Ima ih mnogo na Zemlji zanimljiva mjesta, na koje se iz raznih razloga hrle putnici. Ljudi odlaze u neke gradove zbog njihove ljepote, u druge zbog ukusne hrane ili muzeja. I turisti odlaze u grad mrtvih Varanasi (Indija) da budu užasnuti. O tome se pričaju mnoge horor priče, ali priliv posetilaca se samo povećava. Zašto? Hajde da razgovaramo o tome zašto je Varanasi - grad mrtvih u Indiji - toliko popularan među turistima, šta je istina, a šta fikcija u pričama o ovom mestu.
Geografski položaj
Varanasi, takozvani grad mrtvih, nalazi se u Indiji, na zapadna obala Rijeka Ganges. Ova rijeka je nevjerovatna jer, za razliku od svih rijeka na sjevernoj Zemljinoj hemisferi, ne teče sa sjevera na jug, već, naprotiv, s juga na sjever. Možda ga zato hindusi smatraju svetim. Gang je jedan od 20 najvećih plovnih puteva na svijetu, a njegov sliv je najgušće naseljen na svijetu. Reka navodnjava polja, snabdeva vodom 400 miliona ljudi, Hindusi splavare duž nje, peru se njenom vodom itd. Grad se nalazi na severoistoku zemlje, skoro 800 km od glavnog grada države - Delhija. Najpogodniji način da dođete dovde je avionom, iako je grad povezan sa drugim regionima željeznicom i cestom.
Ime
Ime grada Varanasija, prema mišljenju stručnjaka, potiče od imena dvije rijeke: Asi i Varuna. Obje rijeke se ulivaju u Gang - jedna uzvodno, druga nizvodno. Ali ovo naselje ima još nekoliko imena. Lokalni ljudi ga zovu Benares (drevni naziv), Avimuktaka ("grad koji se ne može ostaviti"), Anandakanana, Mahasmasana, Surandhana, Brahma Vardha, Sudarshana, Ramya i Kashi ("sjajni grad"). Hindusi vjeruju da ga je stvorio Šiva, a ponekad ga nazivaju Vrhovnim Gospodarom Svjetlećeg Grada. Mještani ga najčešće zovu Kashi. I vjeruju da je Varanasi centar prostora i vremena, stoji na Šivinom trozubu i nalazi se između neba i zemlje.
Priča
Varanasi se pojavio u antičko doba, kao i mnogi drevni gradovi u Indiji. Brdo mrtvih, na kojem je izrastao grad, bilo je naseljeno prije najmanje 5 hiljada godina. Tačan datum osnivanja naselja nije poznat. Ali u Vedama iz drugog milenijuma pr. e. grad se spominje kao mjesto gdje je svijet počeo, kao centar Univerzuma. Dugo je bio centar hinduizma, sveti grad. Osim toga, Varanasi je bio centar trgovine i veliki vjerski i obrazovni centar. Grad je cvjetao, iako su ga muslimani više puta napadali i više puta uništavali gotovo do temelja. Ali nije uzalud smatran vječnim, jer je uvijek iznova vaskrsao.
Ali u 11. veku, muslimanski napadi doveli su grad do propadanja, koji se intenzivirao od 13. do 17. veka, kada je Varanasijem najpre vladao Delhi Sultanat, a zatim Mongolsko Carstvo. U 17. veku počinje jačanje Marathskog carstva i postepeno oživljavanje grada. Postaje glavni grad nezavisne države Kaši. Krajem 18. vijeka ova zemlja je došla pod britansku vlast. Istočnoindijska kompanija. Britanska vladavina je trajala do sredine 20. veka. Ovo vrijeme je bilo prilično uspješno za Varanasi. Ovdje je postavljena željeznica i struja, a mnogi trgovački i proizvodna preduzeća, ovdje se pojavio univerzitet i nekoliko instituta. Istovremeno, grad je ostao centar hinduizma i kulture. U eri nezavisnosti, Varanasi jača svoju poziciju obrazovnog i ekonomskog centra regiona. Krajem 20. stoljeća bilo je nekoliko sukoba na vjerskoj osnovi, ali se postepeno sve smirilo. Danas u gradu postoje hramovi nekoliko religija, turizam se aktivno razvija, industrijska proizvodnja raste, novi kulturni i obrazovne ustanove. Ali za cijeli svijet, grad i dalje ostaje najvažniji centar hinduizma.
Sveti grad
Koji je grad istog doba kao Babilon, koje mjesto se smatra jednim od najzaraznijih na Zemlji, gdje ljudi dolaze da umru? Ovo je sve o Varanasiju - gradu mrtvih u Indiji. Fotografije sa ulica i nasipa ovog grada ne preporučuju se slaboumnima, ovdje vodu iz rijeke mogu piti samo lokalni stanovnici, a turistima je bolje da ništa ne diraju. Sve je to zbog činjenice da je u hinduizmu Varanasi grad u kojem je najbolje umrijeti. Prema lokalnoj legendi, Kashi je grad Šive. Stoga, samo trebate poželjeti da dođete ovamo, a grijesi tri života će biti otpisani iz vaše karme; ako je osoba otišla u Varanasi, onda mu je predodređeno dobro ponovno rođenje, a ako je već došao u Kashi, tada mu je mokša praktično zagarantovana. Svako ko umre u Varanasiju zauvijek je oslobođen muka ponovnog rođenja. Čak i ako je osoba umrla negdje drugdje, ali je kremirana u Kashiju, to će imati pozitivan učinak na njegovu karmu. Stoga, svaki pravi hinduista sanja da bude sahranjen ovdje. Da biste kremirali osobu, potrebno vam je oko 400 kilograma drva za ogrjev i 4 sata vremena. Zbog toga ljudi moraju dugo da čame u redu pored leševa.
I Hindusi također hrle ovamo koji sanjaju da se odreknu života u Svetom gradu. Tako sjede na obalama Ganga ili lutaju gradom i čekaju smrt. Ali, osim sahrane, ljudi idu i u Varanasi da se okupaju u svetim vodama rijeke Gang.
Vjerski objekti
Bilo koji sveto mesto svijet je obično poznat po crkvama i bogomoljama, ali nigdje nema mjesta poznatih po krematorijumima. Nigdje osim Varanasija je najjedinstveniji grad u Indiji. Mrtvi se spaljuju u posebnim hramovima zvanim gati, ali se ovdje obavljaju i ritualni abdesti. Takvih objekata u gradu ima 84. Danas možete spaljivati tijela samo na dva mjesta: u najpoznatijem gatu - Manikarnika, gdje se požari nisu gasili nekoliko hiljada godina, i u Harishchandri. Veliki su redovi ljudi koji su doveli svoje najmilije na sahranu. Na svakoj lokaciji dnevno se spali između 400 i 600 tijela. Ali osim gata, postoji nekoliko u Varanasiju gdje ljudi meditiraju i mole se. Najpoznatiji od njih je Kashi Vishwanath, hram Gospodara postojanja ili Šive. Svaki hinduista sanja da barem jednom posjeti ovaj hram, jer ova posjeta, zajedno sa kupanjem u Gangu, daje mokšu. Grad također ima nekoliko budističkih hramova i poznatu Dhamek Stupu.
Rituali i rituali
Mnogi ljudi znaju da je Varanasi grad u Indiji u kojem se spaljuju mrtvi. Ali kremacija je još uvijek relativno bezopasan obred. Uostalom, postoji i tradicija jednostavnog puštanja leševa duž rijeke Gang. Hindusi takođe odlaze u Varanasi da se okupaju u Gangu. Ova tri glavna rituala privlače ljude u grad velika količina hodočasnici. I pretvaraju ovo mjesto u nešto poput haosa. Svaki ritual ima strogi slijed radnji, svoje molitve, ali se svi izvode na istim mjestima - na obali rijeke. Stoga, ovdje možete vidjeti ljude kako plutaju mrtva rijeka tijela ili poluraspadnutih leševa izbačenih na obalu, pored njih je pepeo tijela u kojem se vide spaljene ruke, noge i glave. A u blizini, u istoj reci, ljudi se umivaju sa srećnim izrazom lica... Spektakl je zaista za ljude jakih nerava.
Mitovi i istina o Gradu mrtvih
Varanasi (Indija) je stekao razne legende i glasine tokom svog jedinstvenog života. Ako vjerujete svim ovim pričama, onda se čini da je grad najviše strašno mjesto na zemlji. Ali u stvarnosti, sve ne odgovara stereotipnim idejama. Pogledajmo glavne.
Vjeruje se da se u Varanasiju posvuda spaljuju leševi, a svuda su mrtvi. Ovo nije sasvim tačno. Tijela su spaljena samo na dva mjesta na nasipu, au ostatku grada mrtvi se ne vide.
Postoji mišljenje da je Gang najprljavija rijeka na svijetu, jer po njoj plutaju leševi. I zaista jeste. Leševi plutaju rijekom, tonu na dno i leže uz obalu. Prema procjenama stručnjaka, na dnu Ganga svake godine ostane oko 45 hiljada nekremiranih tijela. Osim toga, pepeo izgorjelih ljudi također se spere u rijeku. Dakle, bilo kakve infekcije mogu se naći u vodi Ganga, pa je zato bolje kloniti se toga. Iako se sami Hindusi ne samo da se umivaju u njoj, već čak i piju ovu vodu i nastavljaju mirno živjeti.
Ljudi također misle da u Varanasiju nema više šta vidjeti osim obreda kremacije. To uopšte nije tako. Grad je prepun raznih kulturnih i sportskih događaja, tu su restorani, diskoteke, trgovine. Sve je kao u svakom velikom gradu.
Atrakcije
Varanasi je grad mrtvih u Indiji, ali ne samo. To je i veliki grad, u kojem, osim vjerskih obreda, užurbano živi, uključujući i kulturni. Osim gata, turistima se preporučuje da pogledaju i zgradu univerziteta - ovo je odličan primjer kolonijalne arhitekture. Crveni hram boginje Durge vredi videti. Dom je jatima majmuna, zbog čega se ponekad naziva i Hram majmuna. Još jedna atrakcija je Hram Bharat Mata, gdje je održana ceremonija inauguracije M. Gandija. Grad također ima nekoliko muzeja i izložbenih dvorana u kojima možete naučiti o lokalnoj povijesti i kulturi.
Gradski život
Grad mrtvih Varanasi (Indija) je veliki lokalitet, dom je za više od 1,5 miliona ljudi, sa gustinom naseljenosti od skoro 1.000 ljudi po kvadratnom kilometru. Osim toga, ovdje ima mnogo hodočasnika i turista, pa su ulice vrlo bučne i gužve. U prevozu je obično gužva, vozači voze po samo njima poznatim pravilima. Dakle, ovaj grad vam ne dozvoljava da se opustite i opustite.
Varanasi je veliki ekonomski centar i ima mnogo prodavnica i pijaca. Glavna industrija je vezana za proizvodnju benares svile, najbolje u Indiji. Od njega se prave luksuzni sariji koji su veoma skupi, ali i ovi odevni komadi izgledaju kao prava umetnička dela. U Varanasiju postoje i mnoge zanatske radionice: rezbari kostiju i drveta, grnčari, kožari, kovači. Njihovi proizvodi su odlični suveniri.
Uputstvo za upotrebu
Postoje posebna pravila koja se moraju poštovati prilikom dolaska u grad mrtvih u Indiji. U Varanasiju možete fotografisati samo ljude i rituale za novac. Ako turist počne da fotografiše kremaciju ili ljude na obali, odmah traži novac ili dozvolu, koja se takođe može kupiti. Ako turist odbije da plati, mogu mu oduzeti kameru ili telefon, pa čak i prebiti. Još jedna opasnost su majmuni. Ima ih ovdje puno i vuku sve što vide. Stoga, vrata i prozori u hotelu moraju biti zatvoreni, i nigdje ništa ne smije biti ostavljeno bez nadzora. Gradom je bolje kretati se taksijem i uz lokalnog vodiča. Pošto turisti samci odmah bivaju okruženi gomilom prosjaka i prevaranata.
Zdravo prijatelji! Nastavljam da obrađujem svoje brojne putne bilješke. Pogotovo ih se nakupilo od tada (tada sam vodio papirni dnevnik). A danas je na redu drevni Varanasi - grad mrtvih, gdje su ulice starije od Biblije, a Gang svetiji od svih svetišta svijeta. Došli smo ovamo iz Nepala, vozom sa stanice Nautanwa, gdje je 1950. godine stigla ekspedicija Morrisa Erzoga, prve osobe koja se popela na osamhiljadu.
Slika 1. Varanasi, gate uz Gang
Prvo što mi je upalo u oči je gužva i gužva. Ovdje, kao i svuda u Indiji, sve je vrlo užurbano i ludo. U preduzimljivoj rikši idemo tražiti smještaj do nasipa Gangesa, koji se ovdje naziva gata ili gata. Govoreći jednostavnim jezikom, gat je mjesto koje vodi do rijeke, popločano stepenicama. Slična jednostavna arhitektura nalazi se u mnogim gradovima u Indiji, ali nekoliko mjesta ima istu sveto značenje, kao u Varanasiju. Upravo na gatama, kojih ima čak 84, već 5.000 godina gore pogrebne lomače.
Kremaciji sam prisustvovao 2012. godine, tako da me prizori ugljenisanih leševa i miris prženih stvari nisu iznenadili. Međutim, razmišljajući o ovom procesu pronašao sam veoma duboko značenje. Vatra polako razgrađuje smrtno tijelo od kojeg nakon ceremonije ne ostaje ništa osim pepela. Ovo je veliki podsjetnik na kratkoću našeg života. zemaljski put i o autentičnosti naših napora u nizu beskrajnih dana.
Dvosmislen poziv, jer nije jasno šta je ispod pokrova
Međutim, činilo mi se da mnogi ljudi glupo dolaze ovamo radi nejasne leševe, da se prisjete kako ljudski ostaci gore i kako leševi koji se raspadaju lebde u zaborav. Sve su to pokupili preduzimljivi hindusi koji, kao i svi sitni prevaranti, pokušavaju prevariti samilosne bijelce novčićima, bilo za dobrobit onih koji umiru u bolnici, bilo za donacije hramu, ili za kremaciju bez korijena jadan. Unatoč sumnjivosti svih navedenih mjera, ponekad je korisno dati 200 rupija mladom Indijancu, ne zbog lukave šeme, već jednostavno za ekskurziju. Zaista je vrlo zanimljivo tamo slušati legende kako bi se počeli dublje razumijevati neki kulturni i društveni procesi.
Slika 2. Harichandra Ghat, pogrebne lomače
Postoje samo 2 gata sa pogrebnim lomačama - Manikarnika (ghat) i Harichandra (ghat). Prvo je kompletno groblje sa zidovima zamrljanim dimom, a drugo je mala parcela sa 2-3 vatre, iznad koje se uzdiže električni krematorijum sa crnim očnim dupljama. Tu se spaljuju samoubice, nedodirljivi i drugi izopćenici, jer se vjeruje da su nedostojni da budu spaljeni na obalama svete rijeke.
Preostale gate često koriste jogiji, krotitelji zmija, mladi ljudi i razne vrste ljudi za šetnje i relativno poštene načine uzimanja novca od turista. U Dasaswamed gatu, svake večeri u 19-00 održava se puja, Ganga-arati, prekrasna vjerska ceremonija u čast boginje Ganga, koja okuplja turiste i religiozne Hinduse.
Slika 3. Puja Ganga-arati
Smještaj u Varanasiju
Glavna koncentracija stanovanja je duž gata. Posebno ga ima u blizini Shivala Ghata. Istina, hodanje odatle do glavnog krematorijuma je oko 40 minuta. Ali mirnije.
Sarnath i druge atrakcije Varanasija
Varanasi (aka: Kashi, Banarasi ili Benares) se spominje još u najstarija knjiga Rigveda kao centar obrazovanja i učenja. Stoga postoji veliki broj različitih univerziteta koji se nalaze u gradu i okolini. Međutim, duhovni život je oduvijek zauzimao centralno mjesto u životu grada.
Na primjer, hram Kashi Vishwanath!
Do ludila Sveto mesto, skriveno u lavirintu uskih ulica starog Varanasija, gdje se može doći je čitava zagonetka. A ući unutra, u glavno svetilište, generalno je rijedak uspjeh. Činjenica je da su teroristi 2002. godine detonirali bombu u ovom hramu, što je izazvalo prilično žestoke vjerske sukobe, zbog čega je između hrama Vishwanath i obližnje džamije podignut visoki zid sa bodljikavom žicom. I teško je shvatiti ko se zapravo od koga brani u ovom ludilu.
Pokušao sam da uđem u Vishwanath, probio se kroz vojne i policijske kordone i zaustavio se kod malog hinduista koji me je zaustavio jednostavnim pitanjem: “zašto trebaš da uđeš unutra”?? Shvatio sam da zaista nema potrebe. Pritisla me ogromna gomila, i polako sam se vratio nazad...
Činjenica je da je glavno svetilište ovog hrama jyotir lingam, ili samoispoljeni lingam svjetlosti, kojih u cijeloj Indiji ima samo 4. Jasno je da postoji ogroman broj ljudi koji žele dotaknuti svetilište , a radoznali bijelci tamo nisu baš dobrodošli. Iako kažu da će vam uz pravilnu komunikaciju i pretvaranje da ste hindusi biti dozvoljeno da prođete. Međutim, nisam želeo da obmanjujem ni sebe ni druge, pa sam se vrlo, vrlo lako okrenuo...
Srećom, u okolini ima mirnijih mjesta. npr.:
Sarnath, mjesto prve Budine propovijedi
Ako je Buda rođen i živio u Nepalu, onda je u Sarnathu, u parku jelena, održao svoju prvu propovijed za 10 odanih učenika. Budistički rečeno, ovdje je prvi put okrenuo točak Darme. Geografski, mjesto je obilježeno stupom Damekh i okruženo je prilično lijepim parkom, na čijoj se teritoriji nalazi mala menažerija, ruševine manastira, pa čak i potomak legendarnog Bodhi drveta, pod kojim je Buda stekao prosvjetljenje. . Geografski, nalazi se u Bodhgaya, 4-5 sati vožnje od Varanasija.
Slika 4. Damekh Stupa na mjestu Budine propovijedi
Ispostavilo se da je put do Sarnatha iz Varanasija prilično naporan. Nema direktnog autobusa ili vlaka. Ali, postoje rikše. Pronašli smo lukavog bradatog Indijanca koji je pristao da nas uzme za 400 rupija. Međutim, po povratku je očajnički počeo da moli još i pokušao da uživa u svježe cijeđenom soku o našem trošku. Kao dijete, bogami... Nisu podlegli provokacijama. Dali su tačno onoliko koliko je dogovoreno.
Ovakvi trenuci su uobičajeni u Indiji. Vrlo brzo prestajete da se ljutite zbog njih. Dakle, naš put ni na koji način nije bio zamračen. Morali smo da stignemo do Delhija... i počeli smo da rešavamo novi problem.
Kako doći do Delhija iz Varanasija
Uprkos razvijenoj putnoj mreži u Indiji, nismo pronašli direktan autobus. Avion se činio nerazumno skupim. Stali smo vozom. Ali ima i dosta problema sa vozovima u Indiji. Često za njih nema karata i po nekoliko sedmica unaprijed, ali za strance ponekad možete kupiti karte na posebnim turističkim blagajnama na osnovu kvote. Nažalost, takve blagajne se ne mogu naći u svakom gradu. Općenito, imali smo sreće i ukrcali smo se u voz s papučama (slično našem rezervisanom sjedištu).
Indijske željeznice su, naravno, smeće. To utiče i na stanje vagona i na raspored vozova, za koje je kašnjenje od 3-5 sati sasvim normalno. Naš je kasnio 4 sata u Delhiju. Iskrcali smo se u mrak i prljavštinu Glavne čaršije tek u 2 sata ujutru (dobro da je do tamo 15 minuta hoda) i s mukom probudili mirno usnulog menadžera u hotelu koji sam volio.
Kao zaključak
Generalno, nakon kratka 3 dana u ovom čudnom gradu, shvatio sam da i pored svog nadrealnog okruženja, želim ponovo da se vratim ovde. Želja nije vruća niti goruća. Na primjer, Katmandu izaziva dublja osjećanja u meni. Ali sama atmosfera Varanasija, nazvanog "gradom mrtvih" zbog jedne od svojih maski, u stvari je vrlo životno-potvrđujuća. Možda su upravo “horor” slike smrti glavni uslov za ovo...
Možda ću se na nekom od narednih putovanja smjestiti ovdje, raširiti laptop na balkonu i nastaviti raditi na sljedećem projektu pod mirisima tamjana i dalekog dima pogrebnih lomača.
A za užinu - vrlo atmosferski video!
Nema sličnih članaka
Naša planeta je puna divnih iznenađenja iz prirode i drevnih civilizacija, puna je ljepote i prizora, a možete pronaći i sasvim neobične, čudne, mračne tradicije i rituale. Iako treba napomenuti da su za nas oni čudni i strašni, nekima je to svakodnevica, to je njihova kultura.
Varanasi - grad mrtvih
Varanasi je važno vjersko mjesto u svijetu hinduizma, centar hodočašća Hindusa iz cijelog svijeta, drevnog poput Babilona ili Tebe. Ovdje se, snažnije nego bilo gdje drugdje, očituju suprotnosti ljudskog postojanja: život i smrt, nada i patnja, mladost i starost, radost i očaj, sjaj i siromaštvo. Ovo je grad u kojem ima toliko smrti i života u isto vrijeme. Ovo je grad u kojem koegzistiraju vječnost i postojanje. Ovo najbolje mjesto razumjeti šta je Indija, njena religija i kultura.
IN vjerska geografija Hinduizam, Varanasi je centar Univerzuma. Jedan od najsvetijih gradova za Hinduse služi kao neka vrsta granice između fizičke stvarnosti i vječnosti života. Ovdje se bogovi spuštaju na zemlju, a obični smrtnik postiže blaženstvo. To je sveto mesto za život i blagosloveno mesto za umiranje. Ovo je najbolje mjesto za postizanje blaženstva
Istaknutost Varanasija u hinduističkoj mitologiji je bez premca. Prema legendi, grad je osnovao hinduistički bog Šiva prije nekoliko hiljada godina, što ga čini jednim od najvažnijih hodočasničkih mjesta u zemlji. Jedan je od sedam svetih hinduističkih gradova. Na mnogo načina, on utjelovljuje najbolje i najgore aspekte Indije, ponekad užasan za strane turiste. Međutim, scene hodočasnika koji recituju na zracima izlazeće sunce molitva uz rijeku Gang, na pozadini hinduističkih hramova, jedan je od najimpresivnijih prizora na svijetu. Kada putujete kroz sjevernu Indiju, pokušajte da ne propustite ovaj drevni grad.
Osnovan hiljadu godina pre Hrista, Varanasi je jedan od najstarijih gradova na svetu. Zvali su ga mnogim epitetima - "grad hramova", "sveti grad Indije", "religijska prestonica Indije", "grad svetlosti", "grad prosvetljenja" - a tek nedavno mu je vraćeno zvanično ime, prvi spominje se u Jataka - drevnoj narativnoj hinduističkoj književnosti. Ali mnogi i dalje koriste engleski naziv Benares, a hodočasnici ga zovu samo Kashi - tako se grad zvao tri hiljade godina.
Hinduisti istinski vjeruju u lutanja duše, koja nakon smrti prelazi u druga živa bića. I on se prema smrti odnosi na neki poseban način, ali istovremeno i na običan način. Za hinduiste, smrt je samo jedna faza samsare, ili beskrajne igre rađanja i smrti. A pristaša hinduizma takođe sanja da jednog dana neće biti rođena. On teži ka mokši – završetku samog tog ciklusa ponovnog rađanja, zajedno sa kojim – oslobođenju i oslobađanju od nedaća materijalnog svijeta. Mokša je praktično sinonim za budističku nirvanu: najviše stanje, cilj ljudskih težnji, određeni apsolut.
Hiljadama godina Varanasi je bio centar filozofije i teozofije, medicine i obrazovanja. Engleski pisac Mark Tven, šokiran posjetom Varanasiju, napisao je: “Benares (staro ime) je stariji od istorije, stariji od tradicije, stariji čak i od legendi i izgleda dvostruko stariji od svih zajedno.” Mnogi poznati i najcjenjeniji indijski filozofi, pjesnici, pisci i muzičari su boravili u Varanasiju. U ovom slavnom gradu živio je klasik hindu književnosti Kabir, pjevač i pisac Tulsidas napisao je epsku poemu Ramacharitamanas, koja je postala jedno od najpoznatijih književnih djela na hindskom jeziku, a Buda je održao svoju prvu propovijed u Sarnathu, samo nekoliko kilometara od Varanasija. Opjevan mitovima i legendama, osvešćen religijom, od pamtivijeka je oduvijek privlačio veliki broj hodočasnika i vjernika.
Varanasi se nalazi između Delhija i Kalkute na zapadnoj obali Ganga. Svako indijsko dijete koje je slušalo priče svojih roditelja zna da je Ganga najveća i najsvetija od svih rijeka u Indiji. glavni razlog posjetiti Varanasi je, naravno, vidjeti rijeku Gang. Značaj rijeke za Hinduse je neopisiv. Ona je jedna od 20 najveće rijeke mir. Sliv rijeke Gang je najgušće naseljeni na svijetu, sa populacijom od preko 400 miliona ljudi. Ganga je važan izvor navodnjavanja i komunikacije za milione Indijanaca koji žive duž korita rijeke. Od pamtiveka je obožavana kao boginja Ganga. Istorijski gledano, niz prijestolnica bivših kneževina nalazio se na njegovim obalama.
Najveći gat u gradu koji se koristi za kremaciju je Manikarnika. Ovdje se kremira oko 200 tijela dnevno, a pogrebne lomače gore dan i noć. Porodice ovamo donose mrtve koji su umrli prirodnom smrću.
Nasip Ganga je mesto sa najviše zabave u Varanasiju. Evo sadhua pustinjaka umazanih u čađ: oni pravi se mole i meditiraju, oni turisti dosađuju s ponudama da se slikaju za novac. Prezirne Evropljanke pokušavaju da ne kroče u kanalizaciju, debele Amerikanke se snimaju ispred svega, uplašene Japanke šetaju sa zavojima od gaze na licu - da se spasu od infekcija. Pun je rastafarijanaca sa dredovima, nakazama, prosvijećenim i pseudoprosvijećenim ljudima, šizosima i prosjacima, masažerima i dilerima hašiša, umjetnicima i ostalim ljudima svih rasa na svijetu. Raznolikost gomile je neuporediva.
Uprkos obilju posetilaca, ovaj grad je teško nazvati turističkim gradom. Varanasi i dalje ima svoj život, a turisti nemaju apsolutno nikakve veze s tim. Evo leša koji pluta duž Ganga, čovjek u blizini pere i tuče odjeću o kamen, neko pere zube. Skoro svi plivaju srećnih lica. “Ganga je naša majka. Vi turisti ne razumete. Smiješ se da pijemo ovu vodu. Ali za nas je to sveto”, objašnjavaju Hindusi. I zaista, piju i ne obolijevaju. Nativna mikroflora. Iako je Discovery Channel, snimajući film o Varanasiju, dostavio uzorke ove vode na istraživanje. Presuda laboratorije je strašna - jedna kap će, ako ne ubiti konja, onda ga sigurno osakatiti. U toj kapljici ima više gadnih stvari nego što ih potencijalno ima na listi opasne infekcije zemljama. Ali na sve ovo zaboravite kada se nađete na obali ljudi koji gori.
Ovo je Manikarnika Ghat, glavni krematorijum u gradu. Posvuda ima tijela, tijela i još tijela. Desetine njih čekaju na red na vatri. Gori, dim, pucketanje drva za ogrev, hor zabrinutih glasova i fraza koja beskrajno odzvanja u vazduhu: „Ram nam sagage“. Ruka je virila iz vatre, pojavila se noga, a sada se otkotrljala glava. Radnici, preznojeni i škiljeći od vrućine, bambusovim štapovima prevrću dijelove tijela koji izranjaju iz vatre. Osjećao sam se kao da sam na snimanju nekog horor filma. Realnost vam nestaje ispod nogu.
Sa balkona “adutskih” hotela vidi se Gang, a sa njim i dim pogrebnih lomača. Nisam želeo da osetim ovaj čudan miris po ceo dan, pa sam se preselio u manje moderan prostor i dalje od leševa. "Prijatelju, dobra kamera! Hoćeš li snimiti kako se ljudi spaljuju?” - rijetko, ali čujete prijedloge od dosađivača. Ne postoji niti jedan zakon koji zabranjuje snimanje pogrebnih obreda. Ali u isto vrijeme, ne postoji niti jedna šansa da se iskoristi nedostatak zabrane. Prodaja dozvola za pseudo film je posao za kastu koja kontrolira kremaciju. Pet do deset dolara za jedan klik na zatvarač, a dupli je ista cijena.
Nemoguće je prevariti. Morao sam gledati kako su turisti iz neznanja čak samo usmjerili kameru prema vatri i naišli na najteži pritisak mase. To više nisu bile trgovine, već reketiranje. Postoje posebne cijene za novinare. Pristup svakoj osobi je individualan, ali za dozvolu za rad "u zoni" - do 2000 evra, a za jednu foto kartu - do sto dolara. Ulični mešetari su uvek razjasnili moju profesiju i tek onda počeli da licitiraju. A ko sam ja? Student fotografije amater! Pejzaži, cvijeće i leptiri. Kažete ovo - i cijena je odmah božanstvena, 200 dolara. Ali nema garancije da sa “filka sertifikatom” neće završiti da budu poslani u pakao. Nastavljam potragu i ubrzo pronalazim glavnu. "B-i-i-g gazda", zovu ga na nasipu.
Ime je Sures. S velikim trbuhom i kožnim prslukom, ponosno šeta između vatri – nadgleda osoblje, prodaju drva i prikuplja prihode. Predstavljam mu se i kao početnik fotograf amater. „Dobro, imaš 200 dolara, i najam na nedelju dana“, oduševljeno je Sures, zatražio 100 dolara unapred i pokazao uzorak „permishine“ - A4 papir sa natpisom a la „Dozvoljavam. Šef". Nisam hteo ponovo da kupim komad papira za dvesta zelenaša. „U gradsku vijećnicu Varanasija“, rekao sam vozaču tuk-tuka. Kompleks dvospratnih kuća veoma je podsećao na sanatorijum iz sovjetskog doba. Ljudi se muče oko papira i stoje u redovima.
A mali službenici gradske uprave, poput naših, tromi su - dugo petljaju po svakom listu. Ubio sam pola dana, sakupio kolekciju autograma sa velikih snimaka Varanasija i otišao u sjedište policije. Policajci su ponudili da sačekaju šefa i počastili ga čajem. Od glinenih lonaca, kao iz radnje „ukrajinskih suvenira“. Nakon što je popio čaj, policajac razbija sladoled o pod. Ispostavilo se da je plastika skupa i nije ekološki prihvatljiva. Ali u Gangu ima mnogo gline i besplatna je. U uličnom restoranu, takva čaša uz čaj me koštala čak 5 rupija. Za Indijca je čak i jeftinije. Nekoliko sati kasnije održana je audijencija kod načelnika gradske policije. Odlučio sam da maksimalno iskoristim sastanak i zamolio sam ga za vizit kartu. “Imam ga samo na hindskom!” - nasmijao se čovjek. “Nudim razmjenu. Ti meni na hindskom, ja tebi na ukrajinskom”, smislim. Sada imam u rukama čitavu hrpu dozvola i adut - vizit kartu glavnog čovjeka u uniformi u Varanasiju.
Posjetioci izdaleka sa strahom bulje u vatre. Dobronamjernici im prilaze i navodno ih nesebično uvode u povijest indijskih pogrebnih tradicija. “Za vatru je potrebno 400 kilograma drva. Jedan kilogram - 400-500 rupija (1 američki dolar - 50 indijskih rupija - napomena autora). Pomozite porodici preminulog, donirajte bar par kilograma novca. Ljudi provode cijeli život skupljajući novac za posljednju lomaču,” turneja završava kao standard. Zvuči uvjerljivo, stranci vade novčanike. I, ne sluteći, plaćaju pola požara. Nakon svega realna cijena drvo - od 4 rupije po kilogramu. Uveče dolazim u Manikarniku. Bukvalno minut kasnije pritrča čovjek i traži da mi objasni kako se usuđujem izložiti sočivo na svetom mjestu.
Kada vidi dokumenta, s poštovanjem sklapa ruke na grudima, saginje glavu i kaže: „Dobro došli! Ti si naš prijatelj. Zatražiti pomoć." Ovo je 43-godišnji Kaši Baba iz najviše kaste bramana. On nadgleda proces kremacije ovdje već 17 godina. Kaže da mu posao daje ludu energiju. Hindusi zaista vole ovo mesto - uveče muškarci sede na stepenicama i satima bulje u vatru. “Svi sanjamo da umremo u Varanasiju i da naša tijela kremiraju ovdje”, kažu otprilike ovako. Kaši Baba i ja također sjedimo jedno do drugog. Ispostavilo se da su tijela počela spaljivati upravo na ovom mjestu prije 3.500 godina. Pošto ovdje nije zapaljena vatra boga Šive. Gori i sada, prati se danonoćno, iz njega se pali svaka ritualna vatra. Danas se ovdje svakodnevno između 200 i 400 tijela pretvori u pepeo. I ne samo iz cijele Indije. Spaljivanje u Varanasiju posljednja je želja mnogih imigranata Hindusa, pa čak i nekih stranaca. Nedavno je, na primjer, kremiran jedan stariji Amerikanac.
Za razliku od turističkih priča, kremacija nije skupa. Za spaljivanje tijela potrebno je 300-400 kilograma drva i do četiri sata vremena. Kilogram drva za ogrjev počinje od 4 rupije. Cijela pogrebna ceremonija može početi od 3-4 hiljade rupija, odnosno 60-80 dolara. Ali ne postoji maksimalna traka. Bogatiji ljudi dodaju sandalovinu u vatru za miris, čiji kilogram dostiže i 160 dolara. Kada je maharadža umro u Varanasiju, njegov sin je naredio vatru koja je u potpunosti napravljena od sandalovine, a okolo je rasuo smaragde i rubine. Svi su s pravom otišli radnicima Manikarnike - ljudima iz kaste Dom-Raja.
To su niži slojevi ljudi, takozvani nedodirljivi. Njihova sudbina je nečista vrsta posla, što uključuje spaljivanje leševa. Za razliku od drugih nedodirljivih, kasta Dom-Raja ima novca, što čak i element "raja" u imenu nagoveštava.
Ti ljudi svakodnevno čiste prostor, prosijavaju i peru kroz sito pepeo, ugalj i nagorelo tlo. Zadatak je pronaći nakit. Rođaci nemaju pravo da ih odstrane od pokojnika. Naprotiv, obaveste momke u rajinoj kuci da je pokojnik, recimo, zlatni lanac, dijamantski prsten i tri zlatna zuba. Sve će to radnici pronaći i prodati. Noću je sjaj od požara iznad Ganga. Najbolji način da se vidi je sa krova centralne zgrade, Manikarnika Ghat. „Ako padneš, ući ćeš pravo u vatru. Zgodno”, tvrdi Kashi, dok ja stojim na baldahinu i snimam panoramu. Unutar ove zgrade je praznina, mrak i zidovi dimljeni decenijama.
Biću iskren - jezivo je. Osušena baka sjedi tačno na podu, u uglu na drugom spratu. Ovo je Daya Mai. Ne sjeća se tačne godine - kaže oko 103 godine. Posljednjih 45 Daya je provela upravo u ovom uglu, u zgradi u blizini banke za kremaciju. Čekajući smrt. Želi da umre u Varanasiju. Ova žena iz Bihara je prvi put došla ovamo kada joj je umro muž. I ubrzo je izgubila sina i takođe odlučila da umre. Bio sam u Varanasiju deset dana, od kojih sam skoro svaki dan sretao Daya Mai. Oslonjena na štap, ujutro bi izašla na ulicu, prošetala između hrpa drva, prišla Gangu i ponovo se vratila u svoj kutak. I tako 46. godinu za redom.
Goriti ili ne gorjeti? Manikarnika nije jedino kremalište u gradu. Ovdje spaljuju one koji umru prirodnom smrću. A kilometar ranije, na Hari Chandra Ghatu, pale se mrtvi, samoubistva i žrtve nesreća. U blizini je i električni krematorijum u kojem se spaljuju prosjaci koji nisu skupili novac za ogrev. Iako obično u Varanasiju ni najsiromašniji nemaju problema sa sahranama. Porodicama koje nemaju dovoljno drva za ogrev besplatno se daju drva koja nisu izgorjela u prethodnim požarima. U Varanasiju uvijek možete prikupiti novac među lokalnim stanovništvom i turistima. Na kraju krajeva, pomoć porodici preminulog je dobra za karmu. Ali u siromašnim selima postoje problemi sa kremacijom. Nema ko da pomogne. A tijelo koje je simbolično spaljeno i bačeno u Gang nije neuobičajeno.
Na mjestima gdje se formiraju brane u svetoj rijeci postoji čak i profesija - sakupljanje leševa. Muškarci plove čamcem i skupljaju tijela, čak i rone u vodu ako je potrebno. U blizini se tijelo vezano za veliku kamenu ploču utovaruje u čamac. Ispostavilo se da se ne mogu sva tijela spaliti. Sadhue je zabranjeno kremirati, jer su napustili posao, porodicu, seks i civilizaciju, posvetivši život meditaciji. Djeca mlađa od 13 godina se ne spaljuju, jer se vjeruje da su njihova tijela poput cvijeća. Shodno tome, zabranjeno je paliti trudnice, jer su unutra djeca. Nije moguće kremirati osobu sa gubom. Sve ove kategorije pokojnika su vezane za kamen i utopljene u Gangu.
Zabranjeno je kremirati one koji su ubijeni ubodom kobre, što nije neuobičajeno u Indiji. Vjeruje se da nakon ujeda ove zmije ne nastupa smrt, već koma. Stoga se od stabla banane pravi čamac u koji se stavlja tijelo umotano u film. Uz njega je pričvršćena tabla sa vašim imenom i kućnom adresom. I otplovili su na Gang. Sadhui koji meditiraju na obali pokušavaju uhvatiti takva tijela i pokušati ih vratiti u život kroz meditaciju.
Kažu da uspješni ishodi nisu neuobičajeni. “Prije četiri godine, 300 metara od Manikarnike, pustinjak je uhvatio i oživio tijelo. Porodica je bila toliko sretna da su željeli učiniti sadhua bogatim. Ali on je odbio, jer ako uzme makar jednu rupiju, izgubiće svu svoju moć”, rekao mi je Kaši Baba. Životinje još nisu spaljene, jer su simboli bogova. Ali ono što me najviše šokiralo je strašni običaj koji je postojao donedavno - sati. Spaljivanje udovica. Ako muž umre, žena mora izgorjeti u istoj vatri. Ovo nije mit ili legenda. Prema Kaši Babi, ovaj fenomen je bio uobičajen prije nekih 90 godina.
Prema udžbenicima, spaljivanje udovica zabranjeno je 1929. godine. Ali epizode satija se dešavaju i danas. Žene mnogo plaču, pa im je zabranjeno da budu u blizini vatre. Ali bukvalno početkom 2009. godine napravljen je izuzetak za udovicu iz Agre. Htjela je posljednji put da se pozdravi sa suprugom i zamolila je da dođe do vatre. Skočio sam tamo, a kad je vatra već gorjela silovitom. Oni su spasili ženu, ali je teško opečena i umrla prije dolaska ljekara. Kremirana je u istoj lomači kao i njen verenik.
Na drugoj obali Ganga od užurbanog Varanasija nalaze se pusta prostranstva. Turistima se ne preporučuje da se tamo pojavljuju, jer ponekad seoska šanca pokazuje agresivnost. Na suprotnoj strani Ganga seljani peru rublje, a tamo se dovode hodočasnici da se okupaju. Među pijeskom upada u oči usamljena koliba od granja i slame. Tamo živi pustinjak sadhu sa božanskim imenom Ganesh. Muškarac u 50-im godinama se doselio ovdje iz džungle prije 16 mjeseci kako bi obavio puja ritual spaljivanja hrane u vatri. Kao žrtva bogovima. Voli da kaže, sa ili bez razloga: "Ne treba mi novac - treba mi moja pudža." Za godinu i četiri mjeseca spalio je 1.100.000 kokosa i impresivnu količinu ulja, voća i drugih proizvoda.
U svojoj kolibi vodi kurseve meditacije i tako zarađuje za svoju puju. Za čovjeka iz kolibe koji pije vodu iz Ganga, odlično govori engleski, dobro poznaje proizvode National Geographic Channela i poziva me da mu zapišem broj mobilnog. Ganesh je nekada imao normalan život, i dalje se povremeno javlja sa svojom odraslom ćerkom i bivšom suprugom: „Jednog dana sam shvatio da više ne želim da živim u gradu i da mi ne treba porodica. Sada sam u džungli, u šumi, u planinama ili na obali rijeke.
Ne treba mi novac - treba mi moja puja.” Suprotno preporukama za posjetioce, često sam plivao na drugu stranu Ganga da se odmorim od beskrajne buke i dosadne gužve. Ganesh me je izdaleka prepoznao, mahnuo rukom i viknuo: "Dima!" Ali čak i ovdje, na pustoj obali s druge strane Ganga, možete odjednom zadrhtati. Na primjer, vidjeti pse kako se raskidaju ljudsko tijelo na obalu izbacili talasi. Vidite, zadrhtite i zapamtite – ovo je Varanasi, “grad smrti”.
Ako je osoba umrla u Varanasiju, ona se spaljuje 5-7 sati nakon smrti. Razlog žurbe je vrućina. Tijelo se opere i masira mješavinom meda, jogurta i razna ulja i recituj mantre. Sve to u cilju otvaranja 7 čakri. Zatim ga umotaju u veliki bijeli čaršav i ukrasnu tkaninu. Postavljaju se na nosila od sedam bambusovih prečki - takođe prema broju čakri.
Članovi porodice nose tijelo do Ganga i pjevaju mantru: "Ram nam sagage" - poziv da se osigura da je sve u redu u sljedećem životu ove osobe. Nosila su uronjena u Gang. Zatim se lice pokojnika otkriva, a rođaci ga polijevaju vodom pet puta. Jedan od muškaraca iz porodice brije glavu i oblači se u bijelu odjeću. Ako je otac umro, to radi najstariji sin, ako majka - mlađi sin, ako je žena muž. Zapali grane od svete vatre i pet puta obiđe s njima oko tijela. Dakle, tijelo ide u pet elemenata: vodu, zemlju, vatru, zrak, nebo.
Možete samo zapaliti vatru na prirodan način. Ako je žena umrla, ne spaljuju joj karlicu u potpunosti; ako je muškarac, ne spaljuju joj rebro. Obrijani čovjek pušta ovaj opečeni dio svog tijela u Gang i prolazi lijevo rame gasi ugalj koji tinja iz kante.
Jedno vrijeme Varanasi je bio i akademski centar, ali i vjerski centar. U gradu su izgrađeni mnogi hramovi, radili su univerziteti i otvorene su veličanstvene biblioteke sa tekstovima iz vedskog vremena. Međutim, muslimani su mnogo toga uništili. Uništene su stotine hramova, danonoćno su gorele lomače sa neprocenjivim rukopisima, a uništeni su i ljudi - nosioci neprocenjivog blaga. antičke kulture i znanje. Međutim, duh Vječnog grada nije mogao biti poražen. Možete to osjetiti i sada hodajući uskim ulicama starog Varanasija i spuštanjem do gata (kamenih stepenica) na rijeci Gang. Gati su jedan od obilježja Varanasija (kao i svakog svetog grada za hinduiste), kao i važno sveto mjesto za milione vjernika. Služe i za ritualno pranje i za spaljivanje mrtvih. Generalno, gate su najpopularnije mjesto za stanovnike Varanasija - na ovim stepenicama spaljuju leševe, smiju se, mole, umiru, šetaju, sklapaju prijateljstva, razgovaraju telefonom ili samo sjede.
Ovaj grad ostavlja najjači utisak na putnike u Indiju, uprkos činjenici da Varanasi nimalo ne liči na 'odmor za turiste'. Život u ovom svetom gradu je iznenađujuće čvrsto isprepleten sa smrću; Vjeruje se da je umiranje u Varanasiju, na obalama rijeke Gang, veoma časno. Stoga hiljade bolesnih i starih Hindusa hrle u Varanasi iz cijele zemlje kako bi ovdje dočekali svoju smrt i bili oslobođeni vreve života.
Nedaleko od Varanasija nalazi se Sarnath, mjesto gdje je Buda propovijedao. Rečeno je da je drvo koje raste na ovom mjestu zasađeno iz sjemena Bodhi drveta, istog onog pod kojim je Buda dobio samospoznaju.
Sam nasip rijeke je neka vrsta ogromnog hrama, služba u kojoj ne prestaje – jedni se mole, drugi meditiraju, treći rade jogu. Ovdje se spaljuju leševi mrtvih. Važno je napomenuti da se spaljuju samo tijela onih koji zahtijevaju ritualno čišćenje vatrom; te se stoga smatra da su tijela svetih životinja (krava), monaha, trudnica već pročišćena patnjom i, bez kremiranja, bačena su u Gang. Ovo je glavna svrha drevnog grada Varanasija - dati ljudima priliku da se oslobode svega što je pokvareno.
Pa ipak, uprkos misiji koja je neshvatljiva, a još više tužna za nehinduiste, ovaj grad je vrlo stvaran grad sa milionskim stanovništvom. U skučenim i uskim ulicama čuju se glasovi ljudi, zvuči muzika, čuju se povici trgovaca. Posvuda postoje prodavnice u kojima možete kupiti suvenire od antičkih posuda do sarija izvezenih srebrom i zlatom.
Grad, iako nije čist, ne pati toliko od prljavštine i prenaseljenosti kao drugi indijski gradovi. veliki gradovi- Bombaj ili Kalkuta. Međutim, za Evropljane i Amerikance, ulica bilo kojeg indijskog grada podsjeća na džinovski mravinjak - svuda okolo je kakofonija truba, biciklističkih zvona i povika, a čak se i na rikši vrlo teško provući kroz usko, iako centralnim ulicama.
Mrtva djeca mlađa od 10 godina, tijela trudnica i oboljelih od malih boginja se ne kremiraju. Za njihovo tijelo vezan je kamen i bačen iz čamca u sredinu rijeke Gang. Ista sudbina čeka i one čiji rođaci ne mogu priuštiti da kupe dovoljno drva. Kremacija na lomači košta mnogo novca i ne može si to priuštiti svako. Ponekad kupljena drva nisu uvijek dovoljna za kremaciju, pa se poluspaljeni ostaci tijela bacaju u rijeku. Sasvim uobičajena pojava vidjeti ugljenisane ostatke tijela mrtvih kako plutaju rijekom. Procjenjuje se da se 45.000 nekremiranih tijela zakopa u koritu rijeke svake godine, što povećava toksičnost već jako zagađene vode. Ono što šokira zapadnjačke turiste izgleda sasvim prirodno za Indijance. Za razliku od Evrope u kojoj se sve dešava iza zatvorenih vrata, u Indiji je svaki aspekt života vidljiv na ulicama, bilo da se radi o kremaciji, pranju veša, kupanju ili kuvanju.
Rijeka Ganga je nekako čudesno bila sposobna da se očisti kroz mnogo stoljeća. Do prije 100 godina, klice poput kolere nisu mogle preživjeti u njenim svetim vodama. Nažalost, danas je Ganga jedna od pet najzagađenijih rijeka na svijetu. Prije svega, zbog toksičnih supstanci koje industrijska preduzeća ispuštaju duž korita rijeke. Nivo kontaminacije nekim mikrobima stotinama puta premašuje dozvoljene nivoe. Turisti koji dolaze su zapanjeni potpunim nedostatkom higijene. Pepeo mrtvih, otpadne vode i ponude lebde pored vjernika dok se kupaju i obavljaju ceremonije pročišćenja u vodi. Iz medicinske perspektive, kupanje u vodi koja sadrži leševe koji se raspadaju nosi rizik od infekcija brojnim bolestima, uključujući hepatitis. Pravo je čudo da se toliko ljudi okupa i pije vodu svaki dan, a da pritom ne osete nikakvu štetu. Neki turisti se čak pridružuju hodočasnicima.
Brojni gradovi smješteni na Gangu također doprinose zagađenju rijeke. Na osnovu izvještaja Centralnog odbora za kontrolu zagađenja okruženje Iz toga slijedi da indijski gradovi recikliraju samo oko 30% svoje kanalizacije. Danas je Gang, kao i mnoge druge rijeke u Indiji, izuzetno zapušen. Sadrži više kanalizacije nego slatke vode. Duž njegovih obala nakuplja se industrijski otpad i ostaci kremiranih ljudi.
Dakle, Prvi grad na Zemlji (kako se u Indiji naziva Varanasi) proizvodi čudan i nevjerovatno snažan, neizbrisiv utjecaj na turiste - nemoguće ga je porediti ni sa čim, kao što je nemoguće upoređivati religije, narode i kulture.
Izvinite ako je nešto ispalo veoma ružno.
A završiti svoj životni put ovdje i time slomiti točak Samsare i dovršiti seriju preporoda san je svakog vjernika! Varanasi aka Benares i Kaši - grad svjetlosti smatra se najstarijim živim gradom na zemlji. Prema legendi, stvorio ga je Šiva prije više od 5000 godina, a na osnovu naučnih podataka, 3000 godina. Ali uprkos svemu što je gore napisano, za nespremnog putnika grad može izazvati stanje zbunjenosti ili čak šoka, verovatno više nego bilo koji drugi grad u Indiji. Najveći utisak ostavljaju procesi kremacije pokojnika na obalama Ganga.
Varanasi je najstariji grad na zemlji, koji se nalazi na obalama svete rijeke Gang. Nekada je bio istog doba kao Luksor, Babilon i Niniva. Sada su od te velike metropole ostale samo ruševine, a Varanasi stoji i smatra se najstarijim živim gradom na Zemlji.
Možda ga zapravo štiti veliki Šiva, koji ga je stvorio.
Za hinduiste je teško precijeniti značaj ovog grada, svaki vjernik bi trebao posjetiti ovdje i uroniti u sveti Gang barem jednom u životu. A umrijeti u svetom gradu krajnja je želja za pobožnog Hindusa. Nije iznenađujuće što ga mnogi od njih smatraju centrom svemira.
Drugo ime za Benares je grad pogrebnih lomača. Kada su Britanci prvi put stigli u Benares, bili su jednostavno šokirani onim što se dešavalo. Na gatama duž cijelog gradskog nasipa gorjela je vatra, goreli su leševi. Na mjesto spaljenih žigova bačenih u Gang, odmah su donijeli novi mrtvi. Radnici logorske vatre štapovima su miješali nespaljene ljudske ostatke sa tinjajućim ugljem. Cijelim gradom visio je miris spaljenog mesa i kose. Bio je to nestvarni, ogroman krematorijum čijim je životom živio cijeli grad. Nakon onoga što su vidjeli, Britanci su odlučili da sve dovedu u civilizirani pogled, u njihovom razumijevanju ove riječi. Htjeli su sve da pomjere iz grada, ali su naišli na očajnički otpor i ogorčenje ljudi. U strahu od ustanka, odustali su od svoje ideje i ostavili sve kako je bilo. I do danas se u Varanasiju, iako ne u takvim razmjerima, kremacije vrše na obalama Ganga. Danas je glavno mjesto kremacije Manikarnya Ghat. Tu bez prestanka gori pogrebne lomače, a duž uskih ulica do ovih lomača stalno se donose nosila s mrtvima. Za mnoge sve što se dešava može izgledati kao zaplet iz horor filma: kada pokojnikom podmetnu vatru štapom, ruka ili glava leša mogu otpasti. Može se vidjeti kako pas grizu ljudsku kost. Ili dok plovite na čamcu po Gangu i naletite na lebdeći naduti leš. Prema hinduističkim konceptima, djevice, monasi i novorođenčad se ne kremiraju, već se „sahranjuju“ u Gangu.
Naravno, Varanasi nije jednostavan grad i neće ga svi razumjeti. Ali neki se iznova vraćaju ovamo. Dok sam bio tamo, osjetio sam neobjašnjivu smirenost i mir. I takođe dašak večnosti.
Varanasi je stariji od istorije, stariji od tradicije,
stariji čak i od legendi i izgleda duplo stariji,
nego svi zajedno.
Mark Twain
Varanasi cijene
Cijene obroka: Omlet od 2 jaja 30-50 rupija, jelo od piletine u proseku 150 rupija, kafa sa mlekom ili čajem 15-30 rupija, somun sa sirom 35 rupija, pirinač sa dinstanim krompirom sa začinima 90 rupija, flaša vode od 2 litra u prodavnici 25 rupija.
U prosjeku, hrana dnevno košta 300-350 rupija.
Cijene smještaja: krevet u hostelu je otprilike 100 rupija, cijene sobe u hostelu na obali Ganga počinju od 150 rupija. Dalje cijene će biti veće u zavisnosti od nivoa hotela. Ali skuplje nije uvijek bolje, lično sam to iskusio i preselio se iz skupljeg i manje zgodnog hotela, koji se nalazio 1 km od Ganga, u jeftiniji na samoj obali rijeke.
Imajte na umu da cijena hotela može biti veća ako vas tamo odveze rikša ili taksista, jer će za to dobiti proviziju. Najbolja opcija nemojte preplaćivati smještaj preko provizije, dogovorite se sa vlasnikom hotela u kojem ćete odsjesti da vas dočeka na stanici.
Cijene prevoza: biciklističke rikše od 50 rupija udaljenosti od željezničke stanice do starog grada. Ista udaljenost može koštati 250 rupija ovisno o vremenu i okolnostima.
U prosjeku, cijena 1 dana smještaja u Varanasiju iznosit će približno 350 (hrana) + 200 (smještaj) = 550 rupija - ovo ne uključuje prijevoz.
Fotografije putovanja u Varanasi
Varanasi prvi dan
Ulice Varanasija
Gotovo sve centralne ulice grada pune su ljudi, pedijatrija, tuk-tuka, automobila i autobusa, a sve se to kreće u jednoj koloni, uz buku i galamu. Tolika koncentracija ljudi, vozila i zvukova, za nespremnu osobu, jednostavno je šokantna.
Na centralnim ulicama Varanasija saobraćaj je gotovo sve vreme. Oko vas je čitava gomila ljudi, automobila, životinja, cvijeća i zvukova. Možda neke ljude privlači ova boja, ali meni je bilo dovoljno 15 minuta.
Bio sam očevidac kada su dva autobusa umalo zgnječila čovjeka koji je stajao između njih. Prva želja koju sam imao bila je da što pre pregledam sve što sam planirao i da se izvučem iz ovog nereda.
Ali kad sam se smjestio u pansion na samoj obali Gange s pogledom na samu rijeku, pogrebna drva i cijelu okolinu. Posjetila me neshvatljiva smirenost i spokoj sa osjećajem dodirivanja vječnosti. I uhvatio sam sebe kako mislim da je želja da napustim grad potpuno nestala.
Sa bočnog prozora moje pansionske kuće imao sam pogled na krovove drevnog Benaresa. Evo adrese ovog pansiona: Kashi guest house vrhunski restoran sa pogledom na Gangu ck9/5, Manikarnika (Burring) Ghat, Varanasi e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Morate imati omogućen JavaScript da biste ga vidjeli. Cijena sobe u 2012. bila je 150 rupija. tel:9305144163 9648993739. Možete pozvati i doći će po vas. I još je bolje to učiniti, inače lokalni taksisti vole da vas dovoze u druge pansione kako bi dobili proviziju za vas, a vi ćete dobiti cijenu stanovanja uzimajući u obzir ovu proviziju.
U pansionu se nalazio kafić, ne baš atraktivnog izgleda, ali s pogledom na Gang i drevne hramove. A osim toga, sa ne lošom kuhinjom. U to vrijeme bilo je ugodno društvo mladih Francuza koji su pušili marihuanu, slušali rege i razmišljali o okolnim pogledima na veliki grad ili jednostavno ležali na krevetu. Bila je tu i mlada Engleskinja koja je također pušila i nakon nekoliko udisaja uzela iglu za pletenje i nešto isplela.
Hram na obali Ganga
Prvi živopisni likovi koje sam sreo na putu do gata i svete Gange. Općenito, u Varanasiju ima mnogo zanimljivih ličnosti. Neki od njih su pravi askete ili sluge svog boga. I mnogi ljudi se oblače kako bi zaradili novac fotografirajući se sa turistima.
Na obalama Ganga, Hindusi peru, peru odeću, mole se, a kremirani leševi se bacaju u samu reku. Od određenog vremena ovdje možete zaraditi novac od turista. Za mnoge je ova rijeka cijeli život.
Vječni grad - Varanasi (Benares, Kashi) i njegovi neboderi.
Koraci na ulicama starog grada.
Pilgrim
Namaz za novi dan.
Big Wash.
Drva za sahranu na obalama Ganga u Manikarnika Ghatu. Manikarnika Ghat, koji se smatra jednim od najsvetijih gata (gata). Proces kremacije odvija se gotovo konstantno. Ugljeni ostaci se bacaju u rijeku.
Mentor i student.
Boatman.
Gate Varanasija.
Još jedan dan u vječnom gradu se bliži kraju.
Zalazak sunca u Varanasiju.
Vjerni sluga Gospodnji.
A ovo je veoma poštovana žena. Oko njega je bilo mnogo ljudi koji su mu postavljali mnoga pitanja. Odgovorio im je veoma važnim pogledom.
U večernjim satima u Varanasiju, u Dashashwamedh gatu, održava se očaravajući spektakl. Hindu svećenici - bramani, vode arati. Arati je ritual koji uključuje paljenje svijeća i prinošenje ponuda cvijeća, voća i slatkiša. Sveti ritual izražava obožavanje Šive, majke Gange, Surye (sunca), Agnija (vatre) i čitavog univerzuma.
Ritualne zdjele.
Arati ritual je vrlo spektakularan, posjećuje ga ogroman broj ljudi, kako samih Indijaca, tako i turista. Mnogi ljudi unaprijed zauzmu pogodna mjesta kako bi snimili najuspješnije i najljepše fotografije.
Drugi dan u Varanasiju
Gate u Varanasiju na obalama Ganga, najposjećenije mjesto od strane turista. Ali uprkos tome, život se ovde odvija uobičajeno. Neko pere, neko moli, neko pere, a neko glađuje sari, kao u u ovom slučaju. Dobra stvar u Indiji je da, uprkos strogim životnim pravilima, turisti imaju slobodan pristup gotovo svuda. I ispada kao da sami uranjate u ovaj svijet i živite istim životom sa ljudima oko sebe, a ne gledate sve s prozora turističkog autobusa.
Gate Varanasija. Mnogi stanovnici svetog grada na Gangu provode cijeli život. Ovdje se rađaju, žive i tu moraju započeti svoje posljednje putovanje.
Indijski fakir, šarmer zmija.
I ovdje je kobra odlučila da se "zaboli" za fakirovu magiju i čini i otpuza u smjeru koji joj je potreban. Ali nije ga bilo! Zmija je važan dio zarade za ovog hinduista.
Pa, kakav bi sveti grad bio bez svetih životinja?
Drvo za sahranu.
Ovdje možete jasno vidjeti kako se vaga drvo za sahranu i, očigledno, razgovara se o cijeni za to. Mnogi ljudi nemaju dovoljno novca da plate količinu ogrevnog drveta koja je potrebna za potpuno spaljivanje pokojnika. A onda se sve što je uspjelo izgorjeti baca se u Gang.
Vaga za pogrebno ogrevno drvo.
Značajan dio ulica najbližih Manikarnika Ghatu obložen je drvima za kremaciju.
Ulice starog grada.
Na desnoj strani je jedan od najcjenjenijih simbola za obožavanje u Indiji, lingam (muški polni organ) i yoni ( ženski organ). Kombinacija ova dva simbola znači da su muški i ženski temelji vječna i nepromjenjiva suština ljudskog postojanja.
Umoran starac.
Lokalno
Skroman život stanovnika Benaresa. Na zidu desno je vidljiv kukasti krst. Svastika u Indiji je simbol života, svjetlosti, velikodušnosti i obilja.
To su vrata koja imaju kuće u starom gradu.
A takvi drevni prozori na webu nisu neuobičajeni.
Na drevnim vratima možete vidjeti čak i natpis s adresom.
Čamci u Varanasiju imaju velika vrijednost. Ovo nije samo način prelaska, već i način zarade za lokalno stanovništvo; oni vode turiste na vožnju duž Ganga. Cena po satu je oko 150 rupija u 2012.
Dashashwamedh ghat
Ritualni abdesti.
Ne samo da turisti plove čamcima Gangom, već i sami Hindusi to vole da rade.
Noć je pala na Benares.
Noćni pogled na Varanasi sa istočne obale Ganga. Nema i vjeruje se da nekada nije bilo objekata na istočnoj obali. Smatra se da je to svijet u koji Shiva prenosi duše mrtvih. Vjeruje se da oni koji su imali sreće da ovdje umru završavaju ciklus ponovnog rađanja i smrti. Za pobožnog hinduista, ovo je najviše dobro. Mnogi ljudi, osjećajući približavanje smrti, posebno dolaze ovamo. U Varanasiju postoje skloništa za takve ljude.
Manikarnika Ghat se smatra glavnim gatom za kremacije. Tamo iskosa gledaju ljude sa kamerom, a da ne govorimo o tome da su slobodni da fotografišu. Fotografisanje je moguće samo po posebnom dogovoru i uz malu naknadu. Zbog toga sam morao noću da fotografišem sa suprotne istočne obale Ganga.
Panorama velikog grada Varanasija, Benaresa, Kašija. Grad života, smrti i svjetlosti, koji je stvorio Šiva prije više od 5000 godina.
“Moja ekspedicija je, prošavši kroz Delhi, Radžastan, posjetivši indijske Cigane i prostitutke iz Mumbaja, smrznuvši se cijelu noć na noćnoj stanici Agra, ušla u grad heroj Varanasi za novu 2015. godinu”, kaže ekskluzivno za BigPicchi Peter Lovygin.
(Ukupno 32 fotografije)
1. Varanasi je poseban grad za Indijance. Ne sanjaju svi da žive u njemu, ne uspijevaju svi u njemu umrijeti, ali svaki Indijac sanja da bude spaljen na obalama Varanasija i da pepeo pada u Gang. Varanasi je za njih grad od posebnog pogrebnog značaja. Ali ja nisam Indijac. Odabrao sam Varanasi za proslavu nove 2015. godine. Nema veze što se 1. januara iznenada u gradu isključio vodovod i kanalizacija, a u našoj sobi u decembarskim mrazevima nije bilo stakla na prozoru. Položili smo je sa mapom Indije u okvir koji smo skinuli sa zida. Krov je besramno prokišnjavao jer je na Novu godinu cijeli dan padala kiša s neba. Ali uprkos tome, Varanasi je veliki grad.
2. Ganga je žila grada. Da nije bilo Gange, ne bi bilo ni Varanasija. Grad joj duguje sve. Nasip Ganga je jedinstveni gradski trg. Svake večeri ovdje dolazi vrijeme Puje, hinduističkog rituala, kada desetak mladih ljudi, sa velikom gomilom ljudi na kopnu i bezbroj čamaca na vodi, nudi hranu, vatru i druge darove svojim božanstvima. Ovdje berberi šišaju ljude, održavaju hinduistički sastanci, jogiji savijaju svoje udove za dobrobit Univerzuma.
3. Ghats (spuštanje u vodu) Gang je takođe javno kupatilo ispod na otvorenom. Litre Pantene Pro-V izlivaju se sa njihovih stepenica u vodu. Muškarci debelog trbuha zaranjaju u vodu. Glave svetih staraca sa dugim bradama vire iz vode, i nejasno je kako oni nađu usta među svim ovim snježnobijelim rastom kad požele da jedu.
5. U jednoj prekrasnoj knjizi sa stranicama koje šušte na vjetru, pročitao sam da su Indijanci davno spojili jedan kraj Gange s drugim. A sada teče u krug. Zatim su sagradili svetu elektranu sa perpetum motorom.
6. Rublje se pere. Stoka se pere sama.
7. Veš se suši na toliko prljavim površinama da ga nema puno smisla prati. Odmah postaje isto kao i prije. To je specifičnost svih indijskih praonica rublja: stalno je zaposlenje! Oprao sam ga - stavio da se suši - isprljao se - ponovo počeo da perem - oprao - stavio da se suši - i tako dalje...
8. Nebo nad Gangom je zauzeto ratom zmajeva. Nizovi od njih protezali su se od jedne do druge obale Ganga da bi se sve ove planine veša, oprane u njegovim vodama, mogle osušiti preko struje. U međuvremenu, žene u sarijima nisu se setile ovoga i jednostavno su ove košulje i košulje, gaćice i kilometarske čaršave postavile na sunce tako da možete čitati sa satelita magični simbol Ohm.
9. I jedan starac je uzeo i izgradio novi autoput od Varanasija do Allahabada od kravljeg balega.
10. Ali glavna atrakcija Varanasija su dva gata u kojima se spaljuju tijela mrtvih. Snimanje ovdje je strogo zabranjeno. Ovi snimci su napravljeni na vlastitu odgovornost i rizik, jer moj fotoaparat ima mogućnost da ostane neprimijećen. Linija zaliha drva počinje mnogo prije nego što se približi vodi.
11. Za spaljivanje čovjeka potrebno je nekoliko sati i oko 400 kilograma drva. Indijanci su loši u podmetanju požara. Imam prijatelja koji, po svakoj kiši, sa jednom šibicom... do 70% kože. I naravno, pored drva za ogrjev, najviše popularan proizvod evo sredstva za paljenje.
12. Kamera vam ne dozvoljava da se približite lešu. Ali, prolazeći, na udaljenosti od pola metra, možete vidjeti da je leš daleko od svježeg. Recimo samo, "ležeći." I očigledno ne nedelju dana, već više. Kao i Cigani u Moldaviji, pokojnik leži nekoliko sedmica i nikome se ne žuri da ga sahrani.
13. Svi Indijci osiguravaju da se ne fotografiraju kad god je to moguće. Na izlasku iz glavnog gata uhvatila me je ruka sa molbom da pokažem posljednje kadrove: kažu, vidjeli smo kako ste upravo snimali (u stvari, ništa nisu vidjeli, samo su odlučili da ako imao kameru, to je značilo da snimaš). Uz vesele uzvike: „Lepo! Garbage! Prolijmo se!” Ubrzali smo korak kroz uske ulice Varanasija. Niko od njegovih sunarodnika nije se odazvao pozivu budnog Indijanaca da kazni lutalice.
14. Istovremeno, od tri do šest tijela gori na svakom od dva gata. Procedura je sasvim obična, iako privlači gomilu posmatrača - i Indijaca i stranaca.
15. Naravno, ohrabruje i stav Indijaca prema pogrebnim stvarima. Povorke sa lešom idu ravno ulicama grada do gata, lako se razlikuju po a) tijelu nošenom na nosilima, b) veliki broj radujući se ljudi. Udarali su u bubnjeve, plesali i zabavljali se kao da je Indija upravo dobila još jedan meč kriketa.
16. Prilikom moje prve posjete ovdje, imao sam divnog čamca koji nas je vodio duž Ganga. Parkirajući pored obale, udario je krmom o glavu nečijeg leša koji je ležao u vodi. Još jedan gorio je u požaru u blizini. Izgorele noge su virile među drvima s jedne strane, a glava je tinjala s druge.
17. I opet, pet metara od mene i ovog „krematorijuma na vodi“, grupa Indijanaca izvodi poletne plesove. I čini se da još samo malo - i doći će praznik Ivana Kupale, naći će paprat i početi skakati preko ove vatre.
19. A ima i onih koji sami ili njihovi siromašni rođaci ne mogu da nađu novac za ogrev. A onda je leš bačen u Gangu tek tako.
20. Sletjet će na svoje obale malo dalje nizvodno. Postat će hrana za pse lutalice.
21. Prugasti nasipi Varanasija.
22. Mnogi mještani šetaju nasipom s neiscrpnim zadatkom „koga drugog spaliti“. Čim vide tijelo bez vlasnika, počinju ga uznemiravati i gledati u njegove zenice. Telo se budi. "Živ! Stavite je u ljuljašku...” - jadaju se Indijanci.
23.27. I u dubini ulica, u sumraku, iu takvim restoranima na otvorenom, gde će te prljavi momci posesti sa poslužavnikom na samom centru stola, počeće da se raspituju o Rusiji, i, kao i obično, njihovo znanje će biti ograničeno na ime Vladimir Putin, a kuvar će vam potom postaviti aditive svojom rukom, a nepoznato je šta je s njim ranije radio. Jelo u Indiji je uvijek minsko polje.
28. U toj istoj prelijepoj knjizi sa stranicama koje šušte na vjetru, također piše da su u Indiji svi odavno ušli u astralnu ravan. Retko koga vidite na ulici, pa čak i one japanske turiste. Sada se Indijanci bave astralnim prijenosom krava. Do Svjetskog prvenstva u Rusiji obećano je da će prebacivanje krava u astralnu ravan biti u potpunosti završeno.
32. Pa ipak, Varanasi je fantastičan grad. Grad sa licem. A nije ni bitno što je cijeli prvi dan Nove godine padala neprestana kiša i zamrla sva kanalizacija i vodovod, i nekontrolirano je puhalo kroz prozor. Nemamo šta da gledamo. Kad bi samo pogrebni posao u Varanasiju živio i napredovao.
Učitavanje...