Prvo što se savjetuje fotografu početniku je da se pridržava dnevnih sati za fotografiranje. Kada snimate tokom dana, uvijek je lakše razumjeti kako funkcionišu osnovni principi fotografije. Istovremeno, ne treba kršiti pravila koja su dokazana godinama, na kojima je odrasla više od jedne generacije iskusnih fotografa. Jedna od preporuka je da se snima tokom „zlatnog sata“, kada je sunce nisko iznad horizonta, a svetlost koja emituje daje najblaže osvetljenje i stvara najlepše senke svih vrsta. Ali još uvijek postoji vrijeme kada je svjetlo divno i neobično.
Ako vas obuzmu misli da je vrijeme da napravite sljedeći korak, ili jednostavno želite isprobati nešto novo, predlažemo da se fotografirate uveče i noću. U nastavku su neki zdravorazumski savjeti za snimanje u mraku koji će vam pomoći da naučite nove stvari na svom kreativnom putu.
- Bilo bi idealno da ga imate u svom arsenalu. Danas proizvodne kompanije na tržište donose bezbroj modela stativa. Svaki je dizajniran za svoje potrebe. Naravno, poželjno je kupiti dodatak od pouzdanog proizvođača koji ispunjava sve zahtjeve.
Već smo detaljno pisali o tome na koje karakteristike prvo treba obratiti pažnju pri odabiru stativa u materijalu: “”. Za korisnika koji počinje da savladava zamršenosti fotografije, poželjno je da se odluči za stabilan, ali ne težak model stativa koji se lako instalira i prenosi s mjesta na mjesto.
U uslovima slabog osvetljenja, prisustvo stativa će vam omogućiti da koristite duge ekspozicije i dobijete jasnu sliku bez zamućenja. Korisnik neće morati da "zadrži dah" kada pritisne okidač kamere. Postavljanje kamere na stativ omogućit će vam da uživate u snimanju čak i u nepovoljnim svjetlosnim uvjetima.
- Nije potreban blic. Za snimanje večernjih pejzaža, mora se iskreno reći da će to biti potpuno beskorisno. Zato ga slobodno isključite. Oni koji ga već samouvjereno koriste u svojoj kreativnosti i osjećaju se kao napredni fotograf (što, općenito, nije daleko od istine), mogu sigurno olakšati svoj putni foto ruksak i zaboraviti blic kod kuće.
Kontrola nad konačnom slikom će se morati izvršiti ručno. Ako imate poteškoća s ručnim podešavanjem fotoaparata, koristite kreativne načine rada: prioritet zatvarača ili prioritet otvora blende. Uz njihovu pomoć, morat ćete promijeniti jedan od parametara, drugi će automatski ispravno postaviti sam sistem.
Ako iz nekog razloga i dalje sumnjate da li da fotografišete večernje pejzaže, zapamtite poznati izraz da prije nego što kažete ne, morate prvo pokušati.
Zapamtite, posebno ako ste početnik digitalna fotografija Kada ne uspije prvi put, morate pokušati drugi i treći put. Prelijte i znojite svoje večernje snimke i tada ćete postići rezultate. Prije ili kasnije. Da li vam je žao memorijskih kartica? Voz!
Nespavani su odmah iza ugla ljetne noći, što znači...
Fotografisanje u mraku je prilično teško. Činjenica je da s početkom sumraka osvjetljenje postepeno slabi i svijet počinje izgledati jednobojno. Osim toga, nebo poprima gotovo crnu nijansu. Ali ovdje, međutim, treba napomenuti da polutonovi i nijanse okolnog svijeta ne nestaju nigdje. Razlog tome leži u činjenici da naše oko jednostavno ne može uhvatiti ove polutonove. Ali uz matricu digitalnog fotoaparata ili filma, to je sasvim dostupno i moguće. Samo za to im je potrebno određeno vrijeme ekspozicije. A ako pravilno snimate u mraku, sasvim je moguće dobiti divne snimke koji odražavaju slike prirode, osvijetljene prigušenim svjetlom noćnog neba.
