Il y en a beaucoup sur Terre endroits intéressants, vers lequel les voyageurs affluent pour diverses raisons. Les gens vont dans certaines villes en raison de leur beauté, dans d’autres pour leur cuisine délicieuse ou leurs musées. Et les touristes se rendent dans la ville des morts Varanasi (Inde) pour être horrifiés. De nombreuses histoires d'horreur sont racontées à ce sujet, mais le flux de visiteurs ne fait qu'augmenter. Pourquoi? Parlons de pourquoi Varanasi - la ville des morts en Inde - est si populaire parmi les touristes, ce qui est vrai et ce qui est fiction dans les histoires sur cet endroit.
Position géographique
Varanasi, la ville dite des morts, est située en Inde, au banque de l'Ouest Fleuve Gange. Ce fleuve est étonnant car, contrairement à tous les fleuves de l'hémisphère nord de la Terre, il ne coule pas du nord au sud, mais au contraire du sud au nord. C'est peut-être pour cela que les hindous le considèrent comme sacré. Le Gange est l’une des 20 plus grandes voies navigables du monde et son bassin est le plus densément peuplé du monde. La rivière irrigue les champs, fournit de l'eau à 400 millions de personnes, les hindous le longent en radeau, se lavent avec son eau, etc. La ville est située au nord-est du pays, à près de 800 km de la capitale de l'État - Delhi. Le moyen le plus pratique pour s'y rendre est l'avion, bien que la ville soit reliée à d'autres régions par chemin de fer et par route.
Nom
Le nom de la ville de Varanasi, selon les experts, vient des noms de deux rivières : Assi et Varuna. Les deux fleuves se jettent dans le Gange, l'un en amont, l'autre en aval. Mais cette colonie a plusieurs autres noms. La population locale l'appelle Benares (un nom ancien), Avimuktaka (« la ville qu'on ne peut pas quitter »), Anandakanana, Mahasmasana, Surandhana, Brahma Vardha, Sudarshana, Ramya et Kashi (« la ville brillante »). Les hindous croient qu'il a été créé par Shiva et se réfèrent parfois à la divinité comme au Seigneur suprême de la ville brillante. Les locaux l’appellent le plus souvent Kashi. Et ils croient que Varanasi est le centre de l'espace et du temps, qu'elle se dresse sur le trident de Shiva et se situe entre le ciel et la terre.
Histoire
Varanasi est apparue dans les temps anciens, comme de nombreuses villes anciennes en Inde. La Colline des Morts, sur laquelle s'est développée la ville, était habitée il y a au moins 5 000 ans. La date exacte de fondation de la colonie est inconnue. Mais dans les Vedas du deuxième millénaire avant JC. e. la ville est mentionnée comme le lieu où le monde a commencé, comme le centre de l'Univers. Elle a longtemps été le centre de l’hindouisme, une ville sacrée. De plus, Varanasi était un centre commercial et un centre religieux et éducatif majeur. La ville a prospéré, même si elle a été attaquée à plusieurs reprises par les musulmans et détruite à plusieurs reprises presque jusqu'au sol. Mais ce n’est pas pour rien qu’il est considéré comme éternel, car il est ressuscité encore et encore.
Mais au XIe siècle, les raids musulmans entraînent le déclin de la ville, qui s'intensifie du XIIIe au XVIIe siècle, lorsque Varanasi est gouvernée d'abord par le sultanat de Delhi puis par l'empire mongol. Au XVIIe siècle, le renforcement de l'empire Maratha et la renaissance progressive de la ville commencent. Elle devient la capitale de l'état indépendant de Kashi. À la fin du XVIIIe siècle, ce pays passe sous domination britannique. Compagnie des Indes orientales. La domination britannique a duré jusqu'au milieu du XXe siècle. Cette période fut plutôt prospère pour Varanasi. Un chemin de fer et l'électricité y furent installés, et de nombreux commerces et entreprises manufacturières, une université et plusieurs instituts sont apparus ici. Dans le même temps, la ville reste le centre de l’hindouisme et de la culture. À l'ère de l'indépendance, Varanasi renforce sa position de centre éducatif et économique de la région. À la fin du XXe siècle, il y a eu plusieurs conflits pour des raisons religieuses, mais peu à peu tout s'est calmé. Aujourd'hui, dans la ville se trouvent des temples de plusieurs religions, le tourisme se développe activement, la production industrielle se développe, de nouvelles cultures et établissements d'enseignement. Mais pour le monde entier, la ville reste toujours le centre le plus important de l'hindouisme.
Ville sainte
Quelle ville a le même âge que Babylone, quel endroit est considéré comme l’un des plus contagieux de la planète, où les gens viennent mourir ? Il s’agit de Varanasi, la ville des morts en Inde. Les photos des rues et des quais de cette ville ne sont pas recommandées aux âmes sensibles : seuls les résidents locaux peuvent boire l'eau de la rivière ici, et les touristes feraient mieux de ne rien toucher du tout. Tout cela est dû au fait que dans l’hindouisme, Varanasi est la ville où il vaut mieux mourir. Selon la légende locale, Kashi est la ville de Shiva. Par conséquent, il vous suffit de vouloir venir ici, et les péchés de trois vies seront effacés de votre karma ; si une personne est allée à Varanasi, alors elle est destinée à une bonne renaissance, et si elle est déjà venue à Kashi, alors moksha lui est pratiquement garanti. Quiconque meurt à Varanasi est à jamais libéré du tourment de la renaissance. Même si une personne est décédée ailleurs, mais a été incinérée à Kashi, cela aura un effet positif sur son karma. Par conséquent, tout véritable hindou rêve d’être enterré ici. Pour incinérer une personne, il faut environ 400 kilogrammes de bois de chauffage et 4 heures de temps. Par conséquent, les gens doivent faire la queue pendant longtemps à côté des cadavres.
Et les hindous affluent également ici qui rêvent de donner leur vie dans la Ville sainte. Alors ils s'assoient sur les rives du Gange ou errent dans la ville et attendent la mort. Mais, en plus de l'enterrement, les gens se rendent également à Varanasi pour prendre un bain dans les eaux sacrées du Gange.
Édifices religieux
N'importe lequel Endroit sacré le monde est généralement connu pour ses églises et ses lieux de culte, mais il n’existe aucun lieu célèbre pour ses crématoires. Nulle part ailleurs que Varanasi n’est la ville la plus unique de l’Inde. Les morts sont brûlés dans des temples spéciaux appelés ghats, mais des ablutions rituelles y sont également pratiquées. Il existe dans la ville 84 établissements de ce type. Aujourd'hui, on ne peut brûler les corps que sur deux sites : dans le ghat le plus célèbre - Manikarnika, où les incendies ne se sont pas éteints depuis plusieurs milliers d'années, et à Harishchandra. Il y a d’énormes files de personnes qui amènent leurs proches pour l’enterrement. Sur chaque site, entre 400 et 600 corps sont brûlés quotidiennement. Mais outre les ghats, il y en a plusieurs à Varanasi où les gens méditent et prient. Le plus célèbre d’entre eux est Kashi Vishwanath, le temple du Seigneur de l’existence, ou Shiva. Tout hindou rêve de visiter ce temple au moins une fois, puisque cette visite, accompagnée d'un bain dans le Gange, accorde du moksha. La ville possède également plusieurs temples bouddhistes et le célèbre Dhamek Stupa.
Rituels et rituels
Beaucoup de gens savent que Varanasi est une ville indienne où les morts sont brûlés. Mais la crémation reste un rite relativement inoffensif. Après tout, il existe également une tradition consistant simplement à relâcher les cadavres le long du Gange. Les hindous se rendent également à Varanasi pour prendre un bain dans le Gange. Ces trois rituels principaux attirent les gens en ville grande quantité pèlerins. Et ils transforment cet endroit en quelque chose qui ressemble au chaos. Chaque rituel a une séquence stricte d'actions, ses propres prières, mais elles sont toutes exécutées aux mêmes endroits - au bord de la rivière. Par conséquent, ici vous pouvez voir des gens flotter sur rivière morte des corps ou des cadavres à moitié décomposés échoués sur le rivage, à côté d'eux se trouvent les cendres des corps, dans lesquelles sont visibles des bras, des jambes et des têtes brûlés. Et à proximité, dans la même rivière, des gens se lavent avec une expression joyeuse sur le visage... Le spectacle est vraiment réservé aux personnes aux nerfs solides.
Mythes et vérités sur la Cité des Morts
Varanasi (Inde) a acquis diverses légendes et rumeurs au cours de sa vie unique. Si vous en croyez toutes ces histoires, alors la ville semble être la plus endroit horrible par terre. Mais en réalité, tout ne correspond pas tout à fait aux idées stéréotypées. Regardons les principaux.
On pense que les cadavres sont brûlés partout à Varanasi et que les morts sont partout. Ce n'est pas tout à fait vrai. Les corps ne sont brûlés qu'à deux endroits sur le talus ; dans le reste de la ville, les morts ne sont pas visibles.
Il existe une opinion selon laquelle le Gange est le fleuve le plus sale du monde, car des cadavres flottent le long de lui. Et c’est effectivement le cas. Les cadavres flottent sur la rivière, coulent au fond et reposent le long du rivage. Selon les experts, environ 45 000 corps non incinérés restent chaque année au fond du Gange. De plus, les cendres des personnes brûlées sont également rejetées dans la rivière. Ainsi, toutes les infections peuvent être trouvées dans l’eau du Gange et il est donc préférable de s’en éloigner. Bien que les hindous eux-mêmes non seulement s'y lavent, mais boivent même cette eau et continuent de vivre en paix.
Les gens pensent aussi qu’il n’y a plus rien à voir à Varanasi à part les rites de crémation. Ce n'est pas du tout comme ça. La ville regorge de divers événements culturels et sportifs ; on y trouve des restaurants, des discothèques et des magasins. Tout est comme dans n'importe quelle grande ville.
Attractions
Varanasi est la ville des morts en Inde, mais pas seulement. C'est aussi une grande ville, dans laquelle, outre les rituels religieux, la vie bat son plein, y compris la vie culturelle. En plus des ghats, il est conseillé aux touristes de visiter le bâtiment de l'université - c'est un excellent exemple d'architecture coloniale. Le temple rouge de la déesse Durga vaut le détour. Il abrite des troupeaux de singes, c'est pourquoi on l'appelle parfois le Temple des Singes. Une autre attraction est le temple Bharat Mata, où a eu lieu la cérémonie d'inauguration de M. Gandhi. La ville possède également plusieurs musées et salles d'exposition où vous pourrez en apprendre davantage sur l'histoire et la culture locales.
La vie en ville
La Ville des Morts Varanasi (Inde) est une grande localité, elle abrite plus de 1,5 million d'habitants, avec une densité de population de près de 1 000 habitants au kilomètre carré. De plus, il y a beaucoup de pèlerins et de touristes ici, donc les rues sont très bruyantes et bondées. Les transports sont généralement bondés, les conducteurs conduisent selon des règles connues d'eux seuls. Cette ville ne permet donc pas de se détendre et de se relaxer.
Varanasi est un centre économique majeur et compte de nombreux magasins et marchés. La principale industrie est liée à la fabrication de la soie de Bénarès, la meilleure de l'Inde. On en fabrique des saris luxueux, très chers, mais ces tenues ressemblent aussi à de véritables œuvres d'art. Il existe également de nombreux ateliers d'artisanat à Varanasi : sculpteurs sur os et sur bois, potiers, tanneurs, forgerons. Leurs produits font d'excellents souvenirs.
Mode d'emploi
Il existe des règles particulières qui doivent être respectées en arrivant dans la cité des morts en Inde. Vous ne pouvez prendre des photos de personnes et de rituels à Varanasi que contre de l'argent. Si un touriste commence à photographier une crémation ou des personnes sur le rivage, il exige immédiatement de l'argent ou un permis, qui peut également être acheté. Si un touriste refuse de payer, il peut lui confisquer son appareil photo ou son téléphone et même le battre. Un autre danger, ce sont les singes. Ils sont nombreux ici et ils traînent tout ce qu'ils voient. Par conséquent, les portes et les fenêtres de l’hôtel doivent être fermées et rien ne doit être laissé sans surveillance nulle part. Il est préférable de se déplacer dans la ville en taxi et avec un guide local. Puisque les touristes célibataires sont immédiatement entourés d'une foule de mendiants et d'escrocs.
Bonjour les amis! Je continue de traiter mes nombreuses notes de voyage. Surtout beaucoup d’entre eux se sont accumulés depuis (je tenais alors un journal papier). Et aujourd'hui, l'ancienne Varanasi est la suivante - la ville des morts, où les rues sont plus anciennes que la Bible et où le Gange est plus sacré que tous les sanctuaires du monde. Nous sommes venus ici du Népal, en train depuis la gare de Nautanwa, où est arrivée en 1950 l'expédition de Morris Erzog, la première personne à gravir un huit mille.
Photo 1. Varanasi, ghats au bord du Gange
La première chose qui a attiré mon attention, c'est la foule et l'agitation. Ici comme partout en Inde, tout est très mouvementé et fou. Dans un rickshaw entreprenant nous partons chercher un hébergement au bord du Gange, appelé ici ghats ou ghats. Parlant dans un langage simple, un ghat est un lieu menant à la rivière, pavé de marches. Une architecture simple similaire se retrouve dans de nombreuses villes en Inde, mais peu d'endroits ont la même sens sacré, comme à Varanasi. C'est sur les ghats, au nombre de 84, que brûlent des bûchers funéraires depuis 5 000 ans.
J'ai assisté à la crémation en 2012, donc la vue des cadavres carbonisés et l'odeur des choses frites ne m'ont pas surpris. Cependant, en contemplant ce processus, j’ai découvert une signification très profonde. Le feu désintègre lentement le corps mortel dont il ne reste après la cérémonie que des cendres. C’est un grand rappel de la brièveté de notre vie. chemin terrestre et sur l'authenticité de nos efforts au cours d'une série de jours sans fin.
Un appel ambigu, car on ne sait pas ce qu'il y a sous le linceul
Cependant, il m'a semblé que beaucoup de gens viennent ici bêtement pour le bien d'une vague cadavre-philia, pour se rappeler comment les restes humains brûlent et comment les cadavres en décomposition flottent dans l'oubli. Tout cela a été découvert par des hindous entreprenants qui, comme tous les petits escrocs, tentent d'arnaquer les Caucasiens compatissants avec des pièces de monnaie, soit au profit de ceux qui meurent dans un hospice, soit pour des dons à un temple, soit pour la crémation des déracinés. pauvre. Malgré le caractère douteux de toutes les mesures décrites, il est parfois utile de donner 200 roupies à un jeune Indien, non pas pour un stratagème astucieux, mais simplement pour une excursion. Il est vraiment très intéressant d'y écouter des légendes afin de commencer à comprendre plus profondément certains processus culturels et sociaux.
Photo 2. Harichandra Ghat, bûchers funéraires
Il n'y a que 2 ghats avec des bûchers funéraires - Manikarnika (ghat) et Harichandra (ghat). Le premier est un cimetière complet avec des murs tachés de fumée, et le second est une petite parcelle avec 2-3 feux, au-dessus de laquelle s'élève un crématorium électrique avec des orbites au beurre noir. Les suicidés, les intouchables et autres exclus y sont brûlés, car on estime qu'ils sont indignes d'être brûlés sur les rives du fleuve sacré.
Les ghats restants sont souvent utilisés par les yogis, les charmeurs de serpents, les jeunes et toutes sortes de personnes différentes pour des promenades et des moyens relativement honnêtes de retirer de l'argent aux touristes. Au Dasaswamed ghat, tous les soirs à 19h00 a lieu une puja, Ganga-arati, une belle cérémonie religieuse en l'honneur de la déesse Ganga, réunissant touristes et religieux hindous.
Photo 3. Puja Ganga-arati
Hébergement à Bénarès
La principale concentration d’habitations se situe le long des ghats. Il y en a surtout beaucoup près de Shivala Ghat. Certes, la marche jusqu'au crématorium principal dure environ 40 minutes. Mais plus calme.
Sarnath et autres attractions de Varanasi
Varanasi (alias : Kashi, Banarasi ou Benares) a été mentionnée dans le livre le plus ancien Rigveda en tant que centre d'éducation et d'érudition. Il existe donc un grand nombre d’universités différentes situées dans la ville et ses environs. Pourtant, la vie spirituelle a toujours occupé une place centrale dans la vie de la cité.
Par exemple, le temple Kashi Vishwanath !
Jusqu'à la folie lieu saint, caché dans le labyrinthe des rues étroites du vieux Varanasi, où se rendre est tout un casse-tête. Et entrer à l’intérieur, au sanctuaire principal, est généralement une réussite rare. Le fait est qu'en 2002, des terroristes ont fait exploser une bombe dans ce temple, ce qui a provoqué des conflits religieux assez violents, raison pour laquelle un haut mur de barbelés a été érigé entre le temple de Vishwanath et la mosquée voisine. Et on a du mal à comprendre qui se défend réellement contre qui dans cette folie.
J'ai essayé d'entrer à Vishwanath, j'ai traversé les cordons militaires et policiers et je me suis arrêté devant un petit homme hindou qui m'a arrêté avec une simple question : « pourquoi as-tu besoin d'entrer » ?? J'ai réalisé que ce n'était vraiment pas nécessaire. J'ai été pressé par une foule immense et je suis revenu lentement...
Le fait est que le sanctuaire principal de ce temple est le jyotir lingam, ou le lingam de lumière auto-manifesté, dont il n'y en a que 4 dans toute l'Inde. Il est clair qu'un grand nombre de personnes veulent toucher le sanctuaire. , et les Blancs curieux n’y sont pas les bienvenus. Bien qu'ils disent qu'avec une bonne communication et en faisant semblant d'être hindou, vous serez autorisé à passer. Cependant, je ne voulais pas tromper les autres ni me tromper, alors je me suis retourné très, très facilement...
Heureusement, il existe des endroits plus calmes dans la région. Par exemple:
Sarnath, site du premier sermon de Bouddha
Si Bouddha est né et a vécu au Népal, c'est à Sarnath, dans le parc aux cerfs, qu'il a donné son premier sermon à 10 disciples dévoués. Dans le langage bouddhiste, c'est ici qu'il fit tourner pour la première fois la roue du Dharma. Géographiquement, le lieu est marqué par le stupa Damekh et est entouré d'un parc plutôt sympathique, sur le territoire duquel se trouvent une petite ménagerie, les ruines d'un monastère et même un descendant du légendaire arbre Bodhi, sous lequel Bouddha a obtenu l'illumination. . Géographiquement, il est situé à Bodhgaya, à 4-5 heures de route de Varanasi.
Photo 4. Damekh Stupa sur le site du sermon de Bouddha
Se rendre à Sarnath depuis Varanasi s'est avéré être une véritable corvée. Il n'y a pas de bus ou de train direct. Mais il existe des pousse-pousse. Nous avons trouvé un indien barbu et rusé qui a accepté de nous prendre pour 400 roupies. Cependant, à son retour, il s'est mis désespérément à mendier davantage et a essayé de déguster du jus fraîchement pressé à nos dépens. Comme un enfant, par Dieu… Ils n’ont pas succombé à la provocation. Ils ont donné exactement ce qui était convenu.
Des moments comme celui-ci sont courants en Inde. Vous arrêtez très vite de vous énerver à leur sujet. Par conséquent, notre chemin n’a en aucun cas été obscurci. Nous devions aller à Delhi... et nous avons commencé à résoudre un nouveau problème.
Comment se rendre à Delhi depuis Varanasi
Malgré le réseau routier développé en Inde, nous n'avons pas trouvé de bus direct. L'avion semblait excessivement cher. Nous nous sommes arrêtés en train. Mais il y a aussi beaucoup de problèmes avec les trains en Inde. Souvent, il n'y a pas de billets pour eux plusieurs semaines à l'avance, mais pour les étrangers, vous pouvez parfois acheter des billets dans des billetteries touristiques spéciales sur la base d'un quota. Hélas, de telles caisses ne peuvent pas être trouvées dans toutes les villes. En général, nous avons eu de la chance et nous sommes montés à bord d'un train en classe pantoufles (similaire à notre place réservée).
Les chemins de fer indiens sont, bien sûr, des déchets. Cela affecte à la fois l'état des wagons et les horaires des trains, pour lesquels un retard de 3 à 5 heures est tout à fait normal. Le nôtre avait 4 heures de retard à Delhi. Nous n'avons débarqué dans l'obscurité et la saleté du bazar principal qu'à 2 heures du matin (c'est bien que ce soit à 15 minutes à pied là-bas) et avons difficilement réveillé le directeur qui dormait paisiblement dans l'hôtel que j'adorais.
Comme conclusion
En général, après 3 jours dans cette ville étrange, j'ai réalisé que malgré tout l'environnement surréaliste, j'avais envie de revenir ici. Le désir n’est ni brûlant ni brûlant. Par exemple, Katmandou évoque en moi des sentiments plus profonds. Mais l’atmosphère même de Varanasi, surnommée « la ville des morts » en raison de l’une de ses apparences, est en fait très vivifiante. Peut-être que ce sont les images « d’horreur » de la mort qui en sont la principale condition…
Peut-être que lors d'un de mes prochains voyages je m'installerai ici, étalerai mon ordinateur portable sur le balcon et continuerai à travailler sur mon prochain projet sous les arômes d'encens et la fumée lointaine des bûchers funéraires.
Et pour le goûter - une vidéo très atmosphérique !
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Varanasi - la ville des morts
Varanasi est un site religieux important dans le monde de l'hindouisme, un centre de pèlerinage pour les hindous du monde entier, aussi anciens que Babylone ou Thèbes. Ici, plus fortement qu'ailleurs, se manifestent les contradictions de l'existence humaine : la vie et la mort, l'espoir et la souffrance, la jeunesse et la vieillesse, la joie et le désespoir, la splendeur et la pauvreté. C’est une ville dans laquelle il y a tellement de mort et de vie en même temps. C'est une ville dans laquelle l'éternité et l'existence coexistent. Ce Le meilleur endroit comprendre ce qu'est l'Inde, sa religion et sa culture.
DANS géographie religieuse Dans l'hindouisme, Varanasi est le centre de l'Univers. L'une des villes les plus sacrées pour les hindous sert en quelque sorte de frontière entre la réalité physique et l'éternité de la vie. Ici, les dieux descendent sur terre et un simple mortel atteint le bonheur. C'est un lieu saint pour vivre et un lieu béni pour mourir. C'est le meilleur endroit pour atteindre le bonheur
L'importance de Varanasi dans la mythologie hindoue est sans précédent. Selon la légende, la ville aurait été fondée par le dieu hindou Shiva il y a plusieurs milliers d'années, ce qui en ferait l'un des lieux de pèlerinage les plus importants du pays. C'est l'une des sept villes saintes des hindous. À bien des égards, il incarne les meilleurs et les pires aspects de l’Inde, parfois horrifiants pour les touristes étrangers. Cependant, des scènes de pèlerins récitant dans les rayons soleil levant prier au bord du Gange, avec en toile de fond des temples hindous, est l'un des sites les plus impressionnants au monde. Lorsque vous voyagez dans le nord de l’Inde, essayez de ne pas manquer cette ville ancienne.
Fondée mille ans avant Jésus-Christ, Varanasi est l'une des plus anciennes villes du monde. Elle a été appelée par de nombreuses épithètes - « ville des temples », « ville sacrée de l'Inde », « capitale religieuse de l'Inde », « ville lumière », « ville des Lumières » - et ce n'est que très récemment que son nom officiel a été restauré, d'abord mentionné dans le Jataka - une ancienne littérature narrative hindoue. Mais beaucoup continuent encore à utiliser le nom anglais Bénarès, et les pèlerins ne l'appellent que Kashi - c'est ainsi que la ville a été appelée pendant trois mille ans.
Les hindous croient sincèrement aux errances de l’âme qui, après la mort, se déplace vers d’autres êtres vivants. Et il traite la mort d’une manière particulière, mais en même temps d’une manière ordinaire. Pour un hindou, la mort n’est qu’une étape du samsara, ou le jeu sans fin de la naissance et de la mort. Et un adepte de l'hindouisme rêve aussi de ne pas naître un jour. Il aspire à moksha - l'achèvement de ce cycle même de renaissance, avec lequel - la libération et la délivrance des épreuves du monde matériel. Moksha est pratiquement synonyme de nirvana bouddhiste : l'état le plus élevé, le but des aspirations humaines, un certain absolu.
Depuis des milliers d'années, Varanasi est un centre de philosophie et de théosophie, de médecine et d'éducation. L'écrivain anglais Mark Twain, choqué par sa visite à Varanasi, a écrit : « Bénarès (l'ancien nom) est plus vieux que l'histoire, plus vieux que la tradition, plus vieux même que les légendes et semble deux fois plus vieux que toutes ensemble. » De nombreux philosophes, poètes, écrivains et musiciens indiens célèbres et vénérés ont résidé à Varanasi. Dans cette glorieuse ville vivait le classique de la littérature hindi Kabir, le chanteur et écrivain Tulsidas a écrit le poème épique Ramacharitamanas, qui est devenu l'une des œuvres littéraires les plus célèbres en langue hindi, et Bouddha a prononcé son premier sermon à Sarnath, quelques jours seulement. kilomètres de Varanasi. Chantée par les mythes et légendes, sanctifiée par la religion, elle a toujours attiré un grand nombre de pèlerins et de croyants depuis des temps immémoriaux.
Varanasi est située entre Delhi et Calcutta, sur la rive ouest du Gange. Chaque enfant indien qui a écouté les histoires de ses parents sait que le Gange est le plus grand et le plus sacré de tous les fleuves de l'Inde. raison principale Visiter Varanasi, c'est bien sûr voir le Gange. L’importance du fleuve pour les hindous dépasse toute description. Elle fait partie des 20 les plus grands fleuves paix. Le bassin du Gange est le plus densément peuplé au monde, avec une population de plus de 400 millions d'habitants. Le Gange est une source importante d'irrigation et de communication pour des millions d'Indiens vivant le long de son lit. Depuis des temps immémoriaux, elle est vénérée comme la déesse Ganga. Historiquement, un certain nombre de capitales d'anciennes principautés étaient situées sur ses rives.
Le plus grand ghat de la ville utilisé pour la crémation est Manikarnika. Environ 200 corps sont incinérés ici chaque jour et des bûchers funéraires brûlent jour et nuit. Les familles amènent ici les morts décédés de causes naturelles.
La digue du Gange est l'endroit le plus festif de Varanasi. Voici des sadhus ermites enduits de suie : les vrais prient et méditent, les touristes harcèlent en proposant d'être photographiés pour de l'argent. Des Européennes dédaigneuses essaient de ne pas entrer dans les égouts, de grosses Américaines se filment devant tout, des Japonais effrayés se promènent avec des bandages de gaze sur le visage - pour se protéger des infections. C'est plein de rastafariens avec des dreadlocks, des monstres, des gens éclairés et pseudo-éclairés, des schizos et des mendiants, des massothérapeutes et des dealers de haschisch, des artistes et d'autres personnes de tous bords dans le monde. La diversité de la foule est incomparable.
Malgré l’abondance des visiteurs, il est difficile de qualifier cette ville de ville touristique. Varanasi a toujours sa propre vie et les touristes n'y sont absolument pour rien. Voici un cadavre flottant le long du Gange, un homme à proximité lave et bat des vêtements sur une pierre, quelqu'un se brosse les dents. Presque tout le monde nage avec des visages heureux. « Ganga est notre mère. Vous, les touristes, ne comprenez pas. Vous riez qu'on boive cette eau. Mais pour nous, c’est sacré », expliquent les hindous. Et effectivement, ils boivent et ne tombent pas malades. Microflore indigène. Bien que Discovery Channel, lors du tournage d'un film sur Varanasi, ait soumis des échantillons de cette eau à des fins de recherche. Le verdict du laboratoire est terrible : une goutte, si elle ne tue pas un cheval, le paralysera certainement. Il y a plus de choses désagréables dans cette liste qu'il n'y en a potentiellement dans la liste. infections dangereuses des pays. Mais vous oubliez tout cela lorsque vous vous retrouvez sur le rivage de gens en feu.
Il s'agit de Manikarnika Ghat, le principal crématorium de la ville. Il y a des corps, des corps et encore des corps partout. Ils sont des dizaines à attendre leur tour devant le feu. Brûlure, fumée, crépitement du bois de chauffage, un chœur de voix inquiètes et la phrase qui résonne sans fin dans l'air : « Ram nam sagage ». Une main sortit du feu, une jambe apparut, et maintenant une tête roula. Les ouvriers, en sueur et plissant les yeux à cause de la chaleur, utilisent des bâtons de bambou pour retourner les parties du corps sortant du feu. J'avais l'impression d'être sur le tournage d'une sorte de film d'horreur. La réalité disparaît sous vos pieds.
Depuis les balcons des hôtels « Trump », on aperçoit le Gange et avec lui la fumée des bûchers funéraires. Je ne voulais pas sentir cette odeur étrange à longueur de journée, alors j’ai déménagé dans un quartier moins à la mode, et loin des cadavres. "Ami, bon appareil photo! Voulez-vous filmer comment les gens sont brûlés ? - rarement, mais vous entendez des propositions de harceleurs. Aucune loi n’interdit de filmer les rites funéraires. Mais en même temps, il n’y a aucune chance de profiter de l’absence d’interdiction. La vente de permis de pseudo-cinéma est une affaire de caste qui contrôle la crémation. Cinq à dix dollars pour un clic de déclencheur, et le double, c'est le même prix.
Il est impossible de tricher. J'ai dû observer comment les touristes, par ignorance, pointaient même la caméra vers le feu et subissaient la pression la plus sévère de la foule. Ce n’étaient plus des métiers, mais du racket. Il existe des tarifs spéciaux pour les journalistes. L'approche de chaque personne est individuelle, mais pour un permis de travail « en zone » - jusqu'à 2000 euros, et pour une carte avec photo - jusqu'à cent dollars. Les courtiers de rue ont toujours clarifié mon métier et n'ont commencé qu'à ce moment-là à enchérir. Et qui suis-je ? Étudiant amateur en photographie ! Paysages, fleurs et papillons. Vous dites cela – et le prix est immédiatement divin, 200 dollars. Mais rien ne garantit qu’avec un « certificat filka », ils ne finiront pas par être envoyés en enfer. Je continue mes recherches et trouve bientôt le principal. « B-i-i-g boss », l'appelle-t-on sur le talus.
Le nom est Sures. Avec un gros ventre et un gilet de cuir, il se promène fièrement entre les feux, supervisant le personnel, la vente du bois et la collecte des bénéfices. Je me présente également à lui comme un photographe amateur débutant. "D'accord, vous avez 200 dollars et louez pour une semaine", ravi Sures, a demandé 100 dollars à l'avance et a montré un échantillon de la "permishina" - un morceau de papier A4 avec l'inscription à la "J'autorise". Chef". Je ne voulais plus acheter un morceau de papier pour deux cents billets verts. «À l'hôtel de ville de Varanasi», ai-je dit au chauffeur du tuk-tuk. Le complexe de maisons à deux étages rappelle beaucoup un sanatorium de l’ère soviétique. Les gens s’affairent avec des papiers et font la queue.
Et les petits fonctionnaires de l'administration municipale, comme le nôtre, sont lents - ils passent beaucoup de temps à tripoter chaque feuille. J'ai tué une demi-journée, rassemblé une collection d'autographes des gros bonnets de Varanasi et me suis rendu au commissariat de la police. Les agents des forces de l'ordre ont proposé d'attendre le patron et lui ont offert du thé. Fabriqué à partir de pots en argile, comme s'il provenait d'une boutique de « souvenirs ukrainiens ». Après avoir bu du thé, le policier écrase la glace sur le sol. Il s’avère que le plastique est cher et peu respectueux de l’environnement. Mais il y a beaucoup d’argile dans le Gange et c’est gratuit. Dans un restaurant de rue, un tel verre accompagné de thé m'a même coûté 5 roupies. Pour un Indien, c'est encore moins cher. Quelques heures plus tard, une audience a eu lieu avec le chef de la police municipale. J'ai décidé de profiter au maximum de la rencontre et je lui ai demandé une carte de visite. "Je ne l'ai qu'en hindi!" - l'homme a ri. «Je propose un échange. Tu me le dis en hindi, je te le dis en ukrainien », dis-je. Maintenant, j'ai entre les mains toute une pile de permis et un atout - la carte de visite du principal homme en uniforme de Varanasi.
Les visiteurs regardent de loin les incendies avec peur. Des sympathisants les approchent et les initient soi-disant de manière altruiste à l'histoire des traditions funéraires indiennes. « Un feu consomme 400 kilos de bois. Un kilogramme - 400-500 roupies (1 dollar américain - 50 roupies indiennes - Note de l'auteur). Aidez la famille du défunt, donnez au moins quelques kilos d'argent. Les gens passent toute leur vie à collecter de l’argent pour le dernier feu de joie », termine la visite comme d’habitude. Cela semble convaincant, les étrangers sortent leur portefeuille. Et, sans s’en douter, ils payent la moitié de l’incendie. Après tout prix réel bois - à partir de 4 roupies le kilo. Le soir, je viens à Manikarnika. Littéralement une minute plus tard, un homme arrive en courant et me demande de m'expliquer comment j'ose exposer mon objectif dans un lieu sacré.
Lorsqu’il voit les documents, il croise respectueusement les mains sur sa poitrine, baisse la tête et dit : « Bienvenue ! Tu es notre ami. Demander de l'aide." Il s'agit de Kashi Baba, 43 ans, issu de la plus haute caste des brahmanes. Il supervise le processus de crémation ici depuis 17 ans. Il dit que le travail lui donne une énergie folle. Les hindous aiment vraiment cet endroit : le soir, les hommes s'assoient sur les marches et regardent les feux pendant des heures. « Nous rêvons tous de mourir à Varanasi et d'avoir nos corps incinérés ici », disent-ils à peu près ainsi. Kashi Baba et moi nous asseyons également l'un à côté de l'autre. Il s’avère que les corps ont commencé à être brûlés à cet endroit même il y a 3 500 ans. Puisque le feu du dieu Shiva n'était pas allumé ici. Il brûle encore maintenant, il est surveillé 24 heures sur 24, chaque feu rituel en est allumé. Aujourd’hui, entre 200 et 400 corps y sont réduits en cendres chaque jour. Et pas seulement de toute l’Inde. Brûler à Varanasi est le dernier souhait de nombreux immigrants hindous et même de certains étrangers. Récemment, par exemple, un Américain âgé a été incinéré.
Contrairement aux fables touristiques, la crémation ne coûte pas très cher. Pour brûler un corps, il faudra 300 à 400 kilogrammes de bois et jusqu'à quatre heures. Un kilo de bois de chauffage commence à 4 roupies. L'ensemble de la cérémonie funéraire peut commencer entre 3 000 et 4 000 roupies, soit entre 60 et 80 dollars. Mais il n’y a pas de barre maximale. Les gens les plus riches ajoutent du bois de santal au feu pour parfumer, dont un kilo peut atteindre 160 dollars. Lorsque le Maharaja mourut à Varanasi, son fils ordonna d'allumer un feu entièrement composé de bois de santal et de disperser des émeraudes et des rubis. Tous sont allés à juste titre aux ouvriers de Manikarnika - des gens de la caste Dom-Raja.
Il s’agit de la classe inférieure de la population, celle des soi-disant intouchables. Leur sort est constitué de travaux impurs, qui incluent l’incinération de cadavres. Contrairement aux autres intouchables, la caste Dom-Raja a de l’argent, comme le laisse entendre même l’élément « raja » dans le nom.
Chaque jour, ces personnes nettoient la zone, tamisent et lavent au tamis les cendres, les charbons et la terre brûlée. La tâche est de trouver les bijoux. Les proches n'ont pas le droit de les retirer au défunt. Au contraire, ils informent les gars de la maison du Raja que le défunt, disons, chaîne en or, bague en diamant et trois dents en or. Les ouvriers trouveront et vendront tout cela. La nuit, des incendies brillent au-dessus du Gange. La meilleure façon de le voir est depuis le toit du bâtiment central, Manikarnika Ghat. « Si vous tombez, vous irez directement dans le feu. Pratique », affirme Kashi, tandis que je me tiens sur la verrière et prends un panorama. A l’intérieur de ce bâtiment il y a le vide, l’obscurité et les murs enfumés depuis des décennies.
Je vais être honnête – c'est effrayant. Une grand-mère desséchée est assise par terre, dans un coin du deuxième étage. C'est Daya Mai. Elle ne se souvient pas de son âge exact – elle dit environ 103 ans. Daya a passé les 45 dernières heures dans ce coin même, dans un bâtiment près de la banque de crémation. En attendant la mort. Il veut mourir à Varanasi. Cette femme du Bihar est arrivée ici pour la première fois à la mort de son mari. Et bientôt, elle a perdu son fils et a également décidé de mourir. J'ai passé dix jours à Varanasi, dont presque tous les jours j'ai rencontré Daya Mai. Appuyée sur un bâton, le matin elle sortait dans la rue, marchait entre les tas de bois de chauffage, s'approchait du Gange et retournait dans son coin. Et ainsi pour la 46ème année consécutive.
Brûler ou ne pas brûler ? Manikarnika n'est pas le seul lieu de crémation de la ville. Ici, on brûle ceux qui meurent de mort naturelle. Et un kilomètre plus tôt, sur Hari Chandra Ghat, les morts, les suicidés et les accidentés sont incendiés. A proximité se trouve un crématorium électrique où sont brûlés les mendiants qui n'ont pas récolté d'argent pour acheter du bois de chauffage. Bien qu'habituellement à Varanasi, même les plus pauvres n'ont aucun problème avec les funérailles. Le bois qui n'a pas brûlé lors des incendies précédents est distribué gratuitement aux familles qui n'ont pas assez de bois de chauffage. À Varanasi, vous pouvez toujours collecter des fonds auprès des habitants et des touristes. Après tout, aider la famille du défunt est bon pour le karma. Mais dans les villages pauvres, il y a des problèmes de crémation. Il n'y a personne pour aider. Et un corps symboliquement brûlé et jeté dans le Gange n’est pas rare.
Dans les endroits où se forment des barrages sur le fleuve sacré, il existe même un métier : ramasser les cadavres. Les hommes font naviguer le bateau et récupèrent les corps, plongeant même dans l'eau si nécessaire. A proximité, un corps attaché à une grande dalle de pierre est en train d'être chargé dans un bateau. Il s’avère que tous les corps ne peuvent pas être brûlés. Il est interdit d'incinérer les sadhus, car ils ont abandonné le travail, la famille, le sexe et la civilisation, consacrant leur vie à la méditation. Les enfants de moins de 13 ans ne sont pas brûlés, car on pense que leur corps est comme des fleurs. En conséquence, il est interdit de mettre le feu aux femmes enceintes, car il y a des enfants à l'intérieur. Il n’est pas possible d’incinérer une personne atteinte de la lèpre. Toutes ces catégories de défunts sont attachés à une pierre et noyés dans le Gange.
Il est interdit d'incinérer les personnes tuées par une morsure de cobra, ce qui n'est pas rare en Inde. On pense qu'après la morsure de ce serpent, la mort ne survient pas, mais le coma. Par conséquent, un bateau est fabriqué à partir d’un bananier, où est placé le corps enveloppé dans un film. Une pancarte avec votre nom et votre adresse personnelle y est apposée. Et ils embarquèrent sur le Gange. Les sadhus méditant sur le rivage tentent d'attraper de tels corps et de les ramener à la vie par la méditation.
Ils disent que les résultats positifs ne sont pas rares. « Il y a quatre ans, à 300 mètres de Manikarnika, un ermite a attrapé et réanimé le corps. La famille était si heureuse qu’elle voulait enrichir le sâdhu. Mais il a refusé, parce que s’il prend ne serait-ce qu’une roupie, il perdra tout son pouvoir », m’a dit Kashi Baba. Les animaux ne sont pas encore brûlés, car ils sont des symboles des dieux. Mais ce qui m'a le plus choqué, c'est la terrible coutume qui existait jusqu'à relativement récemment - le sati. Veuve brûlante. Si un mari meurt, la femme doit brûler dans le même feu. Ce n'est pas un mythe ou une légende. Selon Kashi Baba, ce phénomène était courant il y a environ 90 ans.
Selon les manuels scolaires, le brûlage des veuves a été interdit en 1929. Mais des épisodes de sati se produisent encore aujourd’hui. Les femmes pleurent beaucoup, il leur est donc interdit de s'approcher du feu. Mais littéralement au début de 2009, une exception a été faite pour une veuve d'Agra. Elle a voulu dire au revoir à son mari pour la dernière fois et a demandé à venir près du feu. J'ai sauté là-bas, et alors que le feu brûlait déjà avec force et force. Ils ont secouru la femme, mais elle a été gravement brûlée et est décédée avant l'arrivée des médecins. Elle fut incinérée dans le même bûcher que son fiancé.
De l’autre côté du Gange, depuis la très animée Varanasi, se trouvent des étendues désertes. Il n'est pas recommandé aux touristes de s'y présenter, car parfois le shantrap du village fait preuve d'agressivité. De l’autre côté du Gange, les villageois lavent le linge et les pèlerins y sont amenés pour se baigner. Parmi les sables, une cabane solitaire faite de branches et de paille attire votre attention. Là vit un sadhu ermite portant le nom divin de Ganesh. Un homme d'une cinquantaine d'années a quitté la jungle il y a 16 mois pour accomplir le rituel puja consistant à brûler de la nourriture dans un feu. Comme un sacrifice aux dieux. Il aime dire, avec ou sans raison : « Je n’ai pas besoin d’argent, j’ai besoin de ma puja. » En un an et quatre mois, il a brûlé 1 100 000 noix de coco et une quantité impressionnante d’huile, de fruits et d’autres produits.
Il donne des cours de méditation dans sa hutte, ce qui lui permet de gagner de l'argent pour sa puja. Pour un homme d'une cabane qui boit l'eau du Gange, il parle très bien anglais, connaît bien les produits de la chaîne National Geographic et m'invite à noter son numéro de portable. Ganesh avait vie normale, rappelle-t-il encore occasionnellement avec sa fille adulte et ex-femme : « Un jour, j’ai réalisé que je ne voulais plus vivre en ville et que je n’avais pas besoin de famille. Maintenant, je suis dans la jungle, dans la forêt, dans les montagnes ou au bord d'une rivière.
Je n’ai pas besoin d’argent, j’ai besoin de ma puja. Contrairement aux recommandations faites aux visiteurs, je nageais souvent de l'autre côté du Gange pour me reposer du bruit incessant et de la foule agaçante. Ganesh m'a reconnu de loin, a agité la main et a crié : « Dima ! Mais même ici, sur la rive déserte de l’autre côté du Gange, on peut soudain frémir. Par exemple, voir des chiens se déchirer corps humainéchoués par les vagues. Voyez, frémissez et rappelez-vous : c'est Varanasi, la « ville de la mort ».
Si une personne meurt à Varanasi, elle est brûlée 5 à 7 heures après sa mort. La raison de cette ruée est la chaleur. Le corps est lavé et massé avec un mélange de miel, yaourt et diverses huiles et réciter des mantras. Tout cela dans le but d'ouvrir les 7 chakras. Ensuite, ils l'enveloppent dans un grand drap blanc et un tissu décoratif. Ils sont placés sur une civière composée de sept barres transversales en bambou - également en fonction du nombre de chakras.
Les membres de la famille portent le corps jusqu'au Gange et chantent le mantra : « Ram nam sagage » - un appel pour s'assurer que tout ira bien dans la prochaine vie de cette personne. La civière est plongée dans le Gange. Ensuite, le visage du défunt est découvert et les proches versent cinq fois de l'eau dessus avec leurs mains. L'un des hommes de la famille se rase la tête et s'habille de vêtements blancs. Si le père est décédé, le fils aîné le fait, si la mère - fils cadet, si la femme est le mari. Il allume les branches du feu sacré et fait cinq fois le tour du corps avec elles. Le corps entre donc dans les cinq éléments : eau, terre, feu, air, ciel.
Tu ne peux qu'allumer un feu de manière naturelle. Si une femme est décédée, ils ne lui brûlent pas complètement le bassin ; s'il s'agit d'un homme, ils ne lui brûlent pas une côte. L'homme rasé laisse passer cette partie brûlée de son corps dans le Gange et à travers épaule gaucheéteint les charbons fumants d'un seau.
À une certaine époque, Varanasi était à la fois un centre universitaire et religieux. De nombreux temples ont été construits dans la ville, des universités ont été exploitées et de magnifiques bibliothèques contenant des textes de l'époque védique ont été ouvertes. Cependant, beaucoup de choses ont été détruites par les musulmans. Des centaines de temples ont été détruits, des feux de joie contenant des manuscrits inestimables ont été brûlés jour et nuit et des personnes - porteuses de trésors inestimables - ont également été détruites. culture ancienne et la connaissance. Cependant, l’esprit de la Ville éternelle ne pouvait être vaincu. Vous pouvez le ressentir encore aujourd'hui en vous promenant dans les rues étroites du vieux Varanasi et en descendant vers les ghats (escaliers de pierre) sur le Gange. Les ghats sont l'une des caractéristiques de Varanasi (ainsi que de toute ville sacrée pour les hindous), ainsi qu'un lieu sacré important pour des millions de croyants. Ils servent à la fois aux ablutions rituelles et à l'incinération des morts. En général, les ghats sont l'endroit le plus populaire pour les habitants de Varanasi - sur ces marches, ils brûlent des cadavres, rient, prient, meurent, marchent, se font des amis, discutent au téléphone ou simplement s'assoient.
C'est cette ville qui fait la plus forte impression sur les voyageurs en Inde, malgré le fait que Varanasi ne ressemble pas du tout à des « vacances pour touristes ». La vie dans cette ville sacrée est étonnamment étroitement liée à la mort ; On pense que mourir à Varanasi, sur les rives du Gange, est très honorable. Par conséquent, des milliers d’hindous malades et âgés affluent à Varanasi de tout le pays pour y trouver la mort et être libérés de l’agitation de la vie.
Non loin de Varanasi se trouve Sarnath, le lieu où Bouddha prêchait. On dit que l’arbre qui pousse à cet endroit a été planté à partir des graines de l’arbre Bodhi, le même sous lequel le Bouddha a reçu la réalisation de soi.
La berge de la rivière elle-même est une sorte d'immense temple dont le service ne s'arrête jamais - certains prient, d'autres méditent, d'autres font du yoga. Les cadavres des morts y sont brûlés. Il est à noter que seuls les corps de ceux qui nécessitent une purification rituelle par le feu sont brûlés ; et donc les corps des animaux sacrés (vaches), des moines, des femmes enceintes sont considérés comme déjà purifiés par la souffrance et, sans être incinérés, ils sont jetés dans le Gange. C'est l'objectif principal de l'ancienne ville de Varanasi : donner aux gens la possibilité de se libérer de tout ce qui est corruptible.
Et pourtant, malgré la mission incompréhensible, et encore plus triste pour les non-hindous, cette ville est une ville bien réelle avec une population d'un million d'habitants. Dans les rues étroites et étroites, vous pouvez entendre les voix des gens, la musique et les cris des marchands. Il y a des magasins partout où vous pouvez acheter des souvenirs, des navires anciens aux saris brodés d'argent et d'or.
La ville, bien que peu propre, ne souffre pas autant de saleté et de surpopulation que les autres villes indiennes. grandes villes- Bombay ou Calcutta. Cependant, pour les Européens et les Américains, la rue de n'importe quelle ville indienne ressemble à une fourmilière géante - il y a une cacophonie de klaxons, de cloches de vélo et de cris tout autour, et même avec un pousse-pousse, il s'avère très difficile de se faufiler dans le passage étroit, bien que des rues centrales.
Les enfants morts de moins de 10 ans, les corps des femmes enceintes et les malades de la variole ne sont pas incinérés. Une pierre est attachée à leur corps et lancée depuis un bateau au milieu du Gange. Le même sort attend ceux dont les proches n’ont pas les moyens d’acheter suffisamment de bois. La crémation sur le bûcher coûte très cher et tout le monde ne peut pas se le permettre. Parfois, le bois acheté n'est pas toujours suffisant pour la crémation, et les restes à moitié brûlés du corps sont alors jetés dans la rivière. Assez Occurrence fréquente voir les restes calcinés des corps des morts flottant dans la rivière. On estime que 45 000 corps non incinérés sont enterrés chaque année dans le lit de la rivière, ce qui ajoute à la toxicité d'une eau déjà fortement polluée. Ce qui choque les touristes occidentaux semble tout à fait naturel pour les Indiens. Contrairement à l’Europe, où tout se passe à huis clos, en Inde, tous les aspects de la vie sont visibles dans les rues, qu’il s’agisse de la crémation, de la lessive, du bain ou de la cuisine.
Le fleuve Ganga a été miraculeusement capable de se purifier pendant plusieurs siècles. Jusqu’il y a 100 ans, les germes comme le choléra ne pouvaient pas survivre dans ses eaux sacrées. Malheureusement, le Gange est aujourd’hui l’un des cinq fleuves les plus pollués au monde. Tout d'abord, en raison des substances toxiques rejetées par les entreprises industrielles le long du lit de la rivière. Le niveau de contamination par certains microbes dépasse des centaines de fois les niveaux autorisés. Les touristes en visite sont frappés par le manque total d'hygiène. Les cendres des morts, les effluents des eaux usées et les offrandes flottent devant les fidèles alors qu'ils se baignent et accomplissent des cérémonies de purification dans l'eau. D'un point de vue médical, se baigner dans une eau contenant des cadavres en décomposition comporte un risque d'infection par de nombreuses maladies, dont l'hépatite. C'est un miracle que tant de gens se baignent et boivent de l'eau tous les jours sans ressentir aucun mal. Certains touristes rejoignent même les pèlerins.
De nombreuses villes situées sur le Gange contribuent également à la pollution du fleuve. Basé sur le rapport du Conseil central de contrôle de la pollution environnement Il s’ensuit que les villes indiennes ne recyclent qu’environ 30 % de leurs eaux usées. De nos jours, le Gange, comme beaucoup d’autres fleuves en Inde, est extrêmement obstrué. Il contient plus d'eaux usées que d'eau douce. Et les déchets industriels et les restes de personnes incinérées s'accumulent le long de ses berges.
Ainsi, la première ville du monde (comme on l'appelle Varanasi en Inde) a un impact étrange, incroyablement fort et indélébile sur les touristes - il est impossible de la comparer à quoi que ce soit, tout comme il est impossible de comparer les religions, les peuples et les cultures.
Désolé si quelque chose s'est avéré très inesthétique.
Et terminer le voyage de votre vie ici et ainsi briser la roue du Samsara et achever la série des renaissances est le rêve de tout croyant ! Varanasi, alias Bénarès et Kashi, la ville lumière est considérée comme la plus ancienne ville vivante du monde. Selon les légendes, il aurait été créé par Shiva il y a plus de 5 000 ans et, sur la base de données scientifiques, il y a 3 000 ans. Mais malgré tout ce qui précède, pour un voyageur non préparé, la ville peut provoquer un état de confusion, voire de choc, probablement plus que n'importe quelle autre ville en Inde. La plus grande impression est faite par les processus de crémation des défunts sur les rives du Gange.
Varanasi est la plus ancienne ville du monde, située sur les rives du fleuve sacré Gange. C'était autrefois le même âge que Louxor, Babylone et Ninive. Aujourd'hui, il ne reste que des ruines de cette grande métropole, et Varanasi est considérée comme la plus ancienne ville vivante de la planète.
Peut-être qu'il est en réalité protégé par le grand Shiva, qui l'a créé.
Pour les hindous, il est difficile de surestimer l'importance de cette ville : chaque croyant devrait la visiter et plonger dans le Gange sacré au moins une fois dans sa vie. Et mourir dans la ville sainte est le désir ultime d’un hindou fervent. Il n’est pas surprenant que beaucoup d’entre eux le considèrent comme le centre de l’univers.
Un autre nom de Bénarès est la ville des bûchers funéraires. Lorsque les Britanniques sont arrivés à Bénarès, ils ont été tout simplement choqués par ce qui se passait. Sur les ghats, le long de tout le quai de la ville, des incendies brûlaient, brûlant des cadavres. A la place des tisons brûlés jetés dans le Gange, de nouveaux morts furent aussitôt relevés. Les ouvriers du feu de camp utilisaient des bâtons pour mélanger les restes humains non brûlés avec des charbons fumants. L'odeur de viande et de cheveux brûlés flottait dans toute la ville. C'était un immense crématorium irréel, dont vivait toute la ville. Après ce qu'ils ont vu, les Britanniques ont décidé de tout ramener à une vision civilisée, dans leur compréhension de ce mot. Ils voulaient tout déplacer hors de la ville, mais ils se sont heurtés à une résistance désespérée et à l’indignation de la population. Craignant un soulèvement, ils abandonnèrent leur idée et laissèrent tout tel quel. Et encore aujourd'hui à Varanasi, même si elles ne sont pas d'une telle ampleur, les crémations ont lieu sur les rives du Gange. De nos jours, le principal site de crémation est Manikarnya Ghat. Des bûchers funéraires y brûlent sans arrêt, et le long des rues étroites, des brancards avec les morts sont constamment amenés à ces bûchers. Pour beaucoup, tout ce qui se passe peut ressembler à l’intrigue d’un film d’horreur : lorsqu’ils attisent le feu avec un bâton avec le défunt, le bras ou la tête du cadavre peut tomber. On peut voir un chien ronger un os humain. Ou en naviguant sur un bateau sur le Gange et en tombant sur un cadavre gonflé et flottant. Selon les concepts hindous, les vierges, les moines et les enfants ne sont pas incinérés, mais plutôt « enterrés » dans le Gange.
Bien entendu, Varanasi n’est pas une ville simple et tout le monde ne la comprendra pas. Mais certains reviennent ici encore et encore. Là-bas, j’ai ressenti un calme et une paix inexplicables. Et aussi une touche d'éternité.
Varanasi est plus ancienne que l'histoire, plus ancienne que les traditions,
plus vieux que même les légendes et semble deux fois plus vieux,
que tous réunis.
Mark Twain
Prix à Vârânasî
Tarifs des repas : Omelette de 2 œufs 30-50 roupies, un plat de poulet en moyenne 150 roupies, café au lait ou thé 15-30 roupies, pain plat au fromage 35 roupies, riz avec compote de pommes de terre aux épices 90 roupies, bouteille d'eau de 2 litres en magasin 25 roupies.
En moyenne, la nourriture par jour coûtera entre 300 et 350 roupies.
Tarifs des hébergements : un lit dans une auberge coûte environ 100 roupies, les prix d'une chambre dans une auberge au bord du Gange commencent à partir de 150 roupies. Les prix supplémentaires seront plus élevés en fonction du niveau de l'hôtel. Mais le plus cher n'est pas toujours le mieux : j'en ai personnellement fait l'expérience et j'ai quitté un hôtel plus cher et moins pratique, situé à 1 km du Gange, pour un hôtel moins cher situé au bord même du fleuve.
Gardez à l'esprit que le prix de l'hôtel peut être plus élevé si un chauffeur de pousse-pousse ou de taxi vous y emmène, car il recevra une commission pour cela. La meilleure option ne payez pas trop cher votre hébergement via une commission, négociez avec le propriétaire de l'hôtel où vous allez séjourner pour vous rencontrer à la gare.
Tarifs des transports : vélo-pousse à partir de 50 roupies de la gare à la vieille ville. La même distance peut coûter 250 roupies selon le moment et les circonstances.
En moyenne, le coût d'une journée d'hébergement à Varanasi sera d'environ 350 (nourriture) + 200 (hébergement) = 550 roupies - cela n'inclut pas le transport.
Photos de voyage à Bénarès
Varanasi, premier jour
Les rues de Varanasi
Presque toutes les rues centrales de la ville sont remplies de gens, de cyclo-pousse, de tuk-tuks, de voitures et de bus, et tout cela se déplace en une seule colonne, avec du bruit et du vacarme. Une telle concentration de personnes, de véhicules et de sons, pour une personne non préparée, est tout simplement choquante.
Dans les rues centrales de Varanasi, il y a du trafic presque tout le temps. Il y a tout un tas de gens, de voitures, d'animaux, de fleurs et de sons autour de vous. Peut-être que certaines personnes sont attirées par cette couleur, mais pour moi, c'était suffisant pour 15 minutes.
J'ai été témoin oculaire lorsque deux bus ont failli écraser un homme qui se mettait entre eux. La première envie que j’avais était d’inspecter au plus vite tout ce que j’avais prévu et de me tirer d’affaire.
Mais quand je me suis installé dans une maison d'hôtes au bord même du Gange avec vue sur le fleuve lui-même, le bois de chauffage funéraire et tous les environs. J'ai été visité par un calme et une tranquillité incompréhensibles avec un sentiment d'éternité touchant. Et je me suis surpris à penser que l'envie de quitter la ville avait complètement disparu.
De la fenêtre latérale de ma maison d'hôtes, j'avais une vue sur les toits de l'ancienne Bénarès. Voici l'adresse de cette maison d'hôtes : Kashi guest house top restaurant with Ganga view ck9/5, Manikarnika (Burring) Ghat, Varanasi e-mail : Cette adresse e-mail est protégée du spam. Vous devez avoir activé JavaScript pour le visualiser. Le tarif de la chambre en 2012 était de 150 roupies. tél:9305144163 9648993739. Vous pouvez appeler et ils viendront vous chercher. Et c'est encore mieux de faire ça, sinon les chauffeurs de taxi locaux aiment vous amener dans d'autres maisons d'hôtes afin de percevoir une commission pour vous, et vous recevrez le prix du logement en tenant compte de cette commission.
Dans la maison d'hôtes, il y avait un café, d'apparence peu attrayante, mais avec vue sur le Gange et les temples antiques. Et en plus, avec une cuisine pas mal. A cette époque, il y avait une agréable compagnie de jeunes Français qui fumaient de la marijuana, écoutaient du reggae et contemplaient les vues environnantes de la grande ville, ou simplement allongés sur le lit à chevalets. Il y avait aussi une jeune Anglaise qui fumait aussi et, après quelques bouffées, prenait son aiguille à tricoter et tricotait quelque chose.
Temple au bord du Gange
Les premiers personnages hauts en couleur que j'ai rencontrés sur le chemin des ghats et du Ganga sacré. En général, il existe de nombreuses personnalités intéressantes à Varanasi. Certains d’entre eux sont de véritables ascètes ou serviteurs de leur dieu. Et beaucoup de gens se déguisent pour gagner de l’argent en prenant des photos avec des touristes.
Sur les rives du Gange, les hindous se lavent, lavent le linge, prient et les cadavres incinérés sont jetés dans le fleuve lui-même. À partir d'un certain temps, vous pouvez gagner de l'argent ici grâce aux touristes. Pour beaucoup, cette rivière représente toute leur vie.
La Ville Eternelle - Varanasi (Benares, Kashi) et ses gratte-ciel.
Étapes dans les rues de la vieille ville.
Pèlerin
Nouveau jour de prière.
Grand Lavage.
Bois de chauffage funéraire sur les rives du Gange à Manikarnika Ghat. Manikarnika Ghat, considéré comme l'un des ghats (ghats) les plus sacrés. Les processus de crémation se produisent presque constamment. Les restes calcinés sont déversés dans la rivière.
Mentor et étudiant.
Passeur.
Ghats de Varanasi.
Une autre journée dans la ville éternelle touche à sa fin.
Coucher de soleil à Varanasi.
Fidèle serviteur du Seigneur.
Et c'est une femme très respectée. Il y avait beaucoup de gens autour de lui qui lui posaient beaucoup de questions. Il leur répondit avec un regard très important.
Le soir à Varanasi, au Dashashwamedh ghat, un spectacle fascinant a lieu. Prêtres hindous - Brahmanes, conduisez l'arati. Arati est un rituel consistant à allumer des bougies et à offrir des offrandes de fleurs, de fruits et de bonbons. Le rituel sacré exprime le culte de Shiva, de la mère Ganga, de Surya (le soleil), d'Agni (le feu) et de l'univers entier.
Bols rituels.
Le rituel Arati est très spectaculaire, il est visité par un grand nombre de personnes, tant indiennes que touristes. De nombreuses personnes prennent à l'avance des endroits pratiques pour prendre les photos les plus réussies et les plus belles.
Deuxième jour à Varanasi
Ghats à Varanasi au bord du Gange, l'endroit le plus visité par les touristes. Mais malgré cela, la vie ici continue comme d'habitude. Quelqu'un lave, quelqu'un prie, quelqu'un lave et quelqu'un lisse le sari, comme dans dans ce cas. L’avantage de l’Inde est que, malgré des règles de vie strictes, les touristes ont un accès gratuit presque partout. Et il s'avère que vous plongez vous-même dans ce monde et vivez la même vie avec les gens qui vous entourent, et ne regardez pas tout depuis la fenêtre d'un