Det første en nybegynnerfotograf anbefales å gjøre er å holde seg til dagtid for fotografering. Når du fotograferer i dagslys, er det alltid lettere å forstå hvordan de grunnleggende prinsippene for fotografering fungerer. Samtidig bør du ikke bryte reglene som er bevist gjennom årene, som mer enn én generasjon erfarne fotografer har vokst opp på. En av anbefalingene er å ta bilder i «den gylne time», når solen står lavt over horisonten og lyset som kommer ut gir den mykeste belysningen og skaper de vakreste skygger av alle slag. Men det er fortsatt en tid da lyset er herlig og uvanlig.
Hvis du blir overveldet av tanker om at det er på tide å ta neste steg, eller du bare vil prøve noe nytt, foreslår vi at du tar opp fotografering om kvelden og natten. Nedenfor er noen sunne tips for å fotografere i mørket som vil hjelpe deg å lære nye ting på din kreative vei.
- Det ville være ideelt hvis du har en i arsenalet ditt. I dag bringer produksjonsbedrifter utallige stativmodeller til markedet. Hver er designet for sine egne formål. Selvfølgelig er det å foretrekke å kjøpe et tilbehør fra en pålitelig produsent som oppfyller alle kravene.
Vi har allerede skrevet i detalj om hvilke funksjoner du bør være oppmerksom på først når du velger et stativ i materialet: "". For en bruker som begynner å mestre detaljene ved fotografering, er det å foretrekke å velge en stabil, men ikke tung, stativmodell som er enkel å installere og bære fra sted til sted.
Under dårlige lysforhold vil tilstedeværelsen av et stativ tillate deg å bruke lange eksponeringer og få et klart, uskarpt bilde. Brukeren trenger ikke å "holde pusten" når du trykker på kamerautløseren. Ved å plassere kameraet på et stativ kan du nyte fotografering selv under ugunstige lysforhold.
- Ingen blits nødvendig. For å skyte kveldslandskap, må det sies ærlig at det vil være helt ubrukelig. Derfor kan du gjerne slå den av. De som allerede trygt bruker den i sin kreativitet og føler seg som en avansert fotograf (som generelt sett ikke er langt fra sannheten), kan trygt lette på reisefotoryggsekken og glemme blitsen hjemme.
Kontroll over det endelige bildet må gjøres manuelt. Hvis du har problemer med å justere kameraet manuelt, bruk kreative moduser: lukkerprioritet eller blenderprioritet. Med deres hjelp må du endre en av parameterne, den andre blir automatisk satt riktig av systemet selv.
Hvis du av en eller annen grunn fortsatt tviler på om du skal fotografere kveldslandskap, husk kjent uttrykk at før du sier nei, må du prøve først.
Husk, spesielt hvis du er nybegynner digital fotografering Når det ikke fungerer første gang, må du prøve en andre og tredje gang. Hell og svett over kveldsbildene dine, så oppnår du resultater. Før eller senere. Synes du synd på minnekort? Tog!
Søvnløs er rett rundt hjørnet sommernetter, som betyr...
Å fotografere i mørket er ganske vanskelig. Faktum er at med begynnelsen av skumringen svekkes belysningen gradvis og verden begynner å se monokrom ut. I tillegg får himmelen en nesten svart fargetone. Men her skal det imidlertid bemerkes at halvtonene og nyansene i verden rundt ikke forsvinner noe sted. Grunnen til dette ligger i det faktum at øyet vårt rett og slett ikke kan fange disse halvtonene. Men med matrisen til et digitalkamera eller film er dette ganske tilgjengelig og mulig. Bare for dette trenger de en viss eksponeringstid. Og hvis du fotograferer i mørket riktig, er det fullt mulig å få fantastiske bilder som reflekterer bilder av naturen, opplyst av nattehimmelens svake lys.