Naravno, jasno je da će u vedroj noći s punim mjesecom nivo osvjetljenja biti značajniji nego u noći bez mjeseca ili oblačne noći. Pojava noćne zvezde na nebu ima potpuno isti efekat na ekspoziciju kao i svetlost sunca tokom dana. Moglo bi se čak reći da praktički nema razlike u osvjetljenju između dana i noći, osim možda u intenzitetu osvjetljenja. I ako, prilikom snimanja, postavite kameru na tačna vrijednost brzinu zatvarača i otvor blende, ponekad će biti nemoguće razlikovati kadar snimljen tokom dana od kadra snimljenog noću. Možda jedini znakovi noćnog snimanja mogu biti krošnje drveća zamućene vjetrom i izduženi tragovi kretanja zvijezda na nebu uzrokovani rotacijom Zemlje.
Većinu vremena kada se snima noću na otvorenom, uspjeh se može postići pokušajima i greškama. Možete, na primjer, koristiti različite načine snimanja koji su predviđeni dizajnom vašeg fotoaparata, ili možete sami promijeniti ekspoziciju, ručno podesiti brzinu zatvarača i otvor blende. Neki DSLR fotoaparati mogu raditi pri dovoljno dugim brzinama zatvarača, što će vam omogućiti da snimite vrlo dobre slike noću. Mnoge kamere imaju poseban način rada noćno snimanje, možete snimati pomoću njega. A ako niste zadovoljni ni sa čim od gore navedenog, podesite ručnu brzinu zatvarača “B” na uređaju i onda možete otvoriti zatvarač na najmanje sat vremena... Ako u noći bez mjeseca sa brzinom zatvarača od 1 sat , sa otvorom blende od f/8 i ISO vrijednošću od 100 jedinica, fotografirate pejzaž - to će izgledati apsolutno sjajno. A tokom punog mjeseca pod istim uvjetima, osvjetljenje se povećava 2-4 puta ili više, što znači da se ekspozicija mora odabrati u skladu s tim. Otvor blende se, na primjer, može smanjiti na f/11 ili čak na f/16. Naravno, ove preporuke treba smatrati samo približnim; ovo je kao početna točka s koje možete početi razumijevati noćnu fotografiju na dugim ekspozicijama. Malo je vjerovatno da ćete uspjeti prvi put. Trebali biste biti spremni da se vratite snimanju sljedeće noći. Ili možete nastaviti sa snimanjem iste noći s različitim parametrima i u različitim modovima. I općenito, uvijek radite što je više moguće! Možete koristiti bracket promjenom, na primjer, vrijednosti otvora blende, ali ostavite brzinu zatvarača nepromijenjenom. Ili obrnuto.
Noću možete snimati bilo koji pejzaž. Na primjer, pejzaži s puno vode ispadaju posebno dobro na noćnim fotografijama. Duga brzina zatvarača pretvara vodu koja se kreće u rijeci ili jezeru u sjajnu i lijepu svilu, u meki snijeg. U noćnom snimku zanimljivo će biti i grane drveća ili trava koje su u stalnom oscilirajućem kretanju zbog povjetarca.
Za noćno snimanje na lokaciji potrebno je doći unaprijed, i dnevno svjetlo Dobro pogledajte pejzaž koji nameravate da fotografišete. Prije nego što padne mrak i dok se slika još uvijek može vidjeti kroz tražilo, potrebno je grubo konstruirati kompoziciju budućeg kadra, odrediti njegove granice, provjeriti je li horizont nagnut i podesiti oštrinu. Uostalom, noću, u mraku, to će biti mnogo teže učiniti. Dobro je sa sobom imati baterijsku lampu, po mogućnosti dovoljno jaku. Pomoću njega možete vidjeti različite kontrolne tipke na vašoj kameri. Lampa će vam takođe pomoći da se krećete u mraku i da pronađete put kući nakon završetka snimanja. I sigurno idi kući.
Zdravo svima. Ovo je moj prvi post u LiveJournalu i posvećen je mom omiljenom žanru fotografije - noćnom pejzažu. WITH rano djetinjstvo Privukao sam se zvjezdano nebo. Ja bih mogao dugo vremena samo sjedite i gledajte zvijezde, padajuće meteorite, satelite koji prolaze.
Noćna fotografija na dugim ekspozicijama je poput meditacije, jedinstva s prirodom. Kada fotografišete zvijezde, odvojite se od vanjskog svijeta i shvatite veličinu Univerzuma, shvatite kako je naša planeta malo zrno pijeska u ovom ogromnom i beskrajnom svijetu, ali još uvijek ne možete u potpunosti razumjeti dubinu i razmjere. Većina fotografija snimljena je na Krimu, uglavnom u dolini Baydar.
Koliko su uspješni ili neuspješni, na vama je da procijenite!
"Da li je istina, prelepe zvezde... Odavno sam ih prestala primjećivati, ali su i dalje lijepe...” (c) Agent Kay
.
1. Baydarskaya dolina (Krim). Selo Kizilovoe, nedaleko od Forosa.
Nikon D90, Tokina 12-24, 12 mm, f/4, 74 s, ISO 640
Naslovna fotografija je moj prvi uspješan, po mom mišljenju, pokušaj fotografiranja zvjezdanog neba. Ovu fotografiju sam napravio slučajno. Bio je sumrak. Odlučio sam da sačekam potpuni mrak. I iz radoznalosti sam počeo da slikam. Svidelo mi se ono što sam video na ekranu kamere. Uradio sam nekoliko snimaka i ispalo je ono što vidite. Prema Wikipediji, Guglu i enciklopedijama, ovo je astronomski sumrak - vrijeme kada se sunce spustilo ispod horizonta, ali još uvijek obasjava nebo. IN u ovom slučaju obasjalo je nebo i naselja- oblaci. A rezultat je bio ovaj pomalo marsovski pejzaž. Mada će me verovatno ispraviti uvaženi stanovnici sazvežđa Kasiopeja da nije tačno da je ovo snimljeno na njihovoj planeti, a ne na Marsu, i da obmanjujem ljude...
Ova i sljedeće 4 fotografije su snimljene 3 godine kasnije na istom mjestu.
2. Baydarskaya dolina.
Canon 5D Mark II, Canon 17-40, 21 mm, f/4, 59 sekundi, ISO 500.
3. Baydar Valley.
Canon 5D Mark II, Canon 17-40, 19 mm, f/5.6, 30 sekundi, ISO 200.
4. Baydarskaya Dolina.
5. Baydarskaya dolina.
Canon 5D Mark II, Canon 15 mm 2.8, f/2.8, 30 sekundi, iso 400.
7. Te noći je bio skoro pun mjesec, koji je obasjavao oblake. Baydarskaya Valley.
Canon 5D Mark II, Canon 15 mm 2.8, f/2.8, 60 sekundi, ISO 250.
Ideju da napravim sljedeće 3 fotografije dobio sam nakon što sam vidio fotografije Antona Yankovoya. Toliko svjetlosti dolazi od velike brzine zatvarača, tako da izgleda kao da je snimljeno tokom dana.
8. Noć, izlazak punog mjeseca, Baydarskaya dolina.
Canon 5D Mark II, Canon 15 mm 2.8, f/4, 37 sekundi, ISO 800.
Sljedeće 4 fotografije snimljene su u malom letovalištu Melekino (Azovsko more, u blizini ekološki prihvatljivog grada Mariupolja). Napisao bih par redaka o ovom selu.
Ovo mjesto je atraktivno zbog niskih cijena, tokom dana ima obilje majki sa malom djecom i ogromna količina smeće na plaži iu moru. A noću je astronomski veliki broj pijanih crvendaća u crnim naočarima u zatamnjenim superautomobilima VAZ 2110 i 15-16 godina, blago rečeno, ne baš inteligentnih socijalisti, žedan snošaja sa gore pomenutom gospodom. Ali budući da je ovo mjesto pjevao veliki hip-hop majstor SheFF "Melekino, ljubavi moja je Donbas, a ne Kalifornija!", bio bi grijeh ne posjetiti i ne uroniti u divnu atmosferu kulturne prijestolnice Azovske obale !
Bilo je to malo povlačenje. A sada o samoj fotografiji. Nekoliko noći zaredom nebo je bilo nezanimljivo, a bilo je nemoguće snimiti nešto više ili manje atraktivno. Posljednjeg dana smo odlučili samo sjediti na obali uz topli čaj. I bukvalno za kratko vrijeme nebo je bilo prekriveno prekrasnim oblacima.
11. Melekino. Oblaci na lijevoj strani su obasjani Mariupoljom.
Canon 5D Mark II, Canon 15 mm 2.8, f/2.8, 10 sekundi, ISO 400.
12. Stupamo u kontakt sa vanzemaljcima. Ili u potrazi za Arkilia Cruiserom. Melekino.
“Prije hiljadu i po godina svi su znali da je Zemlja centar svemira. Prije pet stotina godina svi su znali da je Zemlja ravna, a prije petnaest minuta ste znali da su ljudi jedini na ovoj planeti. Zamislite šta ćete znati sutra." (c) Agent Kej
13. Meteor Man ili Dolazak komete Dionizije.
Canon 5D Mark II, Canon 15 mm 2.8, f/3.2, 30 sekundi, ISO 3200.
- Oh, Bože, šta je to bilo?
- Šećer.
“Nikada nisam vidio da šećer ovo radi!”
(c) Čovjek u crnom
P.S. Ideja nije moja, scena lampe je preuzeta sa poznate noćne fotografije National Geographica.
14. Pun mjesec.Canon 5D Mark II + Canon 15 mm 2.8. ISO 320, f/2.8, 30 sek.
Sljedećih 5 fotografija snimljeno je spontano. Moj prijatelj i ja smo se noću vozili od Baydarske doline do Jalte i onda se on slučajno nagnuo kroz prozor automobila i rekao da je nebo jednostavno neverovatno (moj prijatelj-komšija je, naravno, rekao različite reči, a ja sam hteo da napišem šta je on zapravo rekao na originalnom -ruskom jeziku, ali pošto je ovde kulturno društvo, a LJ čitaju ne samo odrasli, deca, starci, već i normalni ljudi, onda sam se opametio i nisam pisao svakakve psovke). Odlučili smo da snimamo zvijezde sa Mount Cata. Pošto jednostavno ne mogu da se setim puta i šta i gde da budem na maničnom nivou, krenuli smo u potragu za ovom planinom. Na kraju smo ga našli Pravo mesto i kongresa, razbili smo zujanje za 3 para koja se bave, odnosno pokušavaju da se upuste u kopulaciju na ovim mestima!
Umjetnik je od djetinjstva volio more, stvarajući poetsku sliku, prenoseći dah i pokret vodeni element. Svaki put kada bi se približio štafelaju, davao je mašti na volju, jer je, zahvaljujući sopstvenoj metodi, slikao slike po sjećanju.
More je bilo inspiracija Aivazovskog. Često na njegovim slikama možete vidjeti noćne morske pejzaže, kojima se ljudi dive prelepa priroda. Umjetnik na platnu stvara duboke i šarene kombinacije koje mogu zadiviti svojim sjajem.
Oluja na moru u noći obasjanoj mjesečinom.
Oluja noću. Aivazovsky
Umjetnik je stvorio slike noćne prirode u svoj njenoj beskrajnoj varijabilnosti: ponekad u obliku mirne površine, ponekad u obliku bijesnog, prijetećeg vodenog elementa. Znao je kako da dočara sve efekte mjesečina sa iluzionističkom preciznošću. To je mjesec na koji prvo treba obratiti pažnju. Za razliku od mjeseca na sjeveru, gdje je mala, gotovo nevidljiva tačka, na Krimu sija tako da će grmljavinski oblaci uskoro izgubiti snagu.
Rad Aivazovskog "" nastao je 1849. Prožeta je sunčevom svetlošću, puna svetlosti i vazduha i ima optimističan karakter, uprkos dramatičnosti slike. Šema boja slike su nijanse ružičaste, ljubičaste i žuto cvijeće u kombinaciji sa smaragdom na nebu, tamnoplavom, ljubičastom i zelenom u vodi. Sudeći po tome što je brod prikazan bez jedara, vjetar neće dobiti punu snagu, a valovi neće progutati brod u dubine mora. Možemo primijetiti da mjesec osvjetljava put lutalicama, sprječavajući ih da izblijede u mrklom mraku.
Ogroman talas, probijen svjetlošću mjeseca, pokazuje svu prozirnost smaragdne vode sa svojim blistavim rubovima i zapjenjenim vrhovima. Sa svjetlošću mjeseca izbijaju iz mračnog ponora, ljutito pokazujući da je pred nama bijesna stihija.
Opis slike Aivazovskog Odesa noću
Proživši cijeli život uz more, umjetnik nije mogao a da ne bude prožet njegovom uzvišenošću i gracioznošću, te veliča ovu ljepotu u svojim radovima. Slika „Noćna Odesa“ naslikana je, kao i gotovo sve druge, po sjećanju, na svoj način da prenese svu raskoš morskog elementa.
Uz desnu ivicu slike nalazi se niz kuća, slabo osvijetljenih mjesečinom, koja se postepeno rastvara u moru. Neobična jarko žuta svjetlost mjeseca osvjetljava objekte prikazane u blizini, omogućavajući gledaocu da vidi sve što se nalazi okolo. Mnogi kritičari su pisali da prije niko nije mogao tako realistično i živopisno prenijeti svjetlost i vodu.
Na platnu možemo vidjeti usamljeni ratni brod koji doživljava rijetke trenutke ljepote koje najvjerovatnije nikada više neće vidjeti. Poteškoće i bitku nagovještavaju zloslutni i prijeteći oblaci koji se nadvijaju nad njim.
Opis slike Aivazovskog Noć na Krimu
Jedno od najromantičnijih djela Aivazovskog je Noć na Krimu. Sliku je umjetnik naslikao 1859. godine.
Izdižući se iznad planine Ayu-Dagom, mjesec ispunjava okolni krajolik očaravajućom zlatnom svjetlošću. Padine Medvjeđe planine su takođe zlatne.
Aivazovski voli da prikazuje morske elemente u prijetećoj i bijesnoj slici, međutim, na ovom platnu koje prikazuje nevjerojatnu krimsku noć, ništa ne nagoveštava nevolje. Umjetnik je naslikao romantični pejzaž puni mjesec gore obala Crnog mora. Pod zlatnom mjesečinom, u zaljevu, jedva se naziru male siluete brodova.
Ostale slike na noćnu temu
Za mikrostoke, noćni gradski pejzaž je veoma popularna tema. Ako je tako, važno je da fotograf početnik zna kako fotografirati noću. Da mu pomognem Detaljan opis Ovaj članak sam posvetio tehnologiji noćnog gradskog pejzaža i objašnjenju svih potrebnih postavki kamere u ovom slučaju.
Dvije noge su dobre, ali tri noge su bolje
Fotografisanje noću zapravo nije tako teško kao što se čini. Istina, za ovo će vam svakako trebati stativ.
Stativ bezbedno drži kameru u jednom položaju, što omogućava snimanje fotografija sa dugom ekspozicijom. U tih nekoliko sekundi (umjesto uobičajenih desetinki ili čak stotinki) koliko je zatvarač otvoren, dovoljno svjetla će doprijeti do fotoosjetljive matrice, čak i u mraku noći, da stvori potpuno normalno eksponiran kadar. Kada snimamo iz ruke, bili bismo primorani da se ograničimo na vrijednosti brzine zatvarača pri kojima bi podrhtavanje fotoaparata bilo kompenzirano kratkim trajanjem otvaranja zatvarača. Obično se takva granična vrijednost izračunava na osnovu žižne daljine (koja se naziva i vrijednost zuma) pomnožene sa takozvanim faktorom izrezivanja: omjerom veličine matrice punog kadra i veličine matrice kamere.
fotografije članaka, kao i mnoge
ostali se mogu kupiti tako što ćete otići na
Moj portfolio na Shutterstocku
Na primjer, na većini Canon DSLR-a punog formata faktor izrezivanja je 1,6. U skladu s tim, da biste izračunali najdužu brzinu zatvarača pri kojoj možete stalno snimati oštar snimak iz ruke, trebate pomnožiti žižnu daljinu (možete je vidjeti po oznaci na objektivu) sa 1,6. Recimo, sa žižnom daljinom od 50, brzina zatvarača ne bi trebala biti duža od 1/80 sekunde (odnosno, 1/100 se može podesiti, ali 1/50 ne može). Više o tome kako napraviti oštar snimak možete pročitati u članku Oštra fotografija: kako snimiti
Imajte na umu da čak i kada snimate laganom kamerom, preporučljivo je koristiti visokokvalitetni stativ "za teške kamere". Samo takvi stativi vam omogućavaju da sigurno pričvrstite kameru.
Mnogo šuma ISO ništa
Fino zrno koje je jasno vidljivo na 100%
veličina okvira - ovo je šum (fotografija snimljena na ISO 3200
Fujifilm X-E1 kamera, buka je umjetno povećana
tokom obrade zbog značajnog pojačanja
u Photoshopu svjetlina ekspozicije)
Ali prvo, u ovom slučaju povećava se rizik od buke (samo moderni DSLR-i punog formata visoki nivo omogućavaju vam snimanje fotografija prikladnih za mikrostokove na ISO vrijednostima iznad 1600). I drugo, moraćemo da dobijemo efekat zamućenja pokreta. Što je moguće samo sa dugim ekspozicijama.
Blic desno, blic levo
Ne bi trebalo da koristite blic za noćne pejzaže ili fotografije grada: ni ugrađeni ni na kameri. Iskreno sam pokušao da zamislim situacije u kojima je njegova upotreba u ovom žanru prihvatljiva. I on je to zapravo smislio. Ali ovi slučajevi (neću sad u detalje) samo potvrđuju opšte pravilo. Blic vam omogućava da istaknete samo malu oblast scene (obično u prvom planu). Pejzaž podrazumijeva kvalitetnu ekspoziciju cijele fotografije.
Postavke kamere prilikom snimanja noćnog gradskog pejzaža
Bez ukrasa
Jedan od najvažnijih zadataka pri snimanju noćnog pejzaža za mikrostock je pravilno eksponiranje kadra (odnosno, učiniti ga svijetlim koliko je potrebno). Ovdje se moraju uzeti u obzir sljedeći zahtjevi. Prvo, poželjno je da na slici nema akcenta, koji nažalost imaju tendenciju da izmiču umjesto uličnih svjetala, bilborda i farova automobila. Stoga je često nemoguće osigurati da oni uopće ne postoje. Previše je kontrasta između noćne pozadine i električnog svjetla. Ali ipak je poželjno minimizirati količinu prekomjerne ekspozicije na fotografiji. Pojava svjetla opravdana je samo na mjestu jarkih izvora svjetlosti.
S druge strane, bolje je da nema potpuno tamnih područja. Jednom riječju, preporučljivo je držati se zlatne sredine.
Istovremeno, odmah se postavlja pitanje: kako procijeniti izloženost? Pitanje nije tako jednostavno kao što se čini, jer kvalitet monitora mnogih, pa i modernih, kamera često ne dozvoljava da se to vizuelno odredi. Stoga bih preporučio korištenje tehnologije probnog snimanja. O čemu ću vam pričati kasnije.
Jedan od tri
Ekspozicija se podešava promenom tri parametra - brzine zatvarača, blende i ISO. U ovom slučaju obično je moguće postići potrebnu svjetlinu slike pomicanjem čak i jednog od njih. Pa ipak, postoje tri parametra. Za što? Ali činjenica je da svaki od njih osim svjetline utiče na nešto drugo. I zbog toga obično nije moguće instalirati svaki od njih slobodno.
Izvod
Brzina zatvarača, kao što je već spomenuto, utiče na mogućnost izbjegavanja zamućenja pri snimanju iz ruke. Kada koristite stativ, čini se da vrijednost ovog parametra prestaje biti značajna. Međutim, prilikom snimanja noćnih gradskih pejzaža još jedan parametar dolazi u obzir za mikrostokove, koji značajno ograničava raspon postavki brzine zatvarača. Činjenica je da u mnogim slučajevima zadatak postaje dobiti prekrasne svjetlosne "trake" od farova automobila u prolazu. To se može postići samo s određenim vrijednostima brzine zatvarača, koje variraju negdje oko 1 sekunde - tačan rezultat zavisno od brzine protoka i koliko zamućenja želimo da dobijemo.
Dijafragma
Evo još jednog primjera fotografije s malom dubinom polja. Drugi parametar - otvor blende - jedan je od parametara koji direktno utiče na dubinu polja - dubinu polja slike prostora. Da li ste ikada videli portrete na kojima samo oči koje pažljivo gledaju u posmatrača ostaju oštre? Dakle, ovo zamućenje većeg dela kadra, osim jednog njegovog malog dela, na koji pada fokus, postiže se, između ostalog, zbog ispravna podešavanja dijafragma. Pravilo je sljedeće: ako su sve ostale jednake, dubina polja je manja. numerička vrijednost dijafragma. Gore opisani efekat zamućenja portreta obično se postiže postavljanjem otvora blende negdje u rasponu od 1,4 do 2,8. Ne dozvoljavaju vam svi objektivi takva podešavanja. Da, nisu od koristi kada snimate noćni gradski pejzaž. Ovdje je cilj najčešće upravo suprotan - trebate ga učiniti što oštrijim većina prikazani prostor.
To znači da nema smisla praviti otvor blende “malim” – najbolje je ako njegova vrijednost nije niža od 4. Štaviše, ovdje morate imati na umu još jednu stvar – samo visokokvalitetni i obično skupi objektivi mogu pravite dobre slike na "malom" ( Pametno, to se zove "otvoreni" otvor blende. Činjenica da je objektiv dizajniran da omogućava fotografisanje na otvoru blende od 2,8 ne znači da je na takvom otvoru moguće fotografisati za mikrostokove, čiji su inspektori obično veoma zahtevni za oštrinu fotografije. Budžetna sočiva, u pravilu, otvoreno "hrome" na ekstremnim vrijednostima. Ista stvar najbolji kvalitet prikazuju se pri podešavanjima počevši od 4. Štaviše, svaki objektiv ima svoj otvor blende, pri čemu se ispostavlja da je fotografija najvišeg kvaliteta. Ovu vrijednost obično empirijski određuju stručnjaci (proizvođači će tvrditi da ćete “definitivno dobiti odlične rezultate u cijelom rasponu postavki”). Ima smisla pretražiti internet, pogledati testove vašeg konkretnog objektiva, a zatim pokušati snimiti upravo sa ovom optimalnom vrijednošću otvora blende. Dakle, dobro je što ne možete promijeniti drugi parametar onako kako želite.
ISO
Ostao je jedan ISO. Ali s njim je zaista teško. Da biste dobili svjetliji okvir, ISO se mora povećati. Međutim, kako se ISO povećava, šum odmah izlazi. Vrlo je teško nositi se s tim - svi meni poznati mehanizmi dovode do smanjenja oštrine kadra i smanjenja detalja. Microstocks ne prihvataju bučne fotografije. Kao i da nije dovoljno oštar. Ograničenje koliko visok ISO može biti pri snimanju za foto banke individualno je ovisno o karakteristikama fotoaparata. Pun okvir stvara najmanje buke, posebno DSLR fotoaparati najnovije generacije od vodećih proizvođača. Nešto lošiji su DSLR-i (opet njihovi najnoviji modeli), te neki moderni (s kraja 2012.) sistemski i kompaktni fotoaparati koji imaju matrice slične onima koje se koriste na “poluprofesionalnim” DSLR-ima. Pa, onda - što je manja fizička veličina matrice kamere i što je njen model stariji, to je niži ISO s kojim možete snimati. U svakom slučaju, 1600 je puno za skoro svaki fotoaparat. Pogotovo kada se snima noću, jer se šum prvenstveno pojavljuje u tamnim, čvrstim područjima slike. Koje su vidljive i nevidljive u noćnim pejzažima.
Genije kompromisa ili tajne podešavanja fotoaparata
Ispostavilo se da ne možete promijeniti brzinu zatvarača, ne možete promijeniti otvor blende, a ne možete daleko stići ni sa ISO. Pa recite mi, gde da ide jadni seljak posle ovoga? To je isto! Dobar fotograf jednostavno mora biti genije u kompromisu kako bi svaki put odabrao opciju podešavanja fotoaparata u kojoj će gubici biti minimalni, a koristi maksimalne.
Razmislimo o tome koja podešavanja napraviti kada snimate noćni pejzaž za mikrostokove.
Počeo bih sa ISO-om. Zato što će biti nemoguće savladati jak šum na konačnoj slici. Stoga je vrijedno u početku postaviti ISO vrijednost pri kojoj je 100% gledanje slike smanjene na veličinu od 3000x2000 (ovo je minimalna veličina koju prihvaćaju svi glavni mikrostokovi) zajamčeno bez šuma. Ima smisla eksperimentalno odrediti ovu vrijednost na fotoaparatu. Zapamti. A kada snimate za microstocks, nikada ne instalirajte više. Strop može biti vrlo različit u različitim ćelijama. Na primjer, na svom Fujifilmu mogu bezbedno da ga podesim na 400, a ni na 800 fotografije nisu loše. Canon 5D Mark II dozvoljava približno iste postavke. Ali na njegovom prethodniku, Canon 40D, fotoaparatu koji se prije samo 4-5 godina smatrao optimalnim fotoaparatom za reportažne fotografe, pazio bih da ne postavim postavke iznad 200 kada snimam noću.
Zatim bih podesio otvor blende na isti optimalna vrijednost, pri čemu vaš objektiv daje najbolje rezultate. Ako ne znate, postavite otvor blende na 4. Na većini objektiva, ovaj otvor blende daje, ako ne najbolji, onda barem najmanje, blizu najboljeg rezultata za ovaj dati objektiv.
Nakon toga pokušajte postići konačno podešavanje ekspozicije pomoću brzine zatvarača.
Pokušao bih početi s vrijednošću od oko 1/4 sekunde. I vidio bih šta bi se dogodilo sa slikom u ovom slučaju. Ovdje bi, inače, bilo prikladno razgovarati o tome kako možete procijeniti ekspoziciju na fotoaparatu. Na mnogim modernim kamerama, svjetlina se može u određenoj mjeri procijeniti pomoću ekrana (u ovom slučaju, vlastita postavka, ekran, svjetlina bi trebala biti maksimalna). Osim toga, u svakom slučaju, preporučljivo je omogućiti način rada "Identifikacija preeksponiranih područja" (ili nešto slično - na različitim kamerama može se zvati drugačije). U ovom modu, one tačke na slici koje će imati maksimalnu ili minimalnu svjetlinu bit će istaknute ili bojom ili crnim treptanjem (tačno kako - trebate pogledati upute - opcije su moguće). U skladu s tim, vaš zadatak je odabrati ekspoziciju pri kojoj ili neće biti svjetla ili će blijediti (što je gotovo nemoguće kada se snima noću), ili da osigurate da se svjetla pojavljuju samo na izvorima jakog svjetla. To se radi ovako. Ti slikaš. Pogledaj. Ako nema istaknutih dijelova, povećajte svjetlinu za jedan stepen. Sve dok odsjaj ne postane pretjeran. Zatim se vratite jedan ili dva koraka unazad i snimate sa ekspozicijom koju ste dobili.
Još je zgodnije sve ove operacije izvoditi na osnovu histograma. Ali ovo je već potpuno profesionalni pristup. Za više informacija o tome šta je histogram i čemu služi, pročitajte članak Kako pravilno koristiti histogram slike?
Istovremeno, na mnogim čak i modernim kamerama, ekrani ne daju tačne informacije o svjetlini slike. A onda bi se trebali fokusirati na posljednja 2 mehanizma.
Pored podešavanja ekspozicije, postoji niz važnih tačaka na koje treba obratiti pažnju kada snimate noćni pejzaž.
Preporučljivo je da autofokus usmerite ka najbližem velikom objektu. Zapamtite da je prije tačke fokusa dubina polja u kadru mnogo manja nego nakon fokusa. Stoga će sve što je bliže objektu na koji ciljate najvjerovatnije ispasti mutno.
Mnoge kamere u mraku počinju imati probleme s automatskim fokusiranjem. U ovom slučaju to možete učiniti na dva načina. Prvo, pronađite svijetli predmet koji se nalazi približno na istoj udaljenosti od objektiva kao i onaj na koji fokusirate. Fokusirajte se na to tako što ćete okrenuti glavu stativa u skladu s tim (ali ne i sam stativ). Nakon nečega, ostavite okidač pritisnut do pola, vratite se u početni položaj, pričvrstite glavu stativa i tek onda slikajte; ili - isključite autofokus, otpustite dugme zatvarača i mirno pomerite fotoaparat u prvobitni položaj. Drugi način je da odmah isključite autofokus. I ciljajte ručno. Ali ovo nije najviše najbolja opcija. Većina modernih sočiva dizajnirana je za autofokus, a ručno ciljanje na njih je nezgodno. U svakom slučaju, ručno fokusiranje se može uraditi samo na kamerama koje vam omogućavaju da dio slike prikažete sa 100% uvećanjem u trenutku fokusiranja.
Dalje. Kada snimate sa stativa, općenito je preporučljivo isključiti stabilizator. Postoje izuzeci, ali generalno stabilizator ne reaguje dobro na apsolutnu mirnost kamere. A možda, umjesto da poboljša okvir, može ga učiniti neugodno sapunastim. ( 1
glasova, rejting: 5,00
od 5)
Učitavanje...