on ainult 2 asja, mille nimel tasub elada: armastus ja mäed. No okei, okei .. Veel merd, kassipoegi ja kondenspiima.
⠀
Kuidas sa koolat ja nutellat tahad, neetud! Ja ronige sinna tippu! Unistused Unistused..
Tilicho tipp 8. päev. Tilicho baaslaager - Tilicho järv 4919 m - Sri Kharka.
"Saame kokku, lähme välja!" - sirge armee režiim, aga kuidas muidu ?! Teine samm, puhkus, foto. Teine samm, puhka, lonks vett. Üks samm, kaks ja millal te seal peatute?
Tõus järve äärde võtab aega 4 tundi. Kogu tee, mis sind väänab ja muserdab, pole jõudu minna. Keha ja aju on täiesti erinevad asjad. Aju annab signaali "tule, tule, mine edasi" ja keha ütleb: "Ma ei saa, ma ei lähe, ma ei taha" .. Aga ma tahan ja lähen!
Tee Tilicho järve äärde 
Viimased sammud Tilicho järveni, 4919 m Kogu see obskurantism muudab Tilicho mäetipu, mida mööda kulgeb tõus, heledamaks. Sel aastal oli palju lund! Pööre, millele järgneb teine ja veel üks. Kus see neetud järv on? Lipud muutuvad nähtavaks ja siin see on - taevasinine, peegeldab taevast, rahu ja liustikku ...
Tilicho järv | Tilicho järv | 4919 m 
9. päev. Sri Kharka - Yak Kharka 4050m.
Kus Shambhala asub? Kindlasti Himaalajas! Kuidas saab mägesid sõnadega kirjeldada kellelegi, kellest need lumetormid ei tõusnud?
Sa ei saa mägesid vallutada, tead? Sest mäed on isiksused, oma iseloomu, meeleolu ja energiaga. Ütle nüüd – jama, need on kivid! Aga see ei ole prügi.. Mägi võib üles tõusta, tappa, ilmuda kogu oma ilus või peituda pilve taha. Mäed on isiksused. Ja kui kohtled neid austusega, saavad neist sinu parimad sõbrad.
Jak Kharku poole kõndides tõkestas jakikarjamaal meie tee tohutu ja karvane jaks. See on nagu lehm, ainult niiii karvane. Muidugi hakkasime teda pildistama ja pildistama - nii ilusat meest ei näe sageli.
Vaade Gangapurnale ja Annapurnale Yak Kharkast 10. päev. Yak Kharka 4050 m - High Camp 4850 m.
- "Kus siin dušš on?"
"Siin pole dušši, keegi pole siin kunagi tekke pesnud, vesi ja tualettruumid jäätuvad siin ning ainuke soe koht on pliidi ääres."
Kuidas kujutate ette varjendit ligi 5000m kõrgusel? Dušš? Võib-olla saun, massaaž ja prantsuse restoran? Kui aus olla, siis ilmaga meil vedas, september osutus väga soojaks ja kuuma duši all käisime iga päev, välja arvatud High Camp (seda ei ole ja tõenäoliselt ei olegi).
Kui sa ei surnud tõusul Tilichosse, sured sa High Campi tõusul. Muidugi võite jääda alumisse varjupaika Torong Pfedi, kuid siis surete hommikul. Nüüd parem. Lisaks on pimedas 400 meetri kõrgusele ronimine ohtlik ja seal pole pehmelt öeldes teed.
Aeglaselt, ilma äkiliste liigutusteta mägedele kiirustamine ei meeldi. Täies jõus ja tervises tõusime 4850m kõrgusele taevasse. Tagasiteed pole. Sa ei rooma niimoodi sisse! Homme läbi.
Kõrglaager | Kõrglaager | 4850 m 11. päev. High Camp 4850m - Torong La Pass 5416m - Muktinath 3800m.
Nüüd läheb kindlasti lapikuks! Rahvahulk humanoide, rohelisi mehikesi ja lihtsalt perverte. Pean end viimaste hulka kuuluvaks. Torong La Passi matkamine ei ole koht ilusate vaadete jaoks. See on aeg järelemõtlemiseks, Jumalaga rääkimiseks ja iseenda ületamiseks. Ma pole veel näinud ühtki inimest, kes oleks reipalt kuru juurde roomanud ja öelnud "vau, ma tahan veel." Aga ma nägin poolel teel roomavaid, rohelisi, lamavaid ja isegi hüsteerilisi inimesi.
Tee Torong La Passi juurde Ma armastan kaevurit, lõhenenud keha on naljakas vaadata – tahad kiiremini minna, aga ei saa. Pea praguneb, jäsemed on tuimad, tarduvad, hingamine on raske, jalad ei allu. Täielik järelevalve olek.
Ja nüüd on lipud nähtaval – võit! Võiksid, roomasid! Minu jaoks on see vägitegu, mitte tipp, vaid kõrgus - 5416! Mis siis edasi saab? Veel allapoole on kõige raskem lõik veel ees.
27. septembril kell 8.33 läbis esimene grupp Around Annapurna, koodnimega "Three Sashis and Two More" edukalt Torong La Passi 5416 meetri kõrgusel.
Urrra!!! Õnnitleme kõiki osalejaid kõrgusega ja soovime uusi isiklikke võite, tippe ja mägesid! Olete suurepärased kaaslased! Kallistused, võidufoto ja alla, ja nii kaevur meelitab.
Torong La Pass | 5416 m | Thorong La Pass | Rada ümber Annapurna Keegi sureb teel kurule ja mina suren sealt laskumise tõttu .. Siin on äärmus: 2000 meetrit allapoole, 4 tundi põlvede tapmist. Kellel põlved valutavad, see saab minust aru.. Aga ükskõik, mida arstid räägivad, ma lähen mägedesse! Panen siis titaanist omad sisse ja hakkan nagu kits hüppama, aga praegu pisaratega, valuvaigistite peale või tagumikku - alla.
Muktinathis käisime õhtust söömas vene öömajas. Ukraina borš Nepali hõrgutisega pärast paarinädalast praetud riisi oli Michelini tärniga pärjatud roog! Kui jalutate mööda Annapurna ringi, astuge kindlasti läbi Dmitri ja maitske tema borši! Ma annan teile aadressi ja teie annate mulle Dmitri retsepti. Tehing?
12. päev. Mukitinath 3800 m - Kagbeni 2800 m.
Kas usute võimukohtadesse? Uskuge või mitte, nad on olemas. Muktinath (iidsetel aegadel Shalagram) on püha koht hinduismi ja budismi praktiseerimiseks.
Muktinath asub Mustangi linnaosas 3710 m kõrgusel. Hindu palverändurid kutsuvad seda kohta Mukti Kshetraks (“vabanemise, päästmise, tervenemise koht”), budistid nimetavad seda kohaks Chumming Gyatsa (“sada püha vett”). kus elavad jumalannad Dakinid, kes toovad tervenemist ja heaolu.
Siin on üks 8 kõige pühamast hindu templist – väike iidne Lord Vishnu tempel. Selle taga on 108 jäise veega püha allikat, mis paiknevad poolkaares. Usutakse, et 108 allikal pesemist käinud palverändur saab puhtaks oma eelmise elu pattudest. Ahvatlev, ah?
Paar tundi ja avastad end teisest pühast kohast – Kagbenist, väikesest Tiibeti külakesest Ülem-Mustangi keelatud kuningriigi piiril ja Kali Gandaki jõe lättes.
Vaade Kagbenile, Mustangi orule ja Lo keelatud kuningriigile 
Kagbeni, Mustang, Nepal, Himaalaja, Annapurna ümbrus Siin, Kali Gandaki jõe põhjas, puhkavad shilagram shila, mis ei ole sadu miljoneid. Mõned peavad neid kivistunud molluskiteks, teised aga jumalusteks. Nii või teisiti võib pühad "kivid" leida otse jõesängist. Ma leidsin! Nad on ilusad.
13. päev. Kagbeni 2800 m - Marfa 2670 m.
Tolm lendas näkku, tuul tõstis kive, kandis need meie jalast, aga meie kõndisime ... Läbi kuulsa Kali Gandaki tuule. Kas olete sellest kuulnud?
90% gruppidest lõpetavad "ringi" pärast möödasõidult laskumist. Osa neist lahkub džiipide või bussidega, osa lendab minema maisiautoga. Pealegi lendavad viimased ainult varahommikul ja ainult hea ilmaga. Ja kõik sellepärast, et Kaligandaki kuru (maailma sügavaim kuru, hetkeks) algab umbes kella 12st hullus: raevuka tuulevooluga tuuletunnel. Me ei saanud sellest ilma jääda.
Punnidesse ja tuulepuhuritesse mähituna roomasime kõige armsama tiibeti küla Martha poole. Ainult soojad mälestused sellest külast ja unistused maitsvast õhtusöögist aitasid mul mitte meelt heita. Tuul Kali Gandaki ajas meid kangekaelselt tagasi. Lõputu tolm lendas siis silmadesse, ninna, kõrvadesse .. mulle tundus, et ta oli igal pool, isegi lühikestes pükstes! Siis ma kontrollisin ja see oli nii ...
