1. Vörös tér. Templomok, emlékművek, emberek
A kalinyingrádi Alexey Pevnev aktívan részt vesz minden LJ tematikus héten. A #slovoskve szekcióhoz riportokat készített a GUM-tól és a Vörös térről. Sétáljon a szerzővel az ország főterén. Itt minden épület egyedi történelmi emlék.
____________________________
2. Hogyan él a moszkvai állatkert
A LiveJournal tematikus heteinek másik állandó résztvevője Elena Haro. Európa egyik legrégebbi állatkertjéről beszél - Moszkváról. 1864-ben nyitották meg, és máig a családi séták kedvelt helye.
____________________________
3. Kvaszból készült fagylalt. Városnapi recept
A LiveJournal ismert bloggere, az orosz konyha specialistája, Pavel Syutkin közvetlenül részt vett a moszkvai városnap megszervezésében. Pavel és Olga Syutkin tanácsadóként működtek közre az ünnep gasztronómiai részének előkészítésében. Nekik köszönhetően a moszkvaiak és a főváros vendégei különböző évszázadok receptjei alapján újraalkotott ősi ételekkel kedveskedtek.
____________________________
4. Taganka turista szemmel
Andrej Rumjancev a főváros vendége. Mivel nagyon kevés időt töltött a városban, meglátogatta a moszkoviták egyik legősibb és legkedveltebb kerületét - Taganskyt. Az ókorban itt volt a tatár település, kézművesek éltek. Ma Taganka Moszkva egyik legfejlettebb kerülete.
____________________________
5. Moszkva. Kilátás a vízről
Minden város nagyon másképp néz ki a vízről nézve. Szergej Talikov jelentést tett közzé a Moszkva-folyó mentén tett sétájáról. Szép, ápolt homlokzatok, hidak, felhőkarcolók, a főváros régi és új helyei - ismerős, de szokatlan Moszkva nyílik meg ezeken a fotókon.
____________________________
6. Moszkva legenda. Gyermekvilág Lubjankán
Victoria Kandaurova családjával néha Barnaulból érkezik Moszkvába. Története a Lubjankai Gyermekvilágba tett látogatásról szól. A Szovjetunió legnagyobb gyermekboltja 1957-ben nyílt meg. Ez volt az első olyan kereskedelmi létesítmény az országban, amely megfelel a nemzetközi szabványoknak. Ma a Gyermekvilágban régi és modern játékok, kilátó, mozi, kávézók és éttermek találhatók.
____________________________
Moszkva mindig nyitva áll a vendégek előtt. Jöjjön el a fővárosba, sétáljon végig az utcákon, élvezze az ősi város egyedi hangulatát. És hogy mit érdemes megnézni és hova érdemes ellátogatni, a bloggerek történetei a „Szó Moszkvába” részben mesélik el.
Az orosz konyha szakértői (Olga és Pavel könyveket publikáltak múltjáról és jelenéről), TV-műsorvezetők és a LiveJournal szeretett blogjának szerzői.
Mindenképpen nézze meg a találkozó teljes videóját, sok felfedezés és új tudás vár rátok!
Az estet tematikus büfé nyitotta meg... A vendégeket piték, valamint finom mézsör és kvas várta a találkozó partnerétől - cég "Ochakovo"... Megosztjuk a találkozó vendégének benyomásait, egy orvos Ingi arctic-inga.ru :
Hasznos megfázás megelőzés - mézsör áfonyával, melegítés almás-gyömbéres-fahéjjal, és hagyományos. Tetszett ez a napfényes borostyán ital. Ízre kellemes, édes, amilyen mézsörnek kell, és kicsit savanykás.
Olga és Pavel története nagynak és nagyon érdekesnek bizonyult. Itt csak egy kis részét közöljük a találkozón elhangzottaknak, és javasoljuk, hogy nézze meg a teljes verziót a videóban.
Az orosz konyha története tele van mesékkel. A szakértők, köztük Pavel és Olga, archívumokkal dolgoznak a mítoszok eloszlatása érdekében. A konyhánk története a nagyon távoli múltból indult. Fontos megérteni, mikor születik a főzés a kultúra különálló részeként. Pavel azt mondta, hogy ez sok ezer évvel ezelőtt abból adódott, hogy az emberek megpróbálták megváltoztatni az ételek természetes ízét.
A hallgatók megismerték az orosz konyha egyes ételeinek eredetét és fejlődésének teljes történetét. Az orosz konyhát a 9-11. század óta ismerjük, de csak azért, mert ekkor jelentek meg az első írott források. Természetesen az általános főzés fejlődése sokkal korábban kezdődött.
A konyha sajnos "nem volt fontos" a krónikások számára, ellentétben a történelmi eseményekkel, hogy külön írjanak róla. Ezért a történészek apránként gyűjtik a konyha említéseit a történelmi dokumentumokban. Érdekes módon a régészet többek között a konyha történetével foglalkozik.
Pavel különös figyelmet fordított az orosz kályha kialakítására. Az első kemencék a 6-9. századból származnak, de ezek egyszerű kandallók és kerek földes szerkezetek. A 13. századig, sőt egészen a 17. századig nem voltak ugyanazok, mint amilyeneket a mesékben festenek. Ilya Muromets nem feküdhetett egy ilyen tűzhelyen. A kemencék Nagy Péter idejében kapták meg a megszokott megjelenést.
Az orosz konyha történetének legfontosabb emlékműve az 1550-es években megjelent Domostroy. Megjelenésének pontos dátuma nincs, mert az első orosz nyomtatott könyvek évszám megadása nélkül jelentek meg. Ez egy olyan mű, amely többé-kevésbé teljes képet ad a régi orosz konyháról. Ez nem egy szakácskönyv, hanem egy útmutató arról, hogyan hívjunk vendégeket, hogyan vezetjük a házat és vásároljunk élelmiszereket.
Fontos megérteni, hogy a könyvek a bojárok vagy a gazdag emberek konyháját mutatják be, és nem tudjuk biztosan, melyik volt a legegyszerűbb konyha. 1610-13-ban megjelent a „Festmény a cári élelemről”. Az orosz szerzők nem mutattak érdeklődést a konyha iránt, és a könyv egy lengyel herceg számára készült, aki igényt tart az orosz trónra.
Egy másik jelentős tény az orosz konyha történetében. Még az „erős tulajdonosok” is quinoával sütöttek kenyeret, hogy ne „pihenjenek”, hiszen nehéz idők mindig adódhatnak.
Hasonló ételek megtalálhatók a világ minden konyhájában. Ehhez kapcsolódik egy fontos kérdés, amelyre nincs pontos válasz - hány évszázadot kell eltartania a konyhában egy ételnek, hogy nemzetinek minősüljön. Pavel Syutkin azt a véleményét fejezte ki, hogy ha egy termék évszázadok óta bekerült a megszokott konyhánk különféle ételeibe, és népszerű az ország lakossága körében, akkor azt a "sajátunknak" tekinthetjük.
A külföldi és az orosz konyha történetében sok múlott az uralkodókon. Például Catherine de Medici olasz szakácsokat hozott Párizsba, ami lefektette a francia konyha alapjait.
Pavel kérdést tett fel a közönségnek: "Mi a nemzeti orosz konyha?" Elhangzottak a válaszok: hajdina, ecetes gomba, lekvárok és savanyúságok, palacsinta, valamint a „mindent keverjünk össze, ami van” opció. Fontos megérteni, hogy a konyha nemcsak termékekből áll, hanem az ünnep hagyományaiból és sok más szokásból is.
Olga Syutkina elmondta, hogy korábban nagyon ésszerű volt az ételfogyasztás, gyakran a korábbi ételek maradékait használták fel. Például sós lében főztek másnapos levest, az ecet akkoriban csak sör volt.
Ma nem minden étel reprodukálható megfelelően. Például hajdina ("piros") palacsintát korábban zöld hajdinából készítettek, de most a hajdina feldolgozása folyik.
Érdekes tény: a zsemle volt az első utcai étel, az első gyorsétterem a konyhánkban. Innen származik a „toll elérése” kifejezés. A kalacsit nyéllel sütötték, evés közben meg kellett kapaszkodni, majd kidobni. Ha valaki annyira éhes volt, hogy tollat evett, azt mondták, hogy elérte a tollat. Az is érdekes, hogy a Levashnik és a Lavash ételek neve azonos gyökerű.
Milyen általános következtetést lehet levonni? A konyhát mindig a modernitásra "szerkesztik", és ez így van rendjén. Konyhánk hosszú története során hullámvölgyeket, tragédiákat és sikereket élt át. A szovjet időszakot leszámítva mindenkor szoros kapcsolatban állt a világ többi részével, bevette az élelmiszereket és a technológiát.
Az előadás befejeztével a hallgatóság kérdéseket tehet fel és átfogó válaszokat kaphat.
A hallgatókat érdekelte pl. mit küldjek külföldi barátoknak, mint egy igazi orosznak? Sok lehetőség van: kaviár, mályvacukor, mézeskalács stb. A galuskát nemzeti orosz ételnek kell tekinteni? A gombócok ugyanabban az időben keletkeztek sok népnél. A gombócok orosz változata: kundyumy, kundyuk, káposzta vagy gomba töltelékükben, hal. Először gombócszerűen megfőzzük, majd megsütjük, felöntjük tetszőleges húslével és edényben megfőzzük. Sok kérdés volt, és mindegyik érdekes volt.
Olga és Pavel könyve a legjobb kérdés szerzőjéhez került - egy másik iparági szakemberhez, gasztronómiai újságíróhoz, bloggerhez és élelmiszerkritikushoz Anatolij Gendin anatoly_gendin
Néhány kép a találkozó vendégeiről - Vlad shchukin-vlad.ru
Darya daryadarya
Maksim novikovski
Hagyományos általános fotózás az est végén. Természetesen ezek nem minden résztvevője a találkozónak – köszönjük azoknak, akik a végéig maradtak.
Reméljük, egy kellemes és tartalmas estét töltött el barátokkal és hasonló gondolkodású emberekkel. Köszönjük, hogy velünk vagy! Újra várunk benneteket!
Köszönöm a képeket az utolsó bejegyzéshez Ingu
Hadd fogalmazzak világosan. Sokan azt hitték, hogy Popados kiárusította a basurmanok rohadt turkománját, elmentek egy hosszú kebabért, és becsmérelték, a fenébe is, az őshonos orosz palacsintánkat. Firkálja, milyen jó a külföldi konyha, de a sajáttól, a hazaitól felmegy az orra. A krími káposztaleves pedig neki folyékony, a csirkéket pedig nem úgy főzik.
De valójában nagyon kevés olyan ételpatrióta van, mint a tied. Még tegnap is a híres Le Train Bleu-ban, a párizsi Gare de Lyonban ültem, libamájt ettem és a Charlie Hebdot olvastam, egyáltalán nem álmodtam a francia croissant-ról és a hagymalevesről. Tudod, egy normális ukrán orosz borscsot akartam, meg vadabb, kulebyakit és hideg kvast.
2.
Steppelt kabát vagyok? Ebben az értelemben - abszolút, a leginkább frottír. Bármerre is fajul a gyökértelen orosztatár sorsa, szó szerint pár hét múlva nem a nyírfa, hanem a túrós palacsinta, az ecetes uborka és az a húsos hajdinakása, amit a feleségem olyan szépen főz, kezd hiányozni neki. És füstölt hal is...
3.
És itt a paradoxon: Moszkvában, a Szent Oroszország szívében sokkal nehezebb igazi orosz ételeket enni, mint euro-amerikai-japán és egyéb gyorsételeket. Egy egyszerű kérdés: mikor rendeltél utoljára pizzát vagy sushit? És miért nem találja meg a szokásos Guryev-kását egy orosz városban nappal tűzzel? Nincs válaszom ezekre a kérdésekre, nem emlékszem a kulebyak-ra a moszkvai menükben és a boltok polcain.
4.
Általában erős az az érzés, hogy az orosz vendéglátás globális összeesküvés kulináris hagyományaink ellen. De többek között ezek alkotják a nemzeti identitást, valamint a nyelv, a Bolond Ivánról szóló mesék és a furcsa ünnep, a "régi újév". Lélekben orosz vagy, ha nem tudsz élni hering és kaporos krumpli nélkül.
5.
Hála Istennek, vannak akik törődnek vele. Moszkvában is megteszik az első lépéseket konyhánk népszerűsítésében. Jelenleg a központban, a Tverszkoj körúttól a Chistye Prudyig a "Termékünk" fesztivál 6 helyszíne található, ahol bárki megkóstolhatja az ottani, régi orosz módra füstölt halat és a kornak megfelelően öltözött embereket. Az "Oroszország" mozi mögött pedig Alekszej Ovcharenko harcosai reprodukálják az orosz kenyér sütésének teljes folyamatát - a búza őrlésétől a forró lapos kenyérig.
6.
7.
Az itt bemutatott összes termék a legegyszerűbb. Valójában ugyanaz a Alekszej szerint a régi időkben sokkal fontosabb volt a termék megőrzése, mint egy összetett étel elkészítése.
8.
De az orosz konyha bonyolultsága elég volt. Ezt követően a fesztivál területéről áttérhet az új és nagyon érdekes "Moskovskaya kuhmisterskaya" étterembe, a Bolshaya Nikitskaya-n.
9.
A felvilágosult 19. század volt szakácsaink legszebb órája. A Tsvetnoy körúton Mr. Olivier előáll legendás "orosz salátájával". A szerző vezetéknevén hívjuk, bár a különböző kontinenseken kizárólag orosz salátaként találkoztam vele. Az orosz éttermek megjelennek Európában. Az egyszerű savanyúságtól a legbonyolultabb ételekig! Sajnos ezek a hagyományok és receptek teljesen feledésbe merültek. Nem tudjuk, mit ettek ük-ükapáink, milyen ízűek voltak az ételek az orosz kocsmákban és a hétköznapi házakban. Csak fantáziálni és nyálat nyelni tudunk, olvasva Gogol leírását egy közönséges kerületi kereskedő vacsorájáról.
10.
Ezért vállalkozott a híres nagyvárosi vendéglős, Kirill Gusev és LiveJournal barátom, az orosz konyha történésze, Pavel Syutkin. p_syutkin
annyira várt és menő. Úgy lapozgatsz a menüben, mint egy igazi történelemtankönyvben. Képzeld magad nemesnek, és rendelj kacsa tésztát gyökerekkel és fürjtojással. A 2. céh kereskedője, és kérjen egy serpenyőben gyöngy árpa kását kecskepörkölttel és mézes galócával, pusztán bemelegítésnek. Egy közönséges kollégiumi értékelő a „Felöltőből”, „és szerényen rendel magának egy tönkölyt.
11.
Képzeld, a közönséges tönkölyünk máris finom ritka termék lett! Ez a kulináris ünnep csak az első bátortalan lépés a gyomrunkért folytatott küzdelem hosszú útján. Hogy a Bolshaya Nikitskaya kirándulása nélkül is tudjon enni tönkölyt, hanem egy hétköznapi étteremben a metró közelében. És hogy egy közeli kávézóban ne hamburgert áruljanak sült krumplival és 0,3 kólával, hanem forró finom pitét aszalt gyümölcsbefőtttel.
12.
Akkor nagy valószínűséggel megjelenik Moszkvában az első Michelin-csillaggal kitüntetett orosz étterem. És Nemikhail és én szívesen elmegyünk oda, és közzétesszük megvesztegethetetlen kritikánkat.
Cyril és Pavel, nagyon jó és ízletes munkát végeztek!
p.s. Olvassa el egyébként a Pál magazint, nagyon jó))
A szerkesztőtől:
- az orosz konyha történészei, különféle kulináris fesztiválok és TV-műsorok résztvevői, az orosz konyha múltjáról és jelenéről szóló könyvek szerzői: “ Az orosz konyha elképzelhetetlen története"(2011)," A szovjet konyha elképzelhetetlen története"(2013)," Az orosz termékek feltalált története a Kijevi Rusztól a Szovjetunióig"(2014)," CCCP szakácskönyv"(2015). Könyveikben a házaspár az orosz konyhát a már meglévő elképzeléseik kontextusában tárja fel, megpróbálva megérteni, mi az, ami az orosz konyhában elsődlegesen a miénk, és mi az, amit kölcsönöznek. Pavel és Olga is a kötet társszerzői. Orosz konyha: regionális és modern Kifejezetten a 2015-ös világkiállításra jelent meg. Pavel és Olga blogot is vezet a LiveJournal "Az orosz konyha története" című folyóiratban, amelyet különösen értékelnek az orosz felhasználók. A Pavellel készült interjú első részét bemutatjuk a Russian Faith honlapján. Megtudhatja például, hogy a külföldi utazók néha miért nem szerették az orosz konyhát, és még sok mást.
Mint tudják, az ókorban csak a természet szezonális ajándékait használták fel élelmiszerre. A tengerentúlon vagy az üvegházakban nem volt olyan gyakori, mint manapság. Mondja el, mi volt 100-200 évvel ezelőtt leginkább a középosztálybeli oroszok asztalán.
Persze az orosz középkori konyha egészen komolyan különbözött a maitól. Ha a 100-200 évvel ezelőtti időszakot vesszük figyelembe, akkor a különbségek talán nem voltak olyan jelentősek, de ha a "Domostroj" korában távolodunk el, és ez a 16. század közepe, akkor megértjük, hogy sok minden megváltozott.
Gyakran hallunk vitákat arról, hogy milyen volt a jó orosz konyha, és milyen nagyszerű lenne újraéleszteni. De vajon ma is tetszene mindaz, amit például Rettegett Iván cári asztalánál szolgáltak fel? Az a helyzet, hogy ízlésünk meglehetősen sokat változott egy több évszázados történelmi időszak alatt. Nézzük például, mi volt a gazdag uralkodó asztalán, és értsük meg, hogyan illik a mai konyhánkba.
Ha nem böjtről volt szó, akkor minden bizonnyal különféle pörkölteket szolgáltak fel: gazdag füles halat, húst, halat vagy gombás kalah-t, melynek fő összetevője az ecetes uborka volt. (A fül szó egyébként akkoriban nem éppen halételt jelentett, a fület csirkéből is lehetett készíteni). Ezeknek az ételeknek a fő előnye a zsírtartalom és a gazdagság volt, nem pedig valamiféle kifinomult íz. Ezt a korszak emberének életmódja magyarázza: hatalmas fizikai erőfeszítéseket kellett eltöltenie, a munka főleg a friss levegőn folyt. És az ételnek kellett pótolnia ezeket a kalóriákat. Különféle sült ételek kerültek az asztalra, de különleges módon sütve. Grillen (nyárson) főzték, nagyjából úgy, ahogy ma egy shish kebabot vagy egy egész madarat főznek. Különleges csemege volt a sült hattyú.
Egy író-vadász vallomása szerint S. T. Aksakova, hattyúhús" olyan kemény, hogy az előzetes kétnapos áztatás ellenére nehéz volt rágni ", és az íze olyan volt, mint a vadlúd, de a liba sokkal lágyabb, szaftosabb és ízletesebb"(ST Akszakov. Egy orenburgi puskavadász feljegyzései). De a királyi asztaloknál a hattyú volt a fő ünnepi étel. „Hogyan főzték?” – kérdezte Akszakov, és nem találva választ, azt feltételezte, hogy egy ideig áztatták, majd sokáig párolták a sütőben. Mára ez a recept gyakorlatilag eltűnt.
Sok külföldi utazó, aki a 16-17. században érkezett hozzánk, például Herberstein Zsigmond, Adam Olearius, nagyon eltérő benyomásokat hagyott az orosz középkori konyháról. Egyébként nem nagyon ízlett nekik, ennek pedig két fő oka volt: a hatalmas mennyiségű fokhagyma és hagyma az ételekben, illetve az olaj minősége.
Akkori konyhánkban a fokhagyma és a hagyma gyakorlatilag felváltotta az európai fűszereket. A középkorban fűszereket végül 3 feladatot teljesített... Az első természetesen a nem túl kifinomult ételek ízének változatosabbá tétele. A főzési technikák akkoriban egyszerűek voltak - főtt, sült és párolt, mert a mai értelemben vett szószok nem léteztek. A második az étel tartósítása, mondhatnám, a nem túl friss ételek ízének korrigálása, vagyis az enyhén romlott ételek elfedése. És a harmadik - néhány orvosi, gyógyszerészeti célra. A konyhánkban mindezeket a feladatokat a fokhagyma végezte. Annyira elterjedt, hogy még a kormánytisztviselők fizetéseként is kiadták. Mindenhova és mindenhova rakják. Természetesen a fokhagyma tartós erős illata meglehetősen kellemetlen volt azok számára, akik nem éltek Oroszországban, és nem voltak közel a kulináris hagyományokhoz. Azt gondolom, hogy ez egyébként még ma is nagyon vitatott jellemzője az orosz konyhának.
A második ok, amiért a külföldi utazók néha nem szerették az orosz konyhát, ma is aktuális számunkra. A 19. század közepéig a ghit határozottan orosz vajnak nevezték. A vajat persze akkoriban is készítettek, de a hűtők híján elég hamar megromlott, hogy szó szerint a nap végéig fogyasztható legyen. A ghí-nek pedig sajnos volt egy rossz tulajdonsága: gyorsan avasodott, és az egészen jó minőségű ételek olykor telítődtek ezzel az ízzel. Ezért ugyanaz a Herberstein megjegyzi, hogy szinte minden étel, amelyet a cári asztalról küldtek neki, ilyen ízű volt, és csak azt tudta enni, amit közvetlenül a tűzön sütöttek.
Igaz, a tizennyolcadik és tizenkilencedik századra az orosz konyha mindezen hiányosságait kisimították, Oroszországban megjelent az úgynevezett "Chukhonskoe vaj", i.e. Balti. Ez már I. Péter alatt volt, amikor Oroszország elérte a Balti-tengert. A helyi lakosság számára a vaj egyrészt abban különbözött a miénktől, hogy mosott és tisztább volt, másrészt abban, hogy sózták. Ez lehetővé tette a hagyományos vaj sokkal hosszabb tárolását. De ez az alapja a haute cuisine további fejlődésének: minden szósz, minden finom, szép étel a vaj felhasználásán alapult.
A 18. század végére Oroszország meglehetősen jól integrálódott az európai életbe. A szakácsok Európából kezdtek érkezni. Ez a folyamat különösen az 1789-es Nagy Francia Forradalom után vált aktívvá, amikor sok szakács számára Oroszország a nyugalom szigetének tűnt az európai forradalmak viharos tengerében. A 19. század eleji arisztokrata gasztronómiánk nagyrészt francia.
A középkori konyha általában gazdag és változatos volt, de megfelelt korának. Ezért egy modern ember ezeket az ételeket nem mindig érzi kellemesnek és ízletesnek. Miközben azonban egy többé-kevésbé gazdag ember konyhájáról beszéltünk.
Most pedig vessünk egy pillantást a mindennapi paraszti konyhára. Itt egy pontot kell hangsúlyozni. A 16. századig egy közönséges paraszt és mondjuk egy bojár asztala sok tekintetben hasonló volt. Mindegyiket ugyanabból az önellátó gazdálkodási termékekből készítették: a kertben termesztett zöldségek és gyümölcsök, hús, baromfi. Az egyetlen különbség a felszolgált ételek számában volt. Ha egy parasztnak jólesett, ha hetente 1-2 alkalommal került az asztalra a hús, akkor egy nemesi asztalon minden nap 20-30 ételt tálalhattak fel ebédre. Az ételkép, az ételek kulturális kódja, a bojár és a parasztok azonban nagyon közel álltak egymáshoz.
A közönséges paraszti és a kifinomultabb konyhák közötti eltérések később kezdődnek. Új tengerentúli termékek, fűszerek, főzési szokások váltak elérhetővé, megjelent a kulináris tapasztalatcsere. Nyilvánvaló, hogy ezeket az újításokat egyre jobban megismerték a gazdag emberek, akik megengedhették maguknak az utazást, a külföldi szakácsok támogatását és a fűszerek vásárlását. És az egyszerű orosz konyha világa bizonyos mértékig ugyanaz maradt, továbbra is a régi módon létezett.
Ez persze nem jelenti azt, hogy a paraszti konyhánk valahogy szegényes és nyomorult volt. Egy ilyen felfogás teljesen téves lenne. Ennek az étrendnek a nagy része különféle gabonafélékből, hüvelyesekből, zöldségekből, vadon élő gyógynövényekből, gyógynövényekből állt. Éppen ellenkezőleg, a középkori bojár asztalánál a hús, a baromfi és más drága termékek mindig a gazdagság mutatói voltak, amelyekből zsíros, gazdag ételeket készítettek. Bármilyen fehérrépa, cékla, csalán a gazdag lakossági rétegek méltóságán alulinak számított. De itt van a paradoxon. Ez a távoli önmegtartóztatás megfosztotta az arisztokratikus konyhát az egyszerű vitaminoktól és tápanyagoktól – zöldségektől, fűszernövényektől, növényi ételektől, gabonaféléktől, hüvelyesektől –, amelyek elengedhetetlenek a táplálkozásban.
Ennek elképesztő következménye volt, hogy a tizennyolcadik század közepén, Katalin Erzsébet uralkodása alatt az orosz nemességet az apoplektikus agyvérzések egész járványa sújtotta. Ez egy agyvérzés, amely leggyakrabban a helytelen táplálkozás, a zsíros, egészségtelen élelmiszerek bősége miatt következik be. Ezért arisztokráciánk átállása a könnyedebb, mondjuk, francia ételekre a tizennyolcadik század végére egyúttal ennek az arisztokráciának az útja volt az egészségesebb életmód felé.
A paraszti konyha pedig eközben az egyszerűségében és ízvilágában elképesztő ételsort tartalmazott: sokféle zöldség, fűszernövény, csalán, hó, medvehagyma. Csodálatos módon ez középkori konyhánk egy újabb elfeledett oldala, amelyről közelebbről megvizsgálva kiderül, hogy nem egy primitív kavics hasadéka, hanem egy csiszolatlan, belső fénnyel teli gyémánt felülete, generációk tapasztalatainak gyűjteménye. Sajnos ez a tapasztalat elveszett, nem volt rá kereslet az új időben, amikor a déli zsenge növények, zöldségek, saláták, amelyek nem igényelnek hosszas feldolgozást, előkészítést, kerültek hozzánk; amikor minden könnyebbé és könnyebbé vált; amikor az orosz szakácsok hirtelen új ízeket és termékkombinációkat fedeztek fel, amelyek sokkal kifejezőbbek voltak, mint korábban. De hiányolták, hogy Európa a fehérrépa, a retek és a sóska primitív ízével indult, a felismerhetetlenségig javítva azt. És nem őriztük meg az örökségünket.
Pisi, sózás, pácolás. Ezek a főzési technikák kizárólag hagyományos oroszok?
Úgy gondolom, hogy erre a kérdésre nincs határozott válasz. Őszintén szólva a sok étel és konyhai technika sokkal régebbi, mint a mai nemzetek és népek. Például az a közismert vita, hogy kinek a borscsja, orosz, ukrán, fehérorosz vagy lengyel, tulajdonképpen értelmetlen, mert a borscs sokkal korábban keletkezett, mint éppen ezek a nemzetiségek, akik erről vitatkoznak.
Ezekkel a kulináris trükkökkel ugyanez a helyzet. Több évezredre nyúlnak vissza. E módszerek egy része Kelet-Európa lakosságára, a szlávokra jellemző. Például erjesztik a káposztát és a nedves almát, mint mi, még Fehéroroszországban és Lengyelországban is. De ha általánosságban beszélünk a vizeletürítés, fermentáció stb. technológiáiról, akkor ezek párhuzamosan keletkeztek teljesen más civilizációkban. Például van a koreai káposzta "kimchi", de a pácolás módja, mint tudod, eltér a régi orosztól. Vagyis ezeket a dolgokat az egész világon elsajátították, fokozatosan hozzájuk nőtt az egész emberiség. Ahogy a kereket is feltalálták, valószínűleg sok régióban egy időben.
Nem titok, hogy a mi éghajlatunkon a zöldségek és gyümölcsök később érnek be, mint az európaiak, amelyek a napon fürdőznek, és ízükben olykor gyengébbek is, ezért elő kellett őket feldolgozni. De mint? Innen jelentek meg ilyen ismerős technikák Oroszországban: sózás, erjesztés, kvassba áztatás - retek kvasszal, kvasszal átitatott uborka, savanyú káposzta. Ráadásul ez egy nagyszerű módja annak, hogy megőrizze a hosszú télre.
Milyen fűszereket és fűszereket használtak az ókori Oroszországban?
Természetesen a szó szerint mindenki számára elérhető leggyakoribbak a fokhagyma és a hagyma. De általában a bors, a só, a külföldi fűszerek már régóta az asztalunkon vannak - ázsiai sáfrány, koriander, amit "kishnetnek" is neveztünk, gyömbér, szegfűszeg, fahéj, szerecsendió. Délen nálunk bányászták, valahol messziről hozták. Másik dolog, hogy akkor még a só is nagyon drága volt. Nem véletlen, hogy az az előjel, hogy ha sót szór, akkor ez veszekedés. Nyilvánvaló, hogy ha a háziasszony sót öntött, akkor a család egy ideig sótlan pörköltet eszik.
Az orosz asztalnál más módon is felszolgálták ezeket a fűszereket. Legalábbis Domostroi idejében, a 15-16. században nem volt szokás az ételekhez fűszereket tenni, kivéve a sót. Vagyis az ételeket az asztalra tálalták, a fűszereket pedig egyszerűen melléjük. Talán mert drágák voltak, talán mert így mindenki kedvére tehetett. Az ilyen európai és ázsiai fűszerek mellett volt néhány saját adalékunk is, olyan alapanyag, amely az ízt, annak változatosságát javította. Ezek különféle ecetes, ecetes zöldségek voltak. Általában például a madarat áztatott szilvával vagy sózott szőlővel tálalták, ami csak állt a közelben. Természetesen ecetes uborkát és ecetes almát tálaltak.
Meg kell jegyezni egy olyan dolgot is, mint a robbanások. Ez a mártás vagy szósz egyfajta analógja a régi orosz konyhában. Bogyókból vagy zöldségekből készült, például vörösáfonya húsleves, áfonyaleves, káposztaleves. A zöldséglébe hagymát tettek, addig főzték, amíg besűrűsödött, és tejszín vagy tejföl állagúra lefőzött mártást kaptak, amelyet különféle ételekhez, húsokhoz, szárnyasokhoz, halakhoz adtak. Ezek azok az ízek, amelyek a régi orosz konyhában léteztek.
Melyik időszakban jelent meg a leves Oroszországban a maga változatos változataiban?
Maga a „leves” szó a tizennyolcadik század környékén jelenik meg, a pétri utáni időkben, amikor az európai kulináris kultúra már elkezdett behatolni életünkbe. És ezt megelőzően az orosz konyha leveséhez hasonló ételeket másképpen hívták: leves, ukha, kalya - leves savanyúsággal. Sőt, a fül, mint mondtam, összetételében a legváltozatosabb lehet: halból, csirkéből, húsból, gombából. Természetesen az orosz káposztalevesünk és a borscsunk főtt. A borscsot azonban a középkori orosz konyhában cékla nélkül főzték. Számos helységben disznófűlevelet tettek hozzá, ami savanykás ízt adott neki. Talán innen ered a "borscht" név. De ez nem a "Szosnovszkij disznófű", ami ma az utak szélén terem, hanem a másik ehető fajtája.
Nyilvánvalóan sokféle leves létezett az orosz konyhában a Petrin előtti időkben, a „leves” szó megjelenése előtt. Több tucat név volt ezeknek a leveseknek.
Kiváló hideg levesek készültek - okroshka, botvinia. Néhány kortársunk talán még nem hallott róla. Eközben a botvinia jó, drága halból készült leves, répa tetejét, friss uborkát, tojást, ráknyakat lehetett oda tenni (mindegyik a maga módján megközelítette ennek az ételnek az elkészítését), és mindezt felöntötték kvasszal. Ez egy ilyen hideg leves, de elég gazdag ízben és illatban. A botvinyának persze voltak egyszerűbb változatai is. Nemrég például tértünk vissza a Kola-félszigetről, ahol a pomorok konyháját tanulmányoztuk. Így a konyhájukban megmaradt egy ilyen étel - hal kvasszal. A tőkehalat vették, megfőzték, apró szálakra szedték, hagymát adtak hozzá, és ezt kenyeres kvasszal öntötték fel.
Ha Oroszország elegáns arisztokrata konyhájáról beszélünk a 18-19. században, akkor a benne lévő levesek természetesen megváltoztak. Először is kevésbé zsírosak, szebbek és vékonyabbak lettek, nem a zsírtartalmát kezdték értékelni a húslevesben, hanem a telítettséget, az aromát, az ízt. A húsleves még kifejezetten "átlátszó" volt, igyekezett elegáns árnyalatot adni neki. Különféle technológiák léteztek a húsleves derítésére, például tojás, darált hús, sőt fekete kaviár felhasználásával. A kaviárt pasiként a húslevesbe rakták, minden felesleges felfüggesztést átvállalt, majd kiszedték és kidobták.
Megjelentek a levesek-burgonyapüré zöldségből és csirkehúsból. Jól látható, hogy akkoriban még nem voltak húsdarálók, ezért a leves hozzávalóit apróra vágták, mozsárban őrölték vagy szitán dörzsölték át. Elmondhatjuk, hogy a különféle új levesek megjelenése mellett régi ételeink is új megértésre finomodtak. Ennek eredményeként például a régi orosz kalya, amelyet savanyú uborkából készítenek, fokozatosan mai savanyúsággá változott. A tizenkilencedik század közepén már elterjedt volt a moszkvai savanyúság, amely egy elegáns húsból készült étel volt, meglehetősen drága gyökerekből.
És már a szovjet időkben az úgynevezett leningrádi savanyúsággá változott. Régi szakácsok mesélték, hogy az 1917-es forradalom után a Narpit szakértői új menüvel álltak elő a tömeges étkezdék számára. Természetesen akkor hiány volt a termékekből, és javasolták a gyökerek árpával való helyettesítését, drága húst - belsőségeknek. Így született meg az étel, amelyet később az összes szovjet étkezdében rassolniknak hívtak Leningrádban.
Kire döntöttünk úgy, hogy rábízzuk a gasztronómiai hetet a LiveJournalban és a kötelességet a rovatban « Étel » ? Nem volt kétséges – Pavel és Olga Syutkin, a 2017-es Neforum Awards jelöltjei nemcsak az orosz konyha múltjának és jelenének nagy szakértői. Szinte detektív felfedezésüket egy szovjet férfi hűtőszekrényében ismerteti az A szovjet konyha feltalált története című bestseller, és egy közös blog pótolja az orosz szelet rövid történetét, a fehérrépa-ételek finomságát és a vegetáriánus hús termesztésének technológiája. És még mindig kínoz bennünket az a kérdés, hogy vajon az orosz konyhát elfelejtették-e a Szovjetunió alatt.
Olga és Pavel Syutkin
Az óra kezdete előtt megkértük Pavelt és Olgát, hogy meséljenek egy kicsit magukról, és feltettük a legégetőbb kérdéseinket. A sajátodat a hét első ügyeleti posztjához kommentben kérdezheted.
Ön az orosz konyha ínyencei, kezdjük egy kérdéssel, amely már jó ideje kínozza honfitársainkat: gombóc és borscs - tekinthetjük ételeinknek? És szerinted melyik étel fémjelzi az orosz konyhát?
Természetesen megtehetjük. Mindkét étel a hagyományaink és a kölcsönzött tapasztalataink sikeres szintézisének példája. Ez egyébként egyben a válasz a szlávok örök vitájára is: kié a borscs? - Tábornok. A borscs egyértelműen ezer év alatti, vagy még több.
Akkor még egyetlen nemzet sem létezett, amely azt vallotta magáról, hogy ő "születési joga" – sem az oroszok, sem az ukránok, sem a lengyelek, sem a baltiak, sem a fehéroroszok.
Sőt, ezeknek a nemzeteknek az idők során mindegyike kifejlesztette a borscs saját gyönyörű változatát. A moszkvai borscs pedig ugyanaz a nemzeti kultúra vívmánya, mint a poltava és a litván borscs.
Hány évig kell egy ételnek a konyhában lennie, hogy nemzetivé váljon? Kérdezd meg az olaszokat: "Pasta al pomodoro az ön specialitása?" A paradicsom ugyan megjelent az Appenninek-félsziget tömegkonyhájában, de jó, ha 250 évvel ezelőtt. Hazánkban pedig a "soványság" hívei mind összeráncolják a homlokukat a krumplitól – nem a miénk, azt mondják, ő.
Nem keresnék a középkori orosz konyha "névjegykártyáját". Igen, vannak erre alkalmas ételek - mézeskalács, kalach, savanyú káposzta, botvinia, borjúhús.
De nem véletlen, hogy ma sok tudós a "nemzeti konyha" jelenségét inkább az új korszak polgári kultúrájának tulajdonítja.
Ez logikus. Előtte a konyha (a miénk is) nem volt túl gazdag. És ami a legfontosabb, a konyha nem az élvezet, hanem a telítettség. De a 19. század már sok kiváló, és ami a legfontosabb, ma is széles körben alkalmazható ételt kínál - marhahús-sztroganoff, Guryev zabkása, pozsanszki szelet, hodgepodge ...
Példája vagy egy boldog családnak és egy sikeres blognak az LJ-ben. Mesélj egy kicsit a konyhádról – milyen érzés kettesben blogolni? Ki választja a témákat? Ki ír? Szoktátok kritizálni egymást? Mi a legnehezebb az együttműködésben?
A közös kreativitás több mint 25 éve jelent meg nálunk – ez a mi családunk. Az első közös könyv azonban 2011-ben jelent meg. „Az orosz konyha kitalált története” – így hívták. Most nyolc ilyen könyv van. De a kezdetektől fogva igyekszünk követni ezt a mércét – nem egy történetet "találni", hanem szigorúan követni a dokumentumokat és forrásokat. Sokan szeretik ezt, mert az emberek azt látják, hogy a konyha története tudományként kezelhető, nem meseként és anekdotaként. Másokat felháborít, hogy autentikus történelmi konyhánk nem olyan bőséges, spirituális és ősi, mint amilyennek látni szeretnék.
A közös munka egyszerű és nehéz számunkra. Valószínűleg már rég megszoktuk egymást.
Ezért a fejes káposztalevesről (volt, volt és az) emelt hangú beszélgetések már a múlté.
A feladatmegosztás pedig egyszerű és logikus. A történettudományok kandidátusaként forrásokkal foglalkozom, egy-egy nézőpontot igazolok. Olga, mint kulináris szakember, aki tökéletesen ismeri ősi konyhánkat - a recept összetevőit, az elveszett ízek keresését és reprodukálását a mai ember számára.
De a témákat könnyű választani. Először is mindig van egy könyv a munkahelyünkön. Nemrég például befejeztünk egy másikat is - a szuzdali konyha történetéről. „Ezer év az orosz asztalnál”, úgy tűnik, így fogják nevezni. Jól látható, hogy az elmúlt évben sok blogbejegyzés tükrözte találkozásainkat, leleteinket, kirándulásainkat ebben a városban. Később belőlük a könyv megfelelő fejezetei lettek.
Ezen kívül Olga és én aktívan utazunk az országban és a világban. A Kola-félsziget, Azov, Udmurtia, Kína, Közép-Ázsia, Bulgária, Olaszország, Franciaország – bárhová is mentek kulináris utazásaink az elmúlt években. Számos epizódjuk a blogunk oldala is.
Ebben gyakran csak érdekes "dolgokat" lehet találni a múltból. Pár évig vezettem a Kulináris rejtvény rovatot, ahol arra kérték az olvasókat, hogy fejtsenek ki konyhánk elfeledett tárgyait, ételeit, szokásait.
Általában véve a blogot az aktuális problémák megvitatásának egyfajta módjának tekintjük.
És még egy következtetés a témákról. Ne féljen szembemenni a közvéleménnyel. Valójában ez a vélemény leggyakrabban a leglustább és legkevésbé kíváncsi emberek rovására alakult ki. Akik, ha láttak valami ötletet valahol a tévében vagy az újságban, azonnal készek egyetérteni vele. Ne féljen olyan bejegyzéseket tenni, amelyek a hatóságok kritikájával kapcsolatosak. Ennek a kritikának csak objektívnek és megalapozottnak kell lennie. Íme egy példa a gyakorlatunkból. Hány „kiáltás” volt néhány éve, hogy V. Pokhlebkinnek szemrehányást tettünk az elfogultság és a tények elferdítése miatt. Hány dühös szót hallottak arról, hogy Syutkins mennyire jelentéktelen kritizálhatja a nagy Pokhlebkint. Akkor most mi van? Minden a helyére került.
És néhány évvel munkáink megjelenése után általánosan elfogadottá vált az a vélemény, hogy Pokhlebkin a megbízhatóság szempontjából nagyon ellentmondásos szerző.
Munkáinkat pedig forrásként idézi a Wikipédián (beleértve az angol nyelvet is), a vezető orosz és külföldi médiában, tudományos körforgásba vezetve. Csak egy következtetés van: ne szégyellje a téma kiválasztását, ha biztos abban, hogy igaza van.
- Mit gondolsz, miért lettek olyan népszerűek az ételek, és miért váltak a szakácsok hirtelen szinte rocksztárokká?
Ez egy természetes tendencia, amely az ember belső világára való odafigyelést tükrözi. Európában és Amerikában a kulináris magazinok, tévéműsorok és végül a blogok megjelenése az 1960-as évek óta emelkedik. Nyilvánvaló okokból a Szovjetunió alatt ez a hullám elhaladt mellettünk. Meglepő visszaemlékezni arra, hogy a szocializmus idején egyetlen kulináris műsorunk sem volt a tévében.
Manapság a főzés a véleménycsere, a kreativitás és a viták egyik legerőteljesebb platformja. Néha még ironikus is vagyok, mondván: "az utolsó oldalak egyike". Népszerűsége a futballhoz hasonlítható. Tudniillik mindenki érti. Az "ízletes ételek" témája tehát mindenkihez közel áll. A másik dolog az, hogy a megközelítések és az értékelések itt nagyon eltérőek lehetnek.
Ami a szakácsokat illeti... Csak tudnod kell, mennyire kimerítő és kimerítő lehet a munkájuk. Nagyon nehéz helyet találni a kreativitásnak a napi rutin mögött. És ha valakinek ez sikerül, akkor csak le a kalappal a sikere előtt. Adja Isten, hogy minden rocksztár annyit dolgozzon, mint ők.
- Meséljen nekünk az elmúlt évek leghangosabb gasztronómiai eseményéről Oroszországban.
Ez nem annyira egyszeri esemény. Inkább egy folyamat, amely 2014 jól ismert eseményeivel kezdődött. Ezzel a közvélemény a hazai konyha felé fordul. De ez a folyamat nagyon kétértelmű. Egyrészt mi, mint az orosz konyha történetét tanulmányozók, nagy örömünkre szolgál, hogy régi szavaink „a pillanat szlogenjévé” válnak.
Olvassa el, hogyan ismételgetik a megszólalók és a média szinte szóról szóra három-öt évvel ezelőtti kiadványainkból. Az a tény, hogy főzésünk a nemzeti kultúra hatalmas részét képezi.
Másrészt a folyamat elkerülhetetlenül "üres habot" hoz létre. Képviselők fecsegése, tisztségviselők műsora - ennek a "hamisítás" a következménye. Szemből kitalált hagyományok, a kulináris ünnepek okát kiszippantották a lapátra tett palacsintaosztással és öt tonna kása elkészítésével. Konyhánk igazi történelmét - élő, tele győzelmekkel és tragédiákkal - egy lélektelen sín váltja fel. De a sín "nagyon hazafias" és "lelki", lehetővé téve az ország nagyon kényelmes történetének összeállítását. Ellentétben azzal, amit csinálunk, ez a történet „kitalált” és mesés.
- Melyik orosz szakácsot követed? Milyen helyi éttermeket szeretsz?
A közelmúltban mosolyogva új trendet figyeltünk meg - a "nagy orosz szakácsok" számának meredek növekedését. Mindig mosolygok a "nagyszerű" kifejezésen, ha élő karakterre alkalmazzák. Vagyis megértem, hogy mondjuk Pelevin vagy Sorokin sokan "nagyszerűnek" nevezhetik. De nem tudom elképzelni, hogy ezt bármelyikük komolyan vegye. Nos, például: "Igen, remekül vagyok, mit tehetsz?"
A kulináris kérdésekben más a helyzet.
Az orosz konyha "nagy" szakácsai és "titánjai" az utóbbi időben nyulakként szaporodnak. És úgy tűnik, ezek a karakterek maguk is valódi örömet élnek át ezekből a tulajdonságokból.
De komolyan mondom, igazán nagyszerű orosz szakácsokat ismerek – Beljajev, Filin, Komma, Muhin, Berezutskikh.
Ami a figyelmünket illeti, érdeklődéssel követjük Maxim Tarusin, Rusztam Tangirov tapasztalt szakácsokat és fiatal kollégáikat - Makszim Rybakovot, Alekszandr Volkov-Medvegyevet. Úgy tűnik számomra, hogy nagyon finoman ragadják meg konyhánk fő tendenciáját - hogy hagyományos ízeket és termékeket használjunk, de modern, fényes ételeket készítsünk belőlük.
- Vajon Oroszország képes lesz nemzetközi szinten meghatározni a gasztronómiai trendeket?
Először magunkkal kellene foglalkoznunk. Általában nemzetközi elismerésre törekszünk? Vagy Oroszország magasabb ennél, és minket nem érdekel néhány európai és amerikai [a szokásos sértő kifejezés] véleménye? Vagy a politikában közömbös, de konyhai értelemben nagyon fontos? - Kezdésnek tehát ne szedjük szét.
Lényegében az elmúlt években az ország a múltban kereste jövőjének eszményét. „Domostrojevszkij” rend, „autokrácia, ortodoxia, nemzetiség”, az apai szokások tisztelete... De miért csodálkozunk azon, hogy ennek következtében Oroszország külföldön kialakult képe balalajkával, palacsintával és vodkával medvévé válik? Mi magunk is pontosan erre "igyekszünk"!
Konyhánk külföldi népszerűsége ellentmondásos kérdés. Igen, az orosz kultúra fesztiváljain sorok állnak a palacsintáért és a pitékért. Igen, van példa sikeres koncepciókra külföldön – a New York-i Teremkától a londoni MariVannáig. De egyelőre ezek boldog kivételek.
A külföldi orosz étterem tipikus imázsa a hetvenes évek szovjet konyhája Olivierrel, zselés hússal, kijevi szeletekkel, hodgepodge-val és mézes tortával.
Ráadásul sokszor nagyon szomorú előadásban. Nem meglepő, hogy ezek a létesítmények elsősorban a kivándorlók menedékévé válnak, akik legszebb emlékeiket a szovjet fiatalokhoz kötik.
Ezzel szemben az elmúlt években számos nemzetközi szakácsversenyen fiatal szakácsainkat jelölték az első helyre. De ott nem győznek "Domostrojevszkij" zabkása, káposztaleves és tyúkól. És ragyogó és tehetséges fantáziával, ötvözi a hagyományt az újdonsággal. Véleményem szerint itt rejlik sikerünk receptje.
- Mit főztél otthon az újévre? A családodból ki áll általában a tűzhely mellett?
Gyakran kérdezik tőlünk: "Csak orosz konyhát főzöl magadnak?" - Nincs viccesebb hallani. Szeretünk finom ételeket főzni, és teljesen mindegy, hogy milyen lesz – orosz, ukrán, olasz vagy francia. Sok éven át Ausztriába utaztunk - munka, nyaralás és síelés miatt. Ez az osztrák-bajor konyha szinte őshonossá vált nálunk. A gulyásleves, rétes, Sachertorte gyakori vendég asztalunkon. Sok évvel ezelőtt felfedezték az olasz "hátországot" - Toszkánát, Liguriát, Lombardiát. És leigázták őket. Provence-i kulináris utunkról sokáig szarvasgomba-olaj volt a szekrényünkben, és Paul Bocuse lyoni éttermének köténye lóg a kampón.
A karácsonyi hodgepodge valóban életre kelt
Ami az újévet illeti, a szokásos Olivier mellé (amelyet minden alkalommal másképp készítenek, például lazaccal) Olga és lánya, Vasilisa kacsát főzött áfonya, narancs, rum, szegfűbors és fahéj szósszal. Édességhez - likőrbe áztatott stollen. Január 1-jén pedig a hagyományos újjáéledő halkapribogyó kapribogyóval és olajbogyóval.
Le kell mondanunk az orosz népnek a majonézről és a búzadaráról? Miért kritizálják olyan gyakran konyhánkat, mint egészségtelent?
Ma az orosz konyha nehéz helyzetben van. Itt van legalább két komoly kérdés. Az első az orosz konyha általános megítélése. Kérdezd meg az első embertől, hogy mi az az orosz konyha. És megkapod a választ: zabkása, káposztaleves, palacsinta, zsíros hús, sok kalória stb.
Ezzel nem lehet egyetérteni. De ez a népszerű vélemény főzésünkről. Megpróbálni küzdeni ellene nagyon fontos. De ezt a tényt figyelmen kívül hagyni, úgy tenni, mintha az emberek másképp látnák az orosz konyhát, hülyeség. És mindenekelőtt az orosz konyha kilátásai miatt.
Van azonban egy másik probléma is. És ez csak nem a külső körülményekhez kapcsolódik. Tekerjünk előre 200 évet. század eleje.
Az orosz nemesség kedveli az "özvegy Clicquot", az osztrigát és a "strasbourgi pitéket". De az orosz konyha időnként valóban "lelassul", lemarad a történelmi fejlődés mögött.
19. elején pedig nyilvánvalóvá vált. Azok választottak, akiknek lehetőségük volt összehasonlítani, megismerkedni a külföldi kulináris fogásokkal. Másik dolog, hogy eltelt fél évszázad, és az orosz szakácsok erőfeszítéseinek köszönhetően gasztronómiánk világszínvonalat ért el.
Egyébként a történelem ismétli önmagát, és ugyanez történt az 1980-as évek végén és a 90-es évek elején is. Amikor a pusztuló szovjet konyha annyira elege volt polgártársunk többségéből, hogy rohantak a francia, olasz, japán ételek e hullámaira, amelyek végigsöpörtek bennünket.
Tehát kritizálják a konyhánkat, ez megtörténik, és az üzleti életben. De az a dolgunk, hogy igazán modern gasztronómiává alakítsuk. Amely a múlt hagyományainak és ízeinek feladása nélkül megfelel a mai koncepcióknak az ízletes és egészséges ételek terén.
- Mi inspirál még az ételeken kívül?
Az elmúlt két évben - unokája. Amely, reméljük, erős kulináris képzésben részesül a családban. A kisember komoly próbatétel számunkra. De egyben nagy öröm is.
Az LJ szerkesztői izgatottan várják Pavel és Olga óra kezdetét, és sok sikert kívánnak nekik!
Betöltés ...