Selvfølgelig er det klart at på en klar natt med fullmåne, vil belysningsnivået være mer betydelig enn på en månefri eller overskyet natt. Utseendet til en nattstjerne på himmelen har nøyaktig samme effekt på eksponeringen som lyset fra solen om dagen. Man kan til og med si at det praktisk talt ikke er noen forskjell i belysning mellom dag og natt, bortsett fra kanskje i lysintensiteten. Og hvis du, når du fotograferer, setter kameraet til riktig verdi lukkerhastighet og blenderåpning, noen ganger vil det være umulig å skille en ramme tatt på dagtid fra en ramme tatt om natten. Kanskje de eneste tegnene på et nattskudd kan være trekroner som er uskarpe av vinden og langstrakte spor etter bevegelsen til stjerner på himmelen forårsaket av jordens rotasjon.
Mesteparten av tiden når du fotograferer utendørs om natten, kan suksess oppnås gjennom prøving og feiling. Du kan for eksempel bruke ulike opptaksmoduser som leveres av utformingen av kameraet ditt, eller du kan endre eksponeringen selv, stille inn lukkerhastighet og blenderåpning manuelt. Noen DSLR-kameraer kan operere med lange nok lukkerhastigheter, noe som gjør at du kan ta veldig gode bilder om natten. Mange kameraer har spesialmodus nattskyting, du kan skyte med den. Og hvis du ikke er fornøyd med noen av de ovennevnte, still inn den manuelle lukkerhastigheten "B" på enheten og deretter kan du åpne lukkeren i minst en time... Hvis en natt uten måne med en lukkerhastighet på 1 time , med en blenderåpning på f / 8 og en ISO-verdi på 100 enheter, fotograferer du et landskap - det vil se helt fantastisk ut. Og under en fullmåne under samme forhold øker belysningen 2-4 ganger eller mer, noe som betyr at eksponeringen må velges deretter. Blenderåpningen kan for eksempel stenges ned til f/11 eller til og med f/16. Naturligvis bør disse anbefalingene kun betraktes som omtrentlige; dette er som et utgangspunkt der du kan begynne å forstå nattfotografering ved lange eksponeringer. Det er usannsynlig at du vil lykkes første gang. Du bør være forberedt på å gå tilbake til filmingen neste kveld. Eller du kan fortsette å fotografere samme natt med forskjellige parametere og i forskjellige moduser. Og generelt, gjør alltid så mange take som mulig! Du kan ha brakett ved å endre for eksempel blenderverdien, men la lukkerhastigheten være uendret. Eller vice versa.
Du kan fotografere hvilket som helst landskap om natten. For eksempel blir landskap med mye vann spesielt godt i nattfotografier. En lang lukkertid gjør vann i bevegelse i en elv eller innsjø til skinnende og vakker silke, til myk snø. I et nattbilde vil også tregrener eller gress, som er i konstant oscillerende bevegelse på grunn av brisen, være interessant.
For nattskyting på stedet må du ankomme på forhånd, og dagslys Ta en god titt på landskapet du har tenkt å fotografere. Før det blir mørkt og mens bildet fortsatt kan sees gjennom søkeren, må du grovt konstruere komposisjonen til den fremtidige rammen, bestemme grensene, sjekke om horisonten er skråstilt og justere skarpheten. Tross alt, om natten, i mørket, vil det være mye vanskeligere å gjøre dette. Det er greit å ha med seg en lommelykt, helst en sterk nok en. Med den kan du se de forskjellige kontrollknappene på kameraet. En lommelykt vil også hjelpe deg med å navigere i mørket og finne veien hjem etter endt fotografering. Og kom deg trygt hjem.
Hei alle sammen. Dette er mitt første innlegg i LiveJournal, og det er dedikert til min favorittsjanger innen fotografering - nattlandskap. MED tidlig barndom Jeg ble tiltrukket stjernehimmel. jeg kunne i lang tid bare sitte og se på stjernene, fallende meteoritter, passerende satellitter.
Nattfotografering ved lange eksponeringer er som meditasjon, enhet med naturen. Når du fotograferer stjernene, kobler du deg fra omverdenen og innser universets storhet, du forstår hvordan planeten vår er et lite sandkorn i denne enorme og endeløse verden, men du kan fortsatt ikke helt forstå dybden og skalaen. De fleste bildene er tatt på Krim, hovedsakelig i Baydar-dalen.
Hvor vellykkede eller mislykkede de er, er opp til deg å bedømme!
"Er det sant, vakre stjerner... Jeg sluttet å legge merke til dem for lenge siden, men de er fortsatt vakre...» (c) Agent Kay
.
1. Baydarskaya-dalen (Krim). Landsbyen Kizilovoe, ikke langt fra Foros.
Nikon D90, Tokina 12-24, 12 mm, f/4, 74 sek, ISO 640
Tittelbildet er mitt første vellykkede, etter min mening, forsøk på å fotografere stjernehimmelen. Jeg tok dette bildet ved et uhell. Det var skumring. Jeg bestemte meg for å vente på fullstendig mørke. Og av nysgjerrighet begynte jeg å ta bilder. Jeg likte det jeg så på kameraskjermen. Jeg tok flere bilder og det viste seg som du ser. I følge Wikipedia, Google og leksikon er dette astronomisk skumring – tiden da solen har falt under horisonten, men likevel lyser opp himmelen. I i dette tilfellet det lyste opp himmelen og bosetninger- skyer. Og resultatet ble dette litt Mars-landskapet. Selv om de respekterte innbyggerne i Cassiopeia-konstellasjonen sannsynligvis vil korrigere meg, og si at det ikke er sant at dette ble filmet på planeten deres, og ikke på Mars, og at jeg villeder folk...
Dette bildet og de neste 4 ble tatt 3 år senere på samme sted.
2. Baydarskaya-dalen.
Canon 5D Mark II, Canon 17-40, 21mm, f/4, 59 sek, ISO 500.
3. Baydar-dalen.
Canon 5D Mark II, Canon 17-40, 19mm, f/5.6, 30 sek, ISO 200.
4. Baydarskaya Dal.
5. Baydarskaya-dalen.
Canon 5D Mark II, Canon 15mm 2.8, f/2.8, 30 sek, iso 400.
7. Den natten var det nesten fullmåne, som lyste opp skyene. Baydarskaya-dalen.
Canon 5D Mark II, Canon 15mm 2,8, f/2,8, 60 sek, ISO 250.
Jeg fikk ideen til å ta de neste 3 bildene etter at jeg så bildene av Anton Yankovoy. Så mye lys kommer fra den lange lukkerhastigheten, så det ser ut som det er tatt i løpet av dagen.
8. Natt, fullmåne stiger, Baydarskaya-dalen.
Canon 5D Mark II, Canon 15mm 2,8, f/4, 37 sek, ISO 800.
De neste 4 bildene ble tatt i den lille feriebyen Melekino (Azovhavet, nær den miljøvennlige byen Mariupol). Jeg vil gjerne skrive et par linjer om denne landsbyen.
Dette stedet er attraktivt på grunn av sine lave priser, på dagtid er det en overflod av mødre med små barn og et stort beløp søppel på stranden og i havet. Og om natten er det et astronomisk stort antall fulle rednecks i sorte briller i tonede VAZ 2110 superbiler og 15-16 åringer, for å si det mildt, ikke særlig intelligente sosialitter, tørst etter samleie med de ovenfor nevnte herrer. Men siden dette stedet ble sunget av den store hiphop-mesteren SheFF "Melekino, min kjærlighet er Donbass, ikke California!", ville det være synd å ikke besøke og ikke stupe inn i den fantastiske atmosfæren til den kulturelle hovedstaden på Azov-kysten !
Det var litt av en retrett. Og nå om selve fotograferingen. I flere netter på rad var himmelen uinteressant, og det var umulig å skyte noe mer eller mindre attraktivt. Den siste dagen bestemte vi oss for å bare sitte på kysten med varm te. Og bokstavelig talt for en kort tid himmelen var dekket av vakre skyer.
11. Melekino. Skyene til venstre er opplyst av Mariupol.
Canon 5D Mark II, Canon 15mm 2,8, f/2,8, 10 sek, ISO 400.
12. Vi kommer i kontakt med romvesener. Eller på jakt etter Arkilia Cruiser. Melekino.
«For halvannet tusen år siden visste alle at jorden var universets sentrum. For fem hundre år siden visste alle at jorden var flat, og for femten minutter siden visste du at folk var de eneste på denne planeten. Tenk deg hva du vil vite i morgen." (c) Agent Kay
13. Meteor Man eller The Coming of Comet Dionysius.
Canon 5D Mark II, Canon 15mm 2,8, f/3,2, 30 sek, ISO 3200.
- Å herregud, hva var det?
- Sukker.
"Jeg har aldri sett sukker gjøre dette!"
(c) Mann i svart
P.S. Ideen er ikke min, lommelyktscenen ble tatt fra et kjent nattfotografi fra National Geographic.
14. Fullmåne.Canon 5D Mark II + Canon 15mm 2,8. ISO 320, f/2,8, 30 sek.
De neste 5 bildene ble tatt spontant. Min venn og jeg kjørte fra Baydarskaya-dalen til Jalta om natten, og så lente han seg ved et uhell ut av bilvinduet og sa at himmelen rett og slett var fantastisk (vennen min-naboen min sa selvfølgelig forskjellige ord, og jeg ville skrive hva han faktisk sa på det opprinnelige -russiske språket, men siden det er et kultursamfunn her, og LJ leses ikke bare av voksne, barn, gamle mennesker, men også normale folk, så kom jeg til fornuft og skrev ikke alle slags forbannelser). Vi bestemte oss for å skyte stjerner fra Mount Cat. Siden jeg rett og slett ikke kan huske veien og hva og hvor jeg skal være på et manisk nivå, begynte vi å lete etter dette fjellet. Til slutt fant vi det Riktig sted og kongressen, brøt vi buzz for 3 par som er engasjert i, eller rettere sagt prøver å engasjere seg i, paring på disse stedene!
Siden barndommen elsket kunstneren havet, skapte et poetisk bilde, formidlet pust og bevegelse vannelement. Hver gang han nærmet seg staffeliet, ga han fantasien fritt spillerom, siden han, takket være sin egen metode, malte bilder etter hukommelsen.
Havet var Aivazovskys inspirasjon. Ofte i maleriene hans kan du se nattlige havlandskap, folk beundrer vakker natur. Kunstneren lager dype og fargerike kombinasjoner på lerretet som kan forbløffe med sin prakt.
Storm på havet på en måneskinn natt.
Storm om natten. Aivazovsky
Kunstneren skapte bilder av nattnatur i all dens uendelige variasjon: noen ganger i form av en rolig overflate, noen ganger i form av et rasende, truende vannelement. Han visste hvordan han skulle skildre alle effektene måneskinn med illusjonistisk presisjon. Det er månen du bør ta hensyn til først. I motsetning til månen i nord, hvor den er en liten, nesten usynlig flekk, skinner den på Krim slik at tordenskyer snart vil miste kreftene.
Aivazovskys verk "" ble opprettet i 1849. Den er gjennomsyret av sollys, full av lys og luft, og har en optimistisk karakter, til tross for bildets dramatiske natur. Fargevalget på maleriet er nyanser av rosa, lilla og gule blomster kombinert med smaragd på himmelen, mørkeblått, fiolett og grønt i vannet. Å dømme etter det faktum at skipet er avbildet uten seil, kommer ikke vinden til å få full kraft, og bølgene vil ikke svelge skipet ned i havets dyp. Vi kan observere at månen lyser opp veien for vandrere, og hindrer dem i å blekne i stummende mørke.
En enorm bølge, gjennomboret av månens lys, viser all gjennomsiktigheten til smaragdvannet med dets glitrende kanter og skummende topper. Med månens lys brøt de ut av den mørke avgrunnen, og viser dermed sint at foran oss er et rasende element.
Beskrivelse av Aivazovskys maleri Odessa om natten
Etter å ha levd hele sitt liv ved sjøen, kunne kunstneren ikke unngå å bli gjennomsyret av sin opphøyelse og ynde, og forherlige denne skjønnheten i verkene sine. Maleriet "Odessa om natten" ble malt, som nesten alle de andre, etter minnet, på sin egen måte å formidle all prakten til sjøelementet.
Langs høyre kant av bildet er det en rad med hus, svakt opplyst av måneskinn, som gradvis løses opp i havet. Det uvanlige klare gule lyset fra månen lyser opp gjenstandene som er avbildet i nærheten, slik at betrakteren kan se alt som befinner seg rundt. Mange kritikere skrev at før kunne ingen formidle lys og vann så realistisk og levende.
På lerretet kan vi se et ensomt krigsskip som opplever sjeldne øyeblikk av skjønnhet som det mest sannsynlig aldri vil se igjen. Vanskeligheter og kamp er varslet av illevarslende og truende skyer som henger over ham.
Beskrivelse av maleriet av Aivazovsky Night in Crimea
Et av Aivazovskys mest romantiske verk er Night in Crimea. Maleriet ble malt av kunstneren i 1859.
Stiger over Mount Ayu-Dagom, fyller månen det omkringliggende landskapet med et fortryllende gyllent lys. Bakkene til Bear Mountain er også gylne.
Aivazovsky elsker å skildre havelementene i et truende og rasende bilde, men i dette lerretet som skildrer en fantastisk Krim-natt er det ingenting som varsler problemer. Kunstneren malte et romantisk landskap som skildrer fullmåne ovenfor Svartehavskysten. Under det gylne måneskinnet, i bukten, er små silhuetter av skip knapt synlige.
Andre malerier om natttema
For mikroaktier er nattbybildet et veldig populært tema. I så fall er det viktig for en nybegynner arkivfotograf å vite hvordan man fotograferer om natten. For å hjelpe ham Detaljert beskrivelse Jeg dedikerte denne artikkelen til teknologien til nattbybildet og en forklaring av alle kamerainnstillingene som er nødvendige i dette tilfellet.
To ben er bra, men tre ben er bedre
Å fotografere om natten er faktisk ikke så vanskelig som det ser ut til. Riktignok vil du definitivt trenge et stativ for dette.
Et stativ holder kameraet sikkert i én posisjon, noe som gjør det mulig å ta bilder med lang eksponering. I løpet av de få sekundene (i stedet for de vanlige tidelene eller til og med hundredeler av et sekund) som lukkeren er åpen, vil nok lys nå den lysfølsomme matrisen, selv i mørket om natten, til å skape en helt normalt eksponert ramme. Når vi fotograferer håndholdt, ville vi bli tvunget til å begrense oss til lukkerhastighetsverdier der kamerarystelser ville bli kompensert av den korte varigheten av lukkeråpningen. Vanligvis beregnes en slik terskelverdi basert på brennvidden (også kalt zoomverdien) multiplisert med den såkalte beskjæringsfaktoren: forholdet mellom størrelsen på fullbildematrisen og størrelsen på kameramatrisen.
artikkelbilder, så vel som mange
andre kan kjøpes ved å gå til
Min portefølje på Shutterstock
For eksempel, på de fleste fullformat Canon DSLR-er er beskjæringsfaktoren 1,6. Følgelig, for å beregne verdien av den lengste lukkerhastigheten der du konsekvent kan ta et skarpt skudd håndholdt, må du multiplisere brennvidden (du kan se den med merket på objektivet) med 1,6. La oss si at med en brennvidde på 50 bør lukkerhastigheten ikke være lenger enn 1/80 av et sekund (det vil si at 1/100 kan stilles inn, men 1/50 kan ikke stilles inn). Du kan lese mer om hvordan du får et skarpt skudd i artikkelen Sharp Photography: How to Take
Vær oppmerksom på at selv når du fotograferer med et lett kamera, er det tilrådelig å bruke et høykvalitetsstativ "for tunge kameraer". Bare slike stativer lar deg fikse kameraet sikkert.
Mye støy ISO ingenting
Fint korn som er godt synlig ved 100 %
rammestørrelse - dette er støy (bilde tatt med ISO 3200
Fujifilm X-E1 kamera, støy er kunstig økt
under behandlingen på grunn av betydelig forsterkning
i Photoshop eksponering lysstyrke)
Men for det første, i dette tilfellet, øker risikoen for støy (bare moderne fullformat DSLR-er høy level lar deg ta bilder egnet for mikrostokker ved ISO-verdier over 1600). Og for det andre må vi få en bevegelsesuskarphet-effekt. Noe som kun er mulig med lange eksponeringer.
Blink til høyre, blink til venstre
Du bør ikke bruke blits til nattlandskap eller byfotografering: verken innebygd eller på kameraet. Jeg prøvde ærlig å forestille meg situasjoner der bruken i denne sjangeren er akseptabel. Og han kom faktisk på det. Men disse tilfellene (jeg vil ikke gå inn på detaljer nå) bekrefter bare generell regel. Flash lar deg bare fremheve et lite område av scenen (vanligvis i forgrunnen). Landskap innebærer eksponering av høy kvalitet av hele bildet.
Kamerainnstillinger når du fotograferer et nattlig bybilde
Uten dikkedarer
En av de viktigste oppgavene når du fotograferer et nattlandskap for microstock er å eksponere rammen riktig (det vil si gjøre den så lys som nødvendig). Her må følgende krav tas i betraktning. For det første er det ønskelig at det ikke er noen høydepunkter i bildet, som dessverre har en tendens til å krype ut i stedet for gatelys, reklametavler og billykter. Derfor er det ofte umulig å sikre at de ikke eksisterer i det hele tatt. Det er for mye kontrast mellom nattbakgrunnen og det elektriske lyset. Men det er fortsatt ønskelig å minimere mengden overeksponering i fotografiet. Utseendet til lys er bare rettferdiggjort i stedet for lyse lyskilder.
På den annen side er det bedre om det ikke er helt mørke områder. Kort sagt, det er tilrådelig å holde seg til den gyldne middelvei.
Samtidig oppstår spørsmålet umiddelbart: hvordan evaluere eksponeringen? Spørsmålet er ikke så enkelt som det ser ut til, siden kvaliteten på skjermene til mange, til og med moderne, kameraer ofte ikke lar det bli visuelt bestemt. Derfor vil jeg anbefale å bruke testskuddteknologien. Som jeg skal fortelle deg om senere.
En av tre
Eksponeringen justeres ved å endre tre parametere - lukkerhastighet, blenderåpning og ISO. I dette tilfellet er det vanligvis mulig å oppnå den nødvendige lysstyrken til bildet ved å skifte til og med en av dem. Og likevel er det tre parametere. For hva? Men faktum er at hver av dem påvirker noe annet enn lysstyrken. Og på grunn av dette er det vanligvis ikke mulig å installere hver av dem fritt.
Utdrag
Lukkerhastigheten, som allerede nevnt, påvirker muligheten til å unngå uskarphet når du fotograferer håndholdt. Når du bruker et stativ, ser det ut til at verdien av denne parameteren slutter å være betydelig. Det er imidlertid når du fotograferer nattbylandskap at en annen parameter spiller inn for mikrostokker, noe som begrenser utvalget av lukkerhastighetsinnstillinger betydelig. Faktum er at oppgaven i mange tilfeller blir å få vakre lys "bånd" fra frontlyktene til forbipasserende biler. Dette kan bare oppnås med visse lukkerhastighetsverdier, som svinger et sted rundt 1 sekund - eksakt resultat avhengig av strømningshastigheten og hvor mye uskarphet vi ønsker å få.
Diafragma
Her er et annet eksempel på et bilde med liten dybdeskarphet. Den andre parameteren - blenderåpning - er en av de som direkte påvirker dybdeskarpheten - dybdeskarpheten til det avbildede rommet. Har du noen gang sett portretter der bare øynene som ser nøye på betrakteren forblir skarpe? Så denne uskarpheten av det meste av rammen bortsett fra en liten bit av den, som fokuset faller på, oppnås blant annet pga. riktige innstillinger diafragma. Regelen er denne: alt annet likt, jo grunnere er dybdeskarpheten. numerisk verdi diafragma. Portrettuskarphet-effekten beskrevet ovenfor oppnås vanligvis ved å sette blenderåpningen et sted i området 1,4 til 2,8. Ikke alle objektiver lar deg gjøre slike innstillinger. Ja, de er til ingen nytte når du fotograferer et nattlig bylandskap. Her er målet som oftest det stikk motsatte - du må gjøre det så skarpt som mulig mest vist plass.
Dette betyr at det ikke gir mening å gjøre blenderåpningen "liten" - det er best hvis verdien ikke er lavere enn 4. Her må du dessuten huske på ett punkt til - bare høykvalitets og vanligvis dyre objektiver kan ta gode bilder med "liten" ( smart, det kalles en "åpen" blenderåpning. At objektivet er designet for å tillate fotografering med en blenderåpning på 2,8 betyr ikke at det ved en slik blenderåpning er mulig å ta bilder for mikrostokker, hvis inspektører vanligvis stiller svært store krav til fotografiets skarphet. Budsjettlinser "halter" som regel åpenlyst ved ekstreme verdier. Det samme beste kvalitet de vises ved innstillinger fra 4. Dessuten har hvert objektiv sin egen blenderåpning, der bildet viser seg å være av høyeste kvalitet. Denne verdien bestemmes vanligvis empirisk av eksperter (produsenter vil hevde at "du vil definitivt få utmerkede resultater over hele spekteret av innstillinger"). Det er fornuftig å lete rundt på Internett, se på tester av akkurat ditt objektiv og deretter prøve å fotografere med akkurat denne optimale blenderverdien. Så det er bra at du ikke kan endre den andre parameteren slik du vil.
ISO
Det er én ISO igjen. Men det er veldig vanskelig med ham. For å få en lysere ramme må ISO økes. Men når ISO øker, kommer støyen umiddelbart snikende. Det er veldig vanskelig å håndtere - alle mekanismene som er kjent for meg fører til en reduksjon i rammens skarphet og en reduksjon i detaljer. Microstocks godtar ikke støyende bilder. Samt ikke skarp nok. Grensen for hvor høy ISO kan være ved fotografering for fotobanker er individuell avhengig av kameraets funksjoner. Hele rammen gir minst støy, spesielt DSLR-kameraer siste generasjon fra ledende produsenter. Litt verre er DSLR-er (igjen deres nyeste modeller), og noen moderne (fra slutten av 2012) system- og kompaktkameraer som har matriser som ligner på de som brukes på "semi-profesjonelle" DSLR-er. Vel, da - jo mindre den fysiske størrelsen på kameraets matrise og jo eldre modellen er, jo lavere ISO kan du fotografere med. Uansett er 1600 mye for nesten alle kameraer. Spesielt når du fotograferer om natten, siden støy først og fremst vises i de mørke, solide områdene av bildet. Som er synlige og usynlige i nattlandskap.
Genialiteten til kompromiss eller hemmelighetene til kamerainnstillinger
Det viser seg at du ikke kan endre lukkerhastigheten, du kan ikke endre blenderåpningen, og du kommer heller ikke langt med ISO. Vel, si meg, hvor skal den stakkars bonden gå etter dette? Det er det samme! En god fotograf må rett og slett være et geni på kompromisser for hver gang å velge alternativet for kamerainnstillinger der tapene vil være minimale og fordelene maksimale.
La oss tenke på hvilke innstillinger vi skal gjøre når du fotograferer et nattlandskap for mikrostokker.
Jeg vil begynne med ISO. For det vil være umulig å overvinne sterk støy i det endelige bildet. Så det er verdt å først sette ISO-verdien der 100 % visning av et bilde redusert til en størrelse på 3000x2000 (dette er minimumsstørrelsen som aksepteres av alle store mikroselskaper) er garantert støyfri. Det er fornuftig å bestemme denne verdien eksperimentelt på kameraet ditt. Huske. Og når du fotograferer for microstocks, må du aldri installere flere. Taket kan være veldig forskjellig i forskjellige celler. For eksempel, på min Fujifilm kan jeg trygt sette den til 400, og selv ved 800 er ikke bildene dårlige. Canon 5D Mark II tillot omtrent de samme innstillingene. Men på forgjengeren Canon 40D, et kamera som for bare 4-5 år siden ble ansett som det optimale kameraet for en reportasjefotograf, ville jeg være forsiktig med å stille inn innstillinger over 200 når jeg fotograferer om natten.
Deretter ville jeg satt blenderåpningen til det samme optimal verdi, hvor objektivet ditt gir de beste resultatene. Hvis du ikke vet det, sett blenderåpningen til 4. På de fleste objektiver gir denne blenderåpningen, om ikke den beste, så i det minste i det minste, nær det beste resultatet for dette gitte objektivet.
Etter det, prøv å oppnå den endelige eksponeringsjusteringen ved hjelp av lukkerhastighet.
Jeg ville prøve å starte med en verdi på ca 1/4 sekund. Og jeg ville se hva som ville skje med bildet i dette tilfellet. Her vil det forresten være på sin plass å snakke om hvordan man kan vurdere eksponeringen på et kamera. På mange moderne kameraer kan lysstyrken til en viss grad vurderes ved hjelp av skjermen (I dette tilfellet bør innstillingen for sin egen, skjerm, lysstyrke være maksimal). I tillegg er det i alle fall tilrådelig å aktivere modusen "Identifisering av overeksponerte områder" (eller noe lignende - på forskjellige kameraer kan det kalles annerledes). I denne modusen vil de punktene i bildet som vil ha maksimal eller minimum lysstyrke bli uthevet med enten farge eller svart blinking (nøyaktig hvordan - du må se på instruksjonene - alternativer er mulige). Følgelig er oppgaven din å velge en eksponering der det enten ikke vil være noen høylys eller blekner inn i skyggene (noe som er nesten umulig når du fotograferer om natten), eller for å sikre at høylys bare vises på sterke lyskilder. Det er gjort slik. Du tar bilder. Se. Hvis det ikke er noen høydepunkter, øker du lysstyrken med ett hakk. Helt til gjenskinnet blir for stort. Deretter går du ett eller to trinn tilbake, og fotograferer med den eksponeringen du fikk.
Det er enda mer praktisk å utføre alle disse operasjonene basert på et histogram. Men dette er allerede fullstendig profesjonell tilnærming. For mer informasjon om hva et histogram er og hva det brukes til, les artikkelen Hvordan bruke et bildehistogram riktig?
Samtidig, på mange til og med moderne kameraer, gir ikke skjermene nøyaktig informasjon om lysstyrken til bildet. Og så bør du fokusere på de to siste mekanismene.
I tillegg til å stille inn eksponeringen, er det en rekke viktige punkter å være oppmerksom på når du fotograferer et nattlandskap.
Det anbefales å rette autofokus mot nærmeste store objekt. Husk at før fokuspunktet er dybdeskarpheten i bildet mye mindre enn etter fokus. Derfor vil alt som er nærmere objektet du sikter mot mest sannsynlig vise seg å være uskarpt.
Mange kameraer i mørket begynner å oppleve problemer med automatisk fokusering. I dette tilfellet kan du gjøre det på to måter. for det første, finn et lyst objekt som befinner seg i omtrent samme avstand fra objektivet som det du fokuserer på. Fokuser på det ved å vri stativhodet tilsvarende (men ikke selve stativet). Etter noe, la utløserknappen holdes halvveis ned, gå tilbake til startposisjonen, fest stativhodet og først da ta et bilde; eller - slå av autofokus, slipp utløserknappen og flytt kameraet rolig til sin opprinnelige posisjon. En annen måte er å slå av autofokus med en gang. Og mål manuelt. Men dette er ikke det meste det beste alternativet. De fleste moderne objektiver er designet for autofokus, og det er upraktisk å sikte på dem manuelt. I alle fall kan manuell fokusering kun gjøres på kameraer som lar deg vise deler av bildet med 100 % forstørrelse i fokuseringsøyeblikket.
Lengre. Når du fotograferer fra et stativ, er det generelt tilrådelig å slå av stabilisatoren. Det finnes unntak, men generelt sett reagerer ikke stabilisatoren godt på den absolutte stillheten i kameraet. Og kanskje, i stedet for å forbedre rammen, kan den gjøre den ubehagelig såpeaktig. ( 1
stemmer, vurdering: 5,00
av 5)
Laster inn...