Meeletult väsinud võitlusest stiihiaga jõudsime ööbimispaika. Martha on väike Tiibet Nepalis. Tiibeti pagulased elavad Martha kitsastel tänavatel oma mõõdetud elu. Nad käivad budistlikus kloostris, korjavad õunu, müüvad vanadest tiibeti müntidest valmistatud nipsasju ja tervitavad väsinud reisijaid oma öömajadesse.
Selles külas lõpetame me oma matkaosa Annapurna ümber. Homme ootab meid kohalik buss (mis on endiselt vaatamisväärsus!), mis viib meid kiirusega 10 km tunnis mööda kaljunukku Tatopani kuumaveeallikate juurde. Ärge istuge akna ääres eriti tundlikult!
14. päev. Marta - Tatopani 1200 m.
Nepali kohalik bass on piir hulluse ja lõbu vahel. Pangas sprottidena topitud reisijad loksuvad mööda kaljuserva katki läinud bussis, kus kõike hoitakse lindil kiirusega 10, noh, maksimaalselt 20 km tunnis. Peale kõige muu loobitakse üle kotte, karpe, purke, seljakotte ja isegi elukaid.
Bassi lokaadi esimene reegel: ruumi on alati. Isegi kui sulle tundub, et seda vanaema kanakastiga pole kuhugi lükata, leiavad nepallased, kust.
Reegli koodnimetus on "andis bahti". Umbes iga tund peatub bass dal bahtis (õgib). Kõik reisijad eesotsas juhiga tellivad endale dal bahti (Nepali riis hernehautisega, ahmivad rõõmsalt ja oksendavad siis sama rõõmsalt teepõrandat välja.
Kogu see orgia, et M. Marihuaana saatel oli lõbusam minna? Paraku ei .. Muusika - midagi nepali positiivset ja kriuksuvat karjumist kogu bassile.
Oooh jah! See ei anna edasi mingit kirjeldust. Aga seda tuleb kogeda. Vähemalt korra, muidu pole enam midagi meenutada.. Ja mille nimel me elame? Ainult eredate mälestuste nimel! Mida sa arvad?
Õhtul käisime Tatopani kuumaveeallikates peesitamas. Suur vannituba, kus on hunnik ujumisriietes inimesi, kes soojendavad mu konte pärast matka. Õndsus! Kuigi mulle kuuma vanni ei meeldi, pole pärast trekki midagi ilusamat ja lõõgastavamat.
15. päev. Tatopani 1200 m - Pokhara.
- Kus sa puhkasid? - Türgis, kus "kõik hinnas". Ja sina? - Ja ma olen mägedes, kus "kõik on VÄLJAS"
Läksime alla Pokharasse ja seadsime end sisse Lakeside turismipiirkonda, mis on väga erinev kogu linnast ja üldse Nepalist. Lakeside on väike Euroopa Nepalis: kohvikud, restoranid, poed, sularahaautomaadid, erinevad agentuurid, hotellid ja isegi tohutu supermarket! Kõik see ulatub mööda pikka tänavat mööda kaunist Phewa järve. Kui ma elaks Nepalis, oleks see kindlasti Lakeside ääres, kus saab veeta lõpmatuseni järve ja mägesid vaadates.
Meelelahutuseks on võimalik rentida paadi ja minna järvele sõitma. Purjetage teisele poole, jätke paat alla ja ronige Rahu stuupale, kust avaneb vapustav vaade kogu Annapurna massiivile.
Valik Annapurna kõige kasulikumatest kaartidest. Kasulik ettevalmistamisel ja iseseisvalt. Nagu ka nõuanded rajal lihtsaks navigeerimiseks ja eraldi Tilicho järve piirkonna kaart.
Kui otsustate iseseisvalt Nepali matkama minna ja teil pole samal ajal GPS-i kasutamise kogemust, siis annan teile nõu Androidi rakenduse - Osmand (Maps and Navigation) osas. Väga mugav asi ja palju võimalusi tasuta versioonis ning tohutu pluss - töötab võrguühenduseta ilma internetiühenduseta. Põhimõtteliselt, kui installite Osmandi ja laadite alla Nepali kaardi (alla laaditud rakenduse liideses), saate ilma kaardita hakkama, kõik teed ja punktid on juba märgitud. Kasutan Osmand + loomulikult võtan kaasa paberkaardi, esiteks võib alati telefoniga midagi juhtuda ja teiseks on selle rakendusega üks väike puudus - kõik tipud pole märgitud, siis aitab tavaline kaart hädast välja. Sellest on palju abi ka Katmandus navigeerimisel.
Kaarte saate osta Katmandus Thamelist. Ja ka Pokharas, Luklas, Namche Bazaris. Valik on suur, kaartide maksumus on 200–400 ruupiat (see on 2–4 dollarit)
Valik kaarte matkade planeerimiseks Annapurna piirkonnas.
1. Annapurna raja kaart. Nepa Maps, 1: 150 000.
2. Annapurna kaart. Shangrila kaardid, 1:125,000 . Algne kaart allalaadimiseks
4. Annapurna massiivi Tilicho järve piirkonna kaart, sisaldab lõiku Jomsom - Tilicho rajast läbi Mesokanto La passi.
“Sa oled liiga tihti mägedes, et õmblema. Olgem ausad, ”kirjutas mulle hiljuti üks sõber. Ja tal on õigus. Kellele, kes arvab, et mäed pole tema jaoks, broneerin kohe. Kui nad mulle 5 aastat tagasi ütlesid, et lähen vabatahtlikult ja entusiastlikult kahenädalasele matkale mägedesse külma kätte, siis oleksin arvanud, et olen mingil eluhetkel selgelt kuskilt välja lülitanud. Aga me muutume. Meie väärtused, prioriteedid, eesmärgid, eesmärgid ja nende saavutamise viisid muutuvad. Ja mõnikord juhtub see palju kiiremini ja täiesti erinevas vektoris, kui oleksime planeerinud. Ma räägin teile, kuidas need muutused minu jaoks juhtusid.
Viimase 4 aasta jooksul on minu elus olnud palju tippe. Erinevad kõrgused, erinev keerukus nii emotsionaalselt kui füüsiliselt. Kuid peamine järeldus, mis mul alati on, on sama – mäelt ei naase kunagi sama inimesega, kellega sinna lähed. Matkamine, vulkaanidel ronimine, kõrgel looduses jalutamine on omamoodi taganemine. Tõusud on siis, kui kohtute oma tõelise minaga, oma hirmude, nõrkuste, ebakindlusega. Kui leiad võimaluse ületada ja aktsepteerida. Kui hakkate tundma, kus see on peen ja kui sügavale see on mattunud. Kui kuuled ennast selgelt ja selgelt, sest ümberringi on vaikus.
Ronisin lapsena koos vanematega väikestel Krimmi mägedel ja tundus, et see mulle isegi meeldis - olen fotodel õnnelik. Siis oli "kontor-karjääri-kontsade" periood ja mäed ei sobinud sellesse pilti üldse.
Sellele järgnes periood "loobuge kõigest, mine Aasiasse üheotsapiletiga", mille käigus tehti põlveoperatsioon. Füüsika tasandil on sellest ajast peale palju muutunud. Oli raske taastumisperiood. Siis oli mul 2013. aastal megareis Kagu-Aasiasse. 14 riiki 3 kuuga. Nende riikide hulgas oli ka Indoneesia. Sellega tutvumine sai alguse Jaava saarelt, millel on lihtsalt ebareaalne hulk vulkaane. Ma ei mäleta, kuidas ma esimesega leppisin. Aga ma mäletan, et selleni tõus oli vaid paar tundi, aga see oli täis füüsilisi kannatusi - süda hüppas välja, peksis oimukohtades, hingamine läks iga 10 sammu järel sassi (see on minu spordiminevikuga). Aga miski (või keegi) tõukas mind tippu. See tunne, kui avastad end pilvede kohal, kui avaneb uskumatu vaade, kui kuuled seda erilist vaikust enda ümber ja peas, on see võrreldamatu. Ja saad ka aru, et kogu tõus on juba seljataga ja oled sisemiselt veidi võidukas, et oled hakkama saanud. Mind ei saanud enam kuidagi takistada! 2 nädala jooksul oli seal kümmekond vulkaani ja miinus 8 kilogrammi kaal.
Minu elu raskeim tõus on endiselt 2014. aastal Balil toimunud ühepäevane tõus Mount Agungile (3031 m). See, mis praegu purskab. Jah, ta ei ole väga pikk. Jah, rada ei ole väga raske. Aga mul oli seal oma lugu, nagu mägedes sageli juhtub. Eksime ära, ei järginud marsruuti. Ronisime üles 8 tundi, alla laskusin sama palju, kui mitte rohkem. Üleval polnud absoluutselt kuskil puhata, sest nad tulid kraatri õhukese seina juurde ja kõik. Seetõttu kujunes tõus ja laskumine 16 tunniks pidevaks koormuseks. Seejärel otsustas opereeritud põlv, et see on tema jaoks "liiga palju" ja 12 tunni pärast keeldus see enam üldse töötamast. Viimased 4 tundi olen laskunud kätel ja tagumikule. Sel hetkel tundsin selgelt, et kui minu jaoks on põrgu olemas, siis on see minu kätel ja preestril sellel teel, mis kestab lõputult. Kuid see kõik saab ühel hetkel otsa. Kõik. Siis sai minu esimene tõus Agungi otsa. Kui emotsioonid üle läksid, sain aru, et tahaks rahulikuma meelega uuesti seda teed käia. Jälgida, kuidas mu keha ja vaim sellistele koormustele reageerivad, ja mitte nendesse seisunditesse kontrollimatult sukelduda. Aasta hiljem sain sellega hakkama.
Ja kõige rumalam oli ronimine Jaava purskavale Raungi vulkaanile (3332 m). Kui soovite teada, miks te ei peaks seda tegema, või rohkem sentimentaalseid üksikasju väävlimürgistuse kohta, võite küsida minu käest isiklikult. Aga kogemus on kogemus. Nüüd tean täpselt, miks seda teha ei tasu.
2017. aastal käisin Kilimanjarol (5895 m) üksi ning Annapurna (5416 m) rajal koos issi ja sõpradega. Rajad olid meeleolu, atmosfääri, keerukuse, maksumuse, kestuse poolest täiesti erinevad. Kuid mis kõige tähtsam, nende vastused küsimustele, mille ma sain, olid erinevad. Käisin Kilimanjaros oma 30. sünnipäeval ja ilmselt ootusega, et siis tulevad ka vastused olulistele küsimustele. Aga pere ja lapsed? Mida teha äriga? Millises suunas ja kuidas enesearengut jätkata? Ma ei saanud sealt vastuseid.
Raja filosoofia ja teadlikkus teel
Aga rada ümber Annapurna osutus väga muutlikuks. Ja seda täiesti ootamatutes suundades. Ilmselt sellepärast, et ootusi polnud. Annapurna ümbruse retkel oli 12 päeva. Päevad, mil sa pead vaid üles tõusma, sööma ja kõndima. Kõik. Tihti pole vaja isegi riidesse panna, sest öösel on nii külm, et kõnnid päeval selles, milles öösel magad. Aga see on juba lähemal raja lõpule, kui puhtaid asju pole peaaegu enam alles ja kõrgusel oli väga külm. Aga sellest pikemalt hiljem.
Minu jaoks isiklikult oli see rada tasakaalu teemaliste vastuste tee. Kuidas mitte kurnata end nii kaugele, et vajate täielikku taaskäivitamist, mitmepäevast interneti detoxi ja 14 tundi magamist. Kuidas ennast ja oma keha kuulda ning milleks seda üldse vaja on. Kuidas "jookse-jookse-jookse" tsüklist välja tulla ja siis veidi "sureda", peatuda ja puhata. Kuidas lõpetada survetunne. Õigemini, kuidas lõpetada enda survestamine. See rada oli umbes rahulik, mõõdetud rada, kuid ilma peatumata. Ja see resoneerib nii palju sellega, kuidas ma praegu elada tahan. Kiirendamine ja peatumine on ebaefektiivne ja kurnav ning tunneb end mägedes väga hästi. Esimesena astuvad laagrisse tavaliselt need, kes võtavad esialgu madalama tempo. Kuid elus tundub sageli, et teeme rohkem jooksu pealt. See on illusioon. Minu jaoks kindlasti.
Käisime minu isa ja veel 13 sõbraga Annapurnas. Rühma rada on täiesti erinev omaette rajast. Rada grupis on raskem. Kuna kõigil on erinevad kiirused, on igaühel erinevad ülesanded ja olekud. Igaühel on erinev tervislik seisund. Sõime koos hommikust ja sageli einestasime koos. Kuid nad ei kõndinud kunagi kõik koos, mõnikord kahekesi, mõnikord kolmekesi, mõnikord üksi. Mu isa jooksis alati ette. Teda sai veenda mitte kiirustama vaid teel lahedaid pilte lubades ja ka siis mitte alati. Aga tal oli oma tempo, oma rütm. Minu ülesanne oli võtta tema rütm. Kord tegime 3500 kõrguselt aklimatiseerimisekskursiooni 4200 kõrgusele. Isa jaoks oli see väga raske. Ta kõndis kolmandiku teest ja ütles, et ei jaksa enam: "Sain aru, et ma pole selleks rajaks üldse valmis". Ja see oli alles viies päev. Pikali ja pikali. Tema taktika oli lihtsalt iga 10-12 meetri järel kiirendada ja puhata. Tundsin, et mu isas ei rääkinud ilmselgelt keha, vaid mäehaigus. Et meel on keskendunud sellele, mis on keha jaoks raske, ja sellele, mis on järgmine – mitte millelegi. Väga mugav asend. Kaval mõistus. Ootasin, kuni ta pikali heidaks. Soovitasin tal proovida kõndida väga-väga aeglaselt ja nii kaugele kui läheb, minu kõrval. Seega tõusime veel 400 meetrit. Ja see 400 meetrit andis meile palju. Rääkisime palju, küsisime üksteiselt olulisi küsimusi, täpselt sama aeglaselt ja ettevaatlikult, kui kõndisime. See oli ilus.
Rada planeerides ei leidnud ma ühtegi mõistlikku artiklit (ei vene ega inglise keeles), mis annaks selgelt välja info marsruudi, eelarve, varustuse ja kohapeal tehtavate toimingute kohta. Võib-olla olen ma lihtsalt guugeldamises halb. Kuid isegi aasta varem rajal olnud sõbrad ei osanud selget infot anda. Juba rajal oletasime naljaga pooleks, et kuskil pärast Tilicho järve kustub mälestus ära. Seetõttu kirjutasin ma iga päev üles, et saaksin teile siis hoolikalt teavet edastada.
Niisiis. Kust sa alustad?
Matkarada ümber Annapurna
Annapurna looduskaitsealal on palju radu ja marsruute. Ringmarsruut ümber Annapurna on üks, nn Annapurna ringrada. Selle läbimiseks on kaks võimalust - vastupäeva ja päripäeva. Päripäeva valik on keeruline ja väga suure kõrgusehaiguse riskiga. Seetõttu soovitan algajatel kohe keskenduda vastupäeva versioonile, mille algus on Besisaharas. Besisahar on umbes 8-10 bussitunni kaugusel Katmandust ja 4-6 bussitundi Pokharast. See on linn, kust saate oma jalutusraja alustada. Siin lõpebki asfalteeritud (oi, raske seda niimoodi nimetada, muidugi, okei) tee. Eraldi tahaksin kirjutada Nepali teedest, aga hoian end tagasi. Või mitte.
Üldiselt on üldine soovitus selline – unusta Nepalis vahemaad ja nende mõõtmine kilomeetrites. Ärge usaldage Google'i või Maps.me hinnangulisi aegu. Nepali teedele jõudes leiate end teisest dimensioonist! Siin tunduvad füüsikaseadused lakkavat toimimast ja millegipärast on võimatu arvutada aega, arvestades bussi keskmist kiirust ja kaugust lõpp-punktini. Sellel on palju põhjuseid - arvukad peatumised, katkised rattad (tavapraktika, juhtusime kaks korda), kottide laadimine, lambad, inimesed (kes istusid vahekäikudes, üksteise otsas, kottidel), kohati tee puudumine, toidu- ja tualetipeatused, lubade kontrollimine, valesse bussi (muide, see olime meie) sattunud reisijate mahavõtmine jne.
Lähme tagasi marsruudi juurde. Ringrada ümber Annapurna on siis, kui kõnnite 10-20 päeva mööda Annapurnat ümbritsevat marsruuti. Annapurnal on mitu tippu. Teel näete peamiselt Annapurna 3 tippu. Kuid see pole nii oluline. Sellel marsruudil iga päev uued pildid, vahelduvad maastikud, kosed, kloostrid, stuupad, autentsed külad. Väga maaliline rada. Ümber Annapurna kulgev ringrada sisaldab ka väikseid kõrvalekaldeid marsruudist - rada jääjärve juurde (vapustav vaade mööda teed), rada Milarepa koopasse ja Annapurna liustikuni, rada Tilicho alpi järveni. Just Tilichosse viiv rada võtab olenevalt ettevalmistusest 2-3 lisapäeva. Aga see on seda väärt. Vaata ise.
Lisaks tahan rõhutada, et kogu marsruudil on kuumad dušid (gaasisoojendid) ja peaaegu kõikjal WiFi (töötab katkendlikult, aga töötab). Pääsule lähemal, mõlemad - lisatasu eest, umbes 100 ruupiat (1 dollar).
TIMS kaart ja raja luba
On ka teisi marsruute, aga ma pole neid järginud, seega ei hakka neist kirjutama. Marsruudi üle otsustamine on vajalik TIMS-kaardi (Trekkerite infohaldussüsteemid) ja rajaloa (Permit) saamise etapis. Ilma TIMS-kaardita teid lihtsalt reservi ei lubata ja te ei saa matka alustada. Pluss selle järgi ollakse kontrollpunktides registreeritud, et kui midagi peaks juhtuma, oleks sind lihtsam leida. Saate teha TIMS-i ja jälgida luba Katmandus, Pokharas ja Besisaharas. Ametlik maksumus on kõikjal sama - 4000 ruupiat (40 dollarit). Ajaliselt võtab registreerimine aega umbes 1 tund.
Aga kui aeg on piiratud, siis soovitan seda teha Katmandus. Lubage mul selgitada, miks. Esiteks valitseb suurepäraselt organiseeritud kaos – kõik on üsna lihtne, järjekorrad väikesed, liiguvad kiiresti. Kui fotot pole, siis tehakse see sealsamas ja tasuta! TIMS-kaardi tegemise ja loa koht on siin: https://goo.gl/maps/jk1kzUAMRkJ2. Lubade väljastamise nimel töötavad nad argipäeviti rangelt kella 8–15ni.
Loa saamiseks peab teil olema kaasas:
- Pass või selle skaneering/foto (vajalikud andmed).
- 4 fotot igas suuruses ja värvitoonis (kui ei ole, saab teha kohapeal).
- 2 ankeeti täidetud inglise keeles (saad google tõlkega tõlkida, kui on).
- 4000 Nepali ruupiat (umbes 40 dollarit), on kasulikum maksta ruupiates.
- Kindlustusandmed. Vaatasin, et keegi ei sisenenud ja sai ikka loa. Kuid isiklikult soovitan end alati kindlustada austusest oma pere, sõprade ja lähedaste vastu. Ärge pange neid ohtu, et kui teiega midagi peaks juhtuma, lahendavad nad olukorra kaugelt rahaliselt.
- Hädaabi kontaktandmed.
- Kontaktandmed Nepalis – ma ei täitnud.
Kogu protsess võttis meil kolme peale umbes 40-50 minutit.
Kui lähete Pokharasse, võib varahommikul buss Pokharasse jõuda pärast lubade väljastamise büroo sulgemist ja agentuur peab natuke rohkem maksma. Sel juhul võite hommikust ilma jääda.
Kui load on valmis, pead kontrollima, kas sul on kõik varustusest kaasas. Parem on seda Katmandus uuesti kontrollida. Sest just seal saate osta / rentida seadmeid odavamalt kui Pokharas. Ja Besisaharas pole üldse midagi mõistlikku. Seetõttu on optimaalne saada luba hommikul, lahendada varustuse küsimus pärastlõunal ja järgmisel hommikul võite minna Besisahari.
Mida rajale kaasa võtta? Riietus, riietus
Käisime rajal novembri alguses. Päevad on soojad, aga ööd on külmad. Aga kas on külm või mitte, oleneb varustusest. Parem osta või rentida Katmandus, Thameli piirkonnas, siin on märge kaardil: https://goo.gl/maps/fe2nFpD1zpR2. Valik on suur, saab natuke kaubelda, kui palju asju korraga võtta. Pokharas on valik palju kesisem ja hinnad 1,5 korda kõrgemad. Besisaharast on üldiselt raske midagi leida ja hinnad on 2-3 korda kõrgemad. Kogu raja ulatuses – mida kõrgem, seda kallim muidugi. Ma räägin teile, kuidas me riietusime, et mitte külmuda.
Absoluutselt vajalikud asjad:
Magamiskott temperatuurile -20. Ta kaalub vaid 1,2 kg, kuid selles on tõeliselt soe magada, eriti ruumides, kus öine temperatuur on miinuskraadist. Mõned meie grupi tüübid läksid magamiskottidega -10 ajal ja nad pidid magama puhvis - see pole eriti mugav. Kasutatud magamiskoti rentimine maksab Katmandus 100 ruupiat (1 dollar) päevas.
Tublid matkasaapad. Esimene sõna on siin olulisem kui ülejäänud kaks. Ostsin Katmandust saapad ja need olid Nepali The North Face. Hõõrusin jalgu, need venisid välja. Ma võiksin minna. Kuid makstes 50–100 dollarit rohkem, saab kõiki neid tagajärgi vältida. Kui saate seda endale lubada, ärge koonerdage matkajalatseid.
Matkakepid. Kui tõusul võivad veel tekkida küsimused, miks need on, siis laskumistel kaovad kõik küsimused korraga.
Flisk lukuga ja kapuutsiga. Ja veel üks fliis magamiseks.
Termiline aluspesu- jope ja püksid. Soovitavalt 2 komplekti. Praegu on palju variatsioone. Madalaid temperatuure on rohkem ja vähem. On kahepoolsed (valige pool vastavalt olukorrale). Söö meriinovillast – imab higi vähem, aga palju kallim. Üldiselt valige vastavalt teile saadaolevale mugavustasemele ja eelarvele. Hea on magada ja jalutada termopesus (riietudes nagu alumine kiht) madalatel temperatuuridel ja hommikul enne päikesetõusu - kuru ja Tilicho järv.
Matkasokid. Jah, need erinevad tavalistest. Jah, erinevus on tuntav. Jalad higistavad neis vähem. Väiksem võimalus neid hõõruda. Neil on mitte väga tihe elastne riba, mis ei pigista. Võtke 2-3 paari õhemaid ja 2 paari pakse (ka magamiseks mõeldud) matkasokke.
Väike kaalutu seljakott. Tilichos matkates osutus see väga kasulikuks - vesi, termos, soojad kindad ja snäkid sobivad sinna suurepäraselt.
Pisikene šampoonid, seebid ja hambapasta. Iga gramm loeb, kui kannad oma seljakotti kaasa. Ärge kasutage suuri torusid.
Sulejope või varrukateta jope. Nüüd kaaluvad nad väga vähe, kuid soojendavad hästi. Madalaimate võimalike temperatuuride juures on hea kanda tuulekindla jope all. See osutub väga soojaks ja hubaseks, isegi -10 / -15 tuulega. Kasutatud sulejope rentimine maksab Katmandus 100 ruupiat (1 dollar) päevas.
Trekipüksid. Mul oli 2 paari. Mõned päevased on kerged ja õhukesed, mis muutuvad lühikesteks püksteks. Ja teised olid fliisil põhinevad, neid kanti vaid paar korda - Tilicho järve äärde, passi (jalas on veel termopüksid) ja varahommikul, kui päike veel välja ei tulnud ja temperatuur oli alla nulli. Ehk saab termopükstega ja õhukeste trekipükstega hakkama. Aga Tilicho järvel saab lahe olema. Tõsi, siin on kõik individuaalne ja sõltub teie temperatuurirežiimidest - ma olen külmakahjustus.
Kindad. Kaks paari. Põhikangas, milles saad telefoni kasutada ilma ära võtmata. Pluss isoleeritud fliis Tilicho, passi ja varahommiku jaoks. Muidu lähevad käed väga külmaks, eriti kui keppidega kõnnid. Oluline punkt - võtke kindad, mis eemaldamisel ei keera sisemist kihti välja. Külma käes ei ole väga meeldiv neid paljaste kätega tagastada.
Päikesekaitsekreem. Novembris olid kõik päevad meie matkal, välja arvatud üks, täiesti selged ja väga päikeselised. Üle 3500 meetri kõrgusel on päike väga aktiivne. Umbes 8 päeva matkasime väga aktiivse päikese käes. Määrimine on kohustuslik. Kaitsefaktor on vähemalt 50 SPF. Tuletan ka meelde, et määrida tuleb umbes iga tund. No või siis üllatuda: "Ma sain hommikul määritud, miks ma läbi põlesin?"
Päikeseprillid. Need, mis on mägised, blokeerivad ka päikese juurdepääsu küljelt. Jah, need on kallid, kui need on kvaliteetsed. Aga see on nagu saabastega, ainult tähtsam. Asi on sinu silmades. Kui te ei kavatse kogu aeg mägedes käia, kaaluge nende rentimist kodust sõbralt. Nepalist häid prille laenutamiseks ei leia, sealt pole lihtne neid isegi osta.
Plätud. Neid on vaja duši all. Vesi gaasidušis on kuum. Aga põrand on jääs. Ilma sussideta on väga külm seista. Mul ei olnud susse ja iga kord laenasin need isalt või sõpradelt. Valige kõige kergem ja väikseim.
Silikoonkrohvid. Kui hõõruda kalluseid, siis igapäevase 17-20 kilomeetri läbimisel tavalised plaastrid ei aita. Meil on vaja täpselt silikoonist. Nad võivad teid tõesti päästa. Noh, või teie sõbrad.
Hügieeniline huulepulk päikesekaitsefaktoriga. Ma vajan seda. Muidu huuled põlevad, kuivavad ja lõhenevad.
Matkaseljakott. Hea seljaga. Soovitav on selline, mille selja ja seljakoti seljaosa vahel on eriline vahemaa. Siis selg ei higista ja jaheda tuule käest ei külmuta peatustes (märja seljaga jääd ära).
Kõik see mahtus minu matkaseljakotti ja kaalusin 8 kilogrammi.
Veel paar asjalikku asja rajal
On veel mõned näpunäited, mis muudavad teie raja veelgi mugavamaks, kuid need pole kohustuslikud. Need vidinad on järgmised:
Termos. Soe vesi kohe, kui hommikul ärkad. Kuum taimetee raja kõige külmemates kohtades. Võimalus ise teed keeta. Mul oli see ja ma kandsin seda kahetsemata. Ja ma kasutasin seda kogu aeg. Kui sul veel termost pole, siis osta keeratava korgiga ja ilma nuputa - hoiab paremini soojust ja ei voola.
Raamat või e-raamat. Kui läbite raja aeglaselt, on teil palju vaba aega. Seda on meeldiv veeta raamatu ja teega vaadetega mägedele. Eriti kui oled üksi.
Akupank telefoni ja tehnika jaoks. Iga külalistemaja on tasuline. Ainult baaslaagrile lähenedes küsivad nad laadimise eest raha, 100 ruupiat (1 dollar). Lennukirežiimis telefon võib vastu pidada terve päeva ja õhtul laagris saab seda laadida.
Buff fliisist. See on krae asi. See on väga kasulik, kui teie fliis on ilma krae ja kapuutsita. Magasin selles, tõmbasin hommikul teel olles ninale, kaitses tuule eest.
Veepuhastustabletid. Esiteks saab vett osta kõikjalt teel. Teiseks on joogivee täiendamise jaamad, kus see on olenevalt kõrgusest 1,5-3 korda odavam kui pudelivesi.
Seljakotti kinnitatav joogisüsteem. See on väga kasulik, kui te muidugi ei soovi "jooki" kasutada ettekäändena, et teel peatuda.
Kingad, laagris jalanõusid vahetama. Paljud kõnnivad otse kiltkivis üle matkasokkide, aga õhtuti on külm. Võtsin kerged ja väga mugavad tossud ning ei kahetsenud seda kordagi.
Niisked salvrätikud. Need tulid kasuks baaslaagris enne passi, sest see oli ainuke koht, kus dušši polnud.
Valgubatoonid. Need sobivad hästi tugevduseks päevasel ajal maanteel, et mitte kohvikutes aega raisata - see võib seal olla väga kaua. Toidust on see kindlasti kõik - seda on kogu marsruudil palju, see on väga mitmekesine.
Ujumisriided. Kui arvate, et ujute kindlasti 4900 meetri kõrgusel Tilicho järves, siis on teil raske uskuda, mida te sinna üles minnes sellest arvasite. Muide, üks meie sõber suples ja jäi ellu! Madalatel kõrgustel saab varakult laagrisse tulles päevitada. Ma ei tea enam, milleks see ujumistrikoo on.
Kasulikud elunäpunäited tulevaseks matkamiseks
Selle marsruudi kogemustega kaasnes mitu trekihäkki:
- Hallide riiete reegel! Igapäevaelus eelistan heledaid riideid. Kuid raja jaoks on hall ideaalne värv. Annapurna on ebareaalselt tolmune. Hallidel riietel pole tolmu näha, kuid mustadel ja heledatel riietel on see väga märgatav.
- Riideid saab kuivatada magamiskotis. Skeem on umbes selline. Tulime laagrisse, pesime, riputasime tuule kätte kuivama. Ja kuivata see täiesti kuivaks – juba öösel magamiskotis kaasas. Hommikuks on riided absoluutselt kuivad. Kontrollitud - töötab!
- Kui soovite passi jaoks rentida portjeed või hobust, peate selles eelnevalt kokku leppima. Isegi meie niigi madalhooajal oli kõik kiire.
- Kui te ei soovi enne läbipääsu baaslaagris magada 40-kohalises ühisruumis (ühiselamus), broneerige majutus Tharong Phedi baaslaagris eelnevalt. Olen kindel, et seda saab teha Pokhara agentuurides. Aga meile meeldis ühistoas magada – inimkehade arvukusest tulenev soojus.
- Võtke rajale sularaha vähemalt 1500 ruupiat (15 dollarit) inimese kohta päevas, kui te ei taha muretseda, et Jomsomis lähima sularahaautomaadi juurde pääsemiseks ei jätku raha. Ja muide, pole tõsi, et see toimib.
- Võtke Nepali VISA ja MasterCardi kaardid. Sularaha väljavõtmisega Nepalis pole asjad kerged. Ligikaudu iga kümnes sularahaautomaat väljastab sularaha. Tantsimine, laulmine ja sularahaautomaatide juures juubeldamine, kui eurooplastel õnnestub raha välja võtta, on Nepalis tavaline asi.
- Kui soovite perele ja sõpradele meeldiva üllatuse teha, võite saata postkaardi Manangist 3500 meetri kõrguselt. Kui kaua see läheb, pole veel teada, sest artikli ilmumise hetkest on selle saatmisest möödas 3 nädalat.
Kulud ja hinnad Annapurna ümbruse rajal
Millele saab ja peaks kulutama, et rajale minna?
Varustus. Võib-olla kõige kallim osa. Eriti kui sul pole üldse midagi. Kõik eelnev alates kohustuslikust maksis mulle umbes 200 dollarit - nii ost kui rent (magamiskott ja pahvid). Saate seda osta odavamalt. Saab osta kallimalt. Saab sõpradelt laenata. Siin aga kirjutan keskmistest kuludest.
Jälgige toitu. Teine kõige kallim osa. Päev hommiku-, lõuna- ja õhtusöögiks kulub olenevalt kõrgusest ja isudest umbes 1200-2000 ruupiat (12-20 dollarit). Siin on mõistmiseks ligikaudsed hinnad.
- kaerahelbed või tsampa (kohalik maisi karulauk) - 2-4 dollarit
- andis bahti (riis, läätsehautis ja kartul) - 4-5 dollarit, kuid see on roog, mida täiendatakse nii sageli kui soovite.
- supp köögiviljadega - 3-4 dollarit
- masala chai - 0,8-1,2 dollarit
- tee ingveri ja meega - 0,6-0,8 dollarit
- õunakook - 2-4 dollarit
- värske õun, üks tükk - 0,2–0,4 dollarit
- taimetoitlane momo (midagi pelmeenide taolist) - 3-4 dollarit
- praekartul juustuga - 3-4 dollarit
- köögiviljapasta - 3-4 dollarit
- keev vesi - 0,4-1,2 dollarit
- pudelivesi 1,5l - 0,8-2 $
Ülemises piiris olevad hinnad olid vaid teel Tilicho baaslaagrisse ja enne läbipääsu. Vastasel juhul on need ligikaudu keskmised või madalamale väärtusele lähemal.
Olen taimetoitlane, seega ei mäleta liha/omleti hindu. Toit rajal on üsna mitmekesine. Menüü on igal pool umbes sama. Välja arvatud see, et kursi ees asuvas baaslaagris ilmusid järsku järsud saiakesed, mille hind oli hiiglasliku kukli eest 3–4 dollarit.
Transport. Me maksime:
- 360 ruupiat (3,6 dollarit) bussi eest Besisahari.
- 1500 ruupiat (15 dollarit) maasturi eest Talasse (kust meie matkarada algas).
- 200 ruupiat (2 dollarit) Muktinathist Jomsomi.
- 1000 ruupiat (10 dollarit) Marthast Pokharasse.
- 700 ruupiat (10 dollarit) Pokharast Katmandusse suunduva turismibussi eest.
- 400 ruupiat (4 dollarit) takso eest Katmandu lennujaamast Thameli turismipiirkonda.
Majutus.
- Katmandus saate end sisse registreerida 2–4 dollari eest ühiselamus või rentida tagasihoidliku lihtsa sooja veega toa 1400–1800 ruupia (14–16 dollari) eest kahele või kolmele. Kirjutan kohe sinna, et Katmandus on toit ca 2-3 korda odavam kui trekis.
- Pokharas on eluase veidi odavam kui Katmandus. Pikemaks perioodiks (nädal või kaks) saate üldjuhul rentida köögi, elutoa ja pesumasinaga korteri hinnaga 10 dollarit päevas.
- Rajal ei maksa sa eluaseme eest, vaid ainult toidu eest, mida pead oma elukohas sööma. Ainult Besisaharas olid hinnad nagu Pokharas.
Minu kogu rajakuludeks - luba, transport, toit ja lisa. kulud (mõnikord eluase, dušš, laadimine) olid umbes 490 dollarit. Kuid ma ei keelanud endale midagi ega püüdnud raha säästa.
Marsruudi üksikasjalik kirjeldus koos kõigi peatustega
Ma täpsustan. Igaühel on oma kiirus. Igaühel on oma võimalused. Matka kestuse, puhkusepäevade, aklimatiseerumise, eelarve järgi, selle järgi, kuidas mäed teid vastu võtavad ja kuidas te neid vastu võtate. Aga Besisaharist või Talast kurule ja sealt läbi jalutamiseks, sealhulgas Tilichosse, ei soovitaks planeerida alla 12-13 päeva. Peale passi, muide, saab ka matka jätkata - seal on ilusad autentsed külakesed, millel on oma atmosfäär. Seega, kui oled pikkadeks matkadeks valmis, siis veel pluss 4-6 päeva.
Nüüd ma räägin teile, kuidas me kõndisime. Tal (Tal) algas jalakäijate liikumine. Maastikusõidukitega sinna jõudmiseks kulub umbes 4 tundi. Edasi kirjutan formaadis alates ja kuni tundide arvu (kiiruseta rada) ja kõrgusega.
1. päev. Tal - Bagarchap. 3-4 tundi matkamist.
2. päev. Bagarchap – Chame. 5-7 tundi. Kõrgus 2670 m.
3. päev. Chame – Ülem-Pisang. 5-6 tundi. Kõrgus 3300 m. Kohe küla kohal asub vapustava vaate ja rahuliku atmosfääriga budistlik tempel. Ideaalne keha ja hinge aklimatiseerimiseks. Külast 20 minuti jalutuskäigu kaugusel.
Päevad 4-5.Ülemine Pisang - Braka. 9-10 tundi. 3500 m Aga eksisime ära ja kõndisime 21 km mööda ülemist marsruuti. See ei olnud kerge. Sellel kõrgusel peaksite peatuma 2 päeva. Saate elada 1 päeva Braques - väikeses külas, mis asub Manangist 2 km kaugusel. See on sellest lähemal jääjärvele ja Tiibeti budismi õpetaja - kuulsa joogaharrastaja Milarepa koopale ja Annapurna liustikele. Päev pärast aklimatiseerumisekskursiooni (sellest lähemalt hiljem) saate liikuda Manangi. Väga mõnus euroopalik linnake kohvikute, kino (!), postkontori ja check-in punktiga.
6. päev. Braka – Tilicho baaslaager Khangsari kaudu. kell 8. 4150 m Sellel marsruudil, kui olete väsinud, võite peatuda Khangsaris (2-2,5 tundi jalgsi) ja Upper Shreekharkas (4-5 tundi kõndimist). Tee Upper Shreekharkast Tilicho baaslaagrisse on kõige raskem. Kitsas teerada, kuristik ja "lahtine". Iga samm peab olema kontsentreeritud. Palju ohtlikum on seda osa ilma pulkadeta läbida.
Khangsar on Tilicho järve äärde jõudmiseks juba kõrvalekalle ringmarsruudist. Kui te mingil põhjusel Tilichosse minna ei taha, siis Manangist / Brakist lähete kohe Yak Karkhasse. Ja miinus 2-3 päeva allolevast nimekirjast vastavalt.
7. päev. Tilicho baaslaager – Tilicho järv – Tilicho baaslaager. 5006 m 5-6 tundi edasi-tagasi pluss tund järvel. Seal on uskumatult ilus, vasakul on liustik, kuhu saab ka jalutada. Laskumine paremalt järve äärde, kui vaadata. Edasi-tagasi reisile kulub veel umbes tund. Arvutage oma jõud ja aeg. Üks meie sõber oli ujumas!
8. päev. Tilicho baaslaager – Bhangsar. 4-5 tundi. 3700 m.. Tulime sinna kuna jätsime issi (tähtis) ja asjad sinna. Seega otsustasime ööbida. Üldiselt võite kohe Yak Karkhasse minna, kui soovite 1 päeva säästa. See on umbes 8-9 tundi reisi, raske, kuid tõeline.
9. päev. Bhangsar – Jak Karkha. 3-4 tundi. 4035 m. See lõik tundus mulle kõndivat. Sellised maastikud on rahulikud, vapustavad vaated, heinamaad, hobused. Ilu!
10. päev. Jak Karkha – Thorong Phedi. 4 tundi. 4538 m. Lihtne rada. Euroopa maitsega kaunistatud hubane koht. Kõlab imelikult 4538 m kohta, aga nii see on. Just seal on vaja kohad ette broneerida, kui ei taha magada ühiselamus või High Campis 4800 m kõrgusel, mida ma ette valmistamata (umbes kõrguse kohta) ei soovita.
11. päev. Thorong Phedi – Thorong La Pass – Muktinath. 8-9 tundi. 5416 m mööda. Muktinath - 3710 m. Läbiminek on umbes sama raskusega kui Tilicho, võib-olla veidi lihtsam. Laskumisel aitavad jällegi pulgad kõvasti. Kõrgelt.
12. päev. Muktinath. Jäime sinna teiseks päevaks, kuna jäin passipäeval haigeks ja umbes 40 soojakraadiga üritasin tulutult taastuda Muktinathis, kus sooja ei saa. Kaks päeva proovisin, siis sõitsime edasi.
13. päev. Muktinath – Jomsom – Marpha. 3 bussitundi. 265 ruupiat kohaliku bussi eest Jomsomi. Jomsomist Marthasse 1,5 tundi jalgsi. Jomsomist saab muide lennata Pokharasse. Piletihindu ma ei tea. Armas maisimees lendab. Jomsomis on ebamugav, aga sularahaautomaate on. Ma ei soovita sinna ööbida.
Päev 14-15. Marpha. Kõige ehedam ja armsam küla kitsaste tänavate, samas stiilis majade, iseloomu ja õunamaitsega - kaubamärgiga õunakoogid ja -mahl (sooja võib küsida). Mulle meeldis seal haige olla.
16. päev. Marpha - Pokhara. 10 bussitundi. 1000 ruupiat. Just viimases peatuses Pokhara linna ees nägin kõige ilusamat tähistaevast. Väga ilus oli ka Base Camp Tilicho - mis on ülaloleval fotol. Aga mägedes pole ma sellist platserit nagu mitu tuhat allpool näinud. Muide või kohatult olen juba teist korda üllatunud, et mägedes, kus valgust pole, pole tähti nii lahedalt näha kui allpool. Kes aru saab, palun selgitage miks. Kui ma tähti vaatama läksin, siis valisin meelega aja, mil kuu oli juba loojunud või ei olnud veel tõusnud, nii et asi pole kindlasti selles.
Pärast läbimist ehk 12-päevast matkamist tüdinesid paljud seltskonnast matkatundest. Oleksin veel 3-4 päeva kõndinud rajal ja mitte mööda tolmust teed, mis Marta juurde viib. Ja rada läheb kõrgemale ja see on läbisõidu poolest pikem. Aga kõik oli nagu oli. Ma ei taha midagi muuta.
Mägitõbi. Sümptomid ja ennetamine
Tahaksin teile rääkida ka kõrgustõvest, mida hellitavalt nimetatakse "kaevuriks". Kui te pole kunagi varem üle 3500 m olnud, siis on võimatu ennustada, kas teil on kaevur või mitte. See ei sõltu vanusest, soost (kuigi öeldakse, et meestel juhtub seda sagedamini), füüsilisest vormist, kaalust ega toitumisviisist. See võib lihtsalt juhtuda või mitte.
Kuid selle vältimiseks on vaja järgida konkreetseid reegleid. Mägitõbi selle äärmuslikes ilmingutes (kopsuturse / ajuturse) on surmav. Surm võib tekkida mõne tunni jooksul. Nii et võtke seda tõsiselt. No või nalja surmaga. Siin on igaühe valik.
- Kõrgust tuleks tõsta järk-järgult. Pärast 3000 m ei saa ronida rohkem kui 500 m päevas.
- Aklimatiseerumiseks on soovitav viibida 3400-3600 m kõrgusel 2-3 päeva.
- Uni on alati madalam, kui päeva jooksul ronid. See tähendab, et kui kõndisite 3500 m kuni 4000 m, siis peate kindlasti külastama 4200-4300 m ja seal aklimatiseeruma 1-1,5 tundi.
- Mida madalamalt kõrguselt rada alustad, seda väiksem on võimalus kaevurit tabada. Kui alustad otse 3000 m kõrguselt, on võimalused tunduvalt suuremad.
- Päevas peate jooma 2,5-3 liitrit. Kui ei taha, siis sunni ennast.
- Kui teil tekivad pärast 4200–4400 m läbimist tugevad kaevuri sümptomid, peate kohe laskuma, isegi kui see juhtus öösel.
Järgisime kõiki ülalloetletud reegleid ja ikkagi puges kaevur meie ridadesse. Meie sõbral hakkas 4000 m pealt väga tugev peavalu, siis iiveldus, siis oksendamine. See oli aklimatiseerumisretke ajal. Magasime madalamal, alla minnes läks kergemaks, aga mitte palju. Järgmisel päeval tundsin end paremini, aga kui lähenesime 4000 m-le, algas kõik uuesti. Mägesid ei lubatud. Sellistel puhkudel tasub veel 2-3 päeva laskuda ja astmelisema tõusuga uuesti proovida.
Mu isa tundis end sellel teel suurepäraselt, hoolimata sellest, et ta on 62-aastane. On olemas spetsiaalsed pillid, mis aitavad kehal pikkusega kohaneda, kuid keegi meie rühmast ei võtnud neid. Meil oli loosung – mine mahepõllundusse!
Samuti tegime õhtuti ja hommikuti hingamisharjutusi. Õhtul anulomu vilomu (nadi shodhana) - vahelduv hingamine erinevate ninasõõrmetega koos hinge kinni hoidmisega ja hommikul kapalabhati - intensiivne väljahingamine läbi nina koos passiivsete hingetõmmetega minuti jooksul ja seejärel minutine hoidmine, seega 2-3 ringi . Kui olid mingid juurelähedased seisundid nagu kerge pearinglus, siis peale treeningut need möödusid. Nende hingamisharjutuste tegemiseks on mõned head õppevideod:
Ettevalmistus rajaks. järeldused
Annapurna rada tundus mulle füüsiliselt raskem kui Kilimanjaro rada. Kuid ma kahtlustan, et olin halvemini ette valmistatud. Valmistusin Kilimanjaroks jõusaalis. Kardiotreeningud tegin vastupidavustreeninguks - pulss ca 150-16, kestus 30-50 min, aga kõik on väga individuaalne. Sellel režiimil valmistusin umbes 4 kuud, viimased 2 intensiivselt 3-4 korda nädalas.
Kuid mägedes pole füüsiline vorm nii oluline kui emotsionaalne. Mäed on kindlasti jõuproov. Kui on raske, haarab mõistus hea meelega tagasi võimalusest kinni ning igasugune ebatavaline tervislik seisund on valmis kerkima ja paanikaks. Ma nägin seda rohkem kui korra, kaasa arvatud mina, kui põdesin 2014. aastal esimest korda kõrgustõbe. Sellistel juhtudel on alati abi hingamise jälgimisest – kõige lihtsamast tehnikast. Viige kogu tähelepanu ja keskendumine sisse- ja väljahingamisele.
Kuid sellised seisundid on meie elus väga levinud. Mehhanismid on ikka samad – kui on raske, tahad end ümber pöörata, mõistus leiab palju põhjuseid ja vabandusi. Laiskuse õigustamiseks, hirmude varjamiseks, haiget saanud ego kaitsmiseks, et mitte saada üle juurdunud harjumustest. Ja kui mägedes näeme selgelt, et olles ümber pööranud, läheme tagasi, siis varjame elus väga sageli tagasiteed liikumise illusiooniga. Kui aga tähelepanelikult vaadata, siis sageli juhtub, et see liikumine on pigem edevus kui pürgimine ülespoole, enesearengu ja oma unistuste poole.
Toimetaja käest.
Kui materjal osutus teile kasulikuks, jagage seda sotsiaalvõrgustikes - allpool on uuesti postitamise nupud. Kui teil on teema kohta küsimusi või lihtsalt midagi öelda, ärge kartke kommentaare jätta, lehel on allpool ka kommentaarivorm.
Rohkem postitusi ja fotosid Sasha Wickendenilt leiate tema Instagramist @ sasha.wickenden.
Brestist pärit reisija Tanya Handel, kes veetis hiljuti 150 päeva eelarvega 1 dollar päevas, räägib, kuidas korraldada iseseisvat matka mööda üht maalilisemat ja ohtlikumat mäge - Nepali Annapurna massiivi. Budistlikud templid, õunakülad, sillad, mägijõed ja pidev iseenda ületamine. Hea uudis: telki ja süüa pole vaja kaasas kanda – kogu teekonnal on külasid külalistemajadega. Kuidas veeta aega Katmandus ja lõõgastuda pärast kõrguste vallutamist – esmased nõuanded.
Enne rada. Katmandu
Nepal on väike riik, mis asub Hiina ja India vahel. Inimesed tulevad siia budistlike pühapaikade, mäetippude vallutamise (näiteks Everesti kõrgustesse kiigutades) ja imelise looduse pärast.
Riigi ainus rahvusvaheline lennujaam asub pealinnas Katmandus. Selles linnas tasub veeta vähemalt kolm päeva – ja seda on soovitav teha enne Annapurna ümber matkamist. Pärast mägedes matkamist tundub see linn teile liiga edev ja tolmune - tõeline kaose kehastus. Parem on seda nautida enne rada, kui hing pole veel sügavale nirvaana džunglisse läinud. Katmandu on terve maailm, kuid oma tutvust saab alustada ka nii.
Stuupa Bodnath... 5. sajandil ehitatud stuupa on kogu maailma budistide Meka. Stuupast on kombeks päripäeva mööda minna ja parema käega pöörata spetsiaalseid trumme, millele on sanskriti keeles kirjutatud palved. Usutakse, et kui trumm keerleb, lähevad palved otse taevasse.
Te lähete esimest korda ümber stuupa - palvetate kõigi Maal elavate inimeste eest, teist - kõigi loomade eest ja alles kolmandat - enda eest. Üks ring on umbes 800 meetrit. Pole paha viis paluda kohalikelt jumalatelt edukat matka ja harjutada samal ajal kõndimist. Särtsakad müüjad pistavad sulle pihku igasuguseid nipsasju. Järgmise nurga tagant saab osta sama, aga poole odavamalt.
Pashupatinathi kompleks... See on Nepali hinduismi keskus, mis asutati 13. sajandil. Tegelikult ei ole selles kohas jalutamine rõõmustav ja seda ei soovitata nõrganärvilistele. Aga kui te otsustate oma otsuse, ei ole teie maailm endine. Siin põletatakse inimesi. Otse silme ees. Seisad üle väikese õhukese jõe ja vaatad, kuidas inimene esmalt puuga kaetakse, siis millegagi kastetakse ja põlema pannakse. Mõne aja pärast visatakse tuhk ja see, mis üle jääb, jõkke ja pannakse järgmine. All püüavad lehmad leida midagi söödavat ja tormiline nepallane pühib tuhaga määrdunud nõusid. Põlenud inimese lähedased ja sõbrad vaatavad kõike rahulikult, ilmselt nii peabki olema.
Seisad üle väikese õhukese jõe ja vaatad, kuidas inimene kõigepealt kaetakse küttepuudega, siis kastetakse teda millegagi ja pannakse põlema
Pashupatinathis on Šivale pühendatud kümmekond templit. Iga minitempli keskel on lingam – ümara ülaosaga lühike silindriline sammas, mis sümboliseerib fallost – füüsilise jõu, loomise, uuenemise personifikatsiooni. Lisaks pühamutele on Pashupatinathis spetsiaalne maja, kuhu eakad surema tulevad, haigla tüüfusehaigetele, sadhumajad ja hotell palveränduritele. Ühesõnaga koht on värviline.
Swayambunadh- budistide templikeskus pealinna äärelinnas. Seda tuntakse ka kui ahvide templit. Pidage meeles, et neid armsaid, kuid kavalaid loomi on kõige parem vältida. Nad kauplevad varguse vastu ja kuigi banaan käes on nende jaoks palju toredam kui iphone, võivad sabad ka selle ära napsata. Kompleksi keskel on suur stuupa, milleni viib 365 astet - see on ka hea treening enne tulevast tõusu.
Lõpuks ometi Katmandu vaatamisväärsused üle vaadatud, osa budismist kätte saadud ja võib mägedesse minna.
Kuidas rajale pääseda?
Iga iseseisev matk Nepali mägedes algab väikesest kohast Nepali turismiamet (Bhrikuti Mandap, Katmandu) kus pead endale luba tegema – ilma milleta sind mägedesse ei lasta. Seda dokumenti tuleb mägedes näidata spetsiaalsetes kontrollpunktides, et ootamatult kadumisel teaksid päästjad, millal ja kus viimati registreerusite.
Katmandust matka algusesse jõudmiseks sõitke bussiga Besisaharasse hinnaga 4–6 dollarit. Enne matka algust, Barbule küla, on kümme kilomeetrit. Jalgsi pole mõtet minna, autod kihutavad mööda ja tolm otse peale. Nutikad poisid pakuvad teile pettumust naeruväärse summa, 23 dollari (2500 Nepali ruupiat) eest. Nähes teie näol üllatust, viskavad nad nagu vend välja kuni 9 dollarit. Ja nad solvuvad, lahkudes ilma milletagi, sest kohalik buss viib teid vaid 0,4 dollari (50 ruupia) eest. Barbulas saate ööbida soodsates ja puhastes tubades.
Kui lähete matkama madalhooajal (talvel ja suvel), saate eluaseme tasuta. Omanikud ise pakuvad ööbimist oma külalistemajas "toidu pärast": maksate ainult selle eest, mida nende restoranis turistihinnaga sööte. Hind on sama, kui üürida korter ja süüa kohalike käest. Külalistemajades on aga üks väga oluline, eriti alguses, pluss - nende toit ei tekita sinus tunnet, et kõik sisemus põleb. Tähelepanu, menüüs võib alati olla 5-punktiline järelkiri, et 10% kogusummast on maks, mis lisatakse arvele.
Turistide konkurents on kõrghooajal suurem ja häid ööbimiskohti on raskem leida. Küla otsast leiab aga alati öömaja. Tavaliselt keegi sinna ei jõua ja nad tahavad sind iga hinna eest kätte saada. Kauplema!
Valgus, kuum vesi ja töötav pistikupesa on suur õnnistus. Neid pole alati, mitte igal pool ja teie teekonna lõpus tunduvad need müütiliste minevikukajadena.
Raja algus
Rajale on kombeks varahommikul välja minna, kohalikud kummardavad sõbralikult ja ütlevad "namaste", võib vastata samaga. Siin on üldiselt aktsepteeritud kõigiga tervitamine ja naeratamine. Varsti võtab loodus oma lõivu ja te teete seda mitte ainult sellepärast, et see on aktsepteeritud, vaid ka sellepärast, et soovite ise teel naeratada ja kõiki tervitada.
Lopsakas taimestik, banaanipalmid ja ahvimeri annavad järk-järgult teed karmimatele vaadetele ning kauguses paistavad lumised tipud. Siin hakkate mõistma, et kõik, mis teid varem häiris, on tühiasi. Rada lookleb järjest järsemaks, hingamine muutub raskemaks, õhk muutub hõredamaks ja külmemaks. Teel kohtab sageli palvetrumme, mida keerutades ainsatki vahele ei jää.
Milarepa koobas ja Manangi küla
Braka küla lähedal on salvei Milarepa koobas... Ta armastas peaaegu 2000 aastat tagasi Himaalajas jalutada ja elada kõige ebasoodsamates tingimustes. Muidugi, nagu jooga, ei hoolinud ta sellest. Aga meile lihtsurelikele on huvitav jälgida tema elukäiku ja külastada kohta, kus ta imesid tegi. Lisaks kultuurilisele osale on matk Milarepa koopasse hea aklimatiseerumiseks, tuleb anda kehale aega harjuda kõrge kõrguse ja stressiga.
Üks olulisi ümberlaadimispunkte - suur küla Manang kõrgusel 3500 m.Külas on pagariäri maitsvate kookidega ja telefon ning isegi nõrk internet. Tõsi, te ei vaja seda enam.
Manangis saab tavaliselt selgeks, kes suudab 5416 meetri kõrgusel asuva Torong-La passi võtta ja kes parem puhata ja vaikselt tagasi jalutada. Aga kurat ei ole nii kohutav, nagu teda maalitakse, nii et läheme edasi.
Passile lähemale
Kümnendaks päevaks muutuvad maastikud tõeliselt põhjamaisteks: jäised kivid, külmad kivid, roheline sammal ja kääbuspuud. Külalistemajade omanikud ja külalised soojendavad end koos pikkadel ja külmadel õhtutel jakikookidega köetud buržuois. Nende peal valmib toit, siin pole piisavalt puid.
Aeg pass võtta. Inimesed muutuvad tõsiseks pärast magamata ööd, mis ootavad marsruudi kõige olulisemat hetke. Kõik võtavad julguse kokku ja lähevad pärast pimedat välja, lootuses teiselt poolt mäge alla minna. Ust avades tarduvad kõik mõneks minutiks – taevas, mida seal näed, kummitab sind unenägudes veel kaua.
Üks samm, veel üks samm - ja hingake. Seljakotis olevad üleliigsed esemed hakkavad lihtsalt vastu maad lööma, iga samm arvutatakse ja selle nimel tuleb vaeva näha. Joo kruus teed – toit ei lähe kurgust alla. Siin pöörduvad paljud tagasi, aga kui kannatad seda, liigu aeglaselt, pausidega, siis oled 3-4 tunni pärast oma eesmärgi saavutanud.
Seljakotis olevad üleliigsed esemed hakkavad lihtsalt maapinnale lööma, iga samm arvutatakse ja selleks peate pingutama
Rõõmsad karjed, sajad lipud ja rõõmsad näod. Kõigil on lõbus, täiesti võõraste inimeste kallistused, mälestuseks foto ja uskumatu uhkustunne. Enda, inimeste, siin olemise pärast.
Tee alla
Kuid see pole veel läbi - me peame alla minema. Thorong-La on salakaval: ta laseb sisse kergeuskliku matkaja, kuid ei taha teda tegelikult alla lasta. Ilm võib siin muutuda minutitega, lumetormis või lumetormis minek on rangelt keelatud. Kuigi üldiselt ei ole kuru vallutamine nii keeruline protsess, kuid halb ilm võib selle äri mõnikord keeruliseks muuta.
Laskumine on pikk ja üksluine, tuleb varuda kannatust. Aga allpool, Muktinadas, tasuvad kõik raskused kolm korda ära! Siin on soe vesi, soojad ja hubased toad. Ja küla ääres saab süüa ehtsat borši, mida pakub külalislahke peremees Ukrainast.
Kõik allpool Muktinad oli juba tõusuteel. Vaatad sõbraliku pilguga ringi külades ja ümbritsevas looduses. Erilist tähelepanu tuleks pöörata ebatavalisele Martha õunakülale. Siin elavad õunad oma kuut elu: õunamahl, kuivatatud õunad, õunakook, õunasiider ja brändi ning õunad ise. Kõik see on maitsev ja odav. Küla ise on valgeks värvitud, tänavad on harjumatult tühjad ja puhtad.
Juba allpool võite pärast nii mõndagi raskust tunda end erilise kuningliku verena Tatopani kuumaveeallikates ujumas. Te ei tohiks seda kohta kõrvale jätta, alludes soovile kiiresti tsivilisatsiooni naasta. Seejärel buss Pokharasse.
6 fakti Annapurna ümbruses matkamise kohta
Raja raskusaste - 3/5
Keskmine jalutuskäik - 165 km
Maksimaalne kõrgus - Torong-La kuru 5416 m
Päevade arv - keskmiselt 13 (saab vähendada 10-ni ja suurendada määramata ajaks)
Annapurna rada on üks populaarsemaid matkaradasid maailmas ja on Nepalis ülekaalukalt number üks. Igal aastal asuvad sajad reisihuvilised sellel imelisel marsruudil imeliste vaadete poole, otsides inspiratsiooni, et end proovile panna või lihtsalt nautida Himaalaja ainulaadset atmosfääri.
Olenemata põhjusest, miks inimesed mööda majesteetlikku Annapurna ringi teele asusid, on läbitud tee lõpus kõik reisijad ühel meelel – seda mägede südames veedetud aega ei unusta nad kunagi.
Annapurna raja kõrghooaeg on neli kuud aastas, kaks kevadel (märts ja aprill) ja kaks sügisel (oktoober ja november). Muidugi leidub ka selliseid meeleheitel rändureid, kes otsustavad Annapurna ümbruses ka muul ajal matkata, kuid reeglina võib selline ettevõtmine rikkuda teie kogemuse, kuna suure tõenäosusega saadavad teid matkal sellised ebameeldivad asjad. nagu tugev vihm ja vähene nähtavus suvekuudel ning kontkülma külm talvel.
Kõrghooaja kuud on seevastu optimaalsed nii ilmastikutingimuste kui ka mägede arvu poolest teie vaateväljas. Muide, kõrghooaeg Annapurna piirkonnas ja mujal Nepalis (näiteks Everesti baaslaagris või Manaslu piirkonnas) on erinev, kui lähete mõnda teise Nepali mägisesse piirkonda, vajavad sealsed ilmastikutingimused. mida tuleb uurida individuaalselt, tuginedes tähelepanekutele teile huvipakkuvas valdkonnas.
Nii või teisiti ei ole ilm mägedes alati etteaimatav ja prognoosi täielikult usaldada ei soovita. Vaatamata vihmahooajale võib ilm olla päikeseline ja mõnus ning vastupidi, kõrghooajal võib kergesti ette tulla mitu vihmapäeva. Seetõttu tasub Nepalis matkale kaasavõetava varustuse valikule erilist tähelepanu pöörata ja arvestada võimalike tingimustega, et tunda end Annapurna kaitsealal kogu teekonnal kindlalt. Näiteks veenduge, et teie matkasaapad oleksid veekindlad. Kui lähete rajale esimest korda ja ostate endale uue saapapaari, ärge unustage need enne rada korralikult välja puhuda. Kindlasti peaks olema vihmamantel, kõrge kaitseastmega päikesekreem, kvaliteetsed päikeseprillid. Meie veebisaidil on täielik nimekiri kõigest, mida vajate sellel marsruudil mägedes matkates. Lisateabe saamiseks võite pöörduda meie spetsialistide poole, kes aitavad teil valida mägedesse sobiva varustuse ja vastavad kõikidele küsimustele vajalike asjade kvaliteedi ja funktsionaalse komponendi kohta. Suur osa meie nimekirjas olevast on kõige parem osta vahetult enne matka, Nepali saabumisel. Erandiks on matkasaapad ja magamiskott, mis soovitame ette soetada. Erilist tähelepanu tuleks pöörata nende kahe varustuse kvaliteedile.
Kui loed seda teksti, siis mõtled ilmselt täie hooga kuulsatesse Himaalaja mägedesse mineku peale. Võti, et selline reis oleks teie jaoks kõige meeldivam kogemus, on korralik ettevalmistus ja hea planeerimine. Linnavälise agentuuri spetsialistid annavad teile üksikasjalikke reisisoovitusi ja selgitavad kõiki olulisemaid punkte, mis on seotud kõrgel mägedes viibimisega. Meil on laialdased kogemused mägimatkamises ning teame kõiki nüansse ja probleeme, millega ettevalmistamata inimene kokku puutuda võib.
Laadimine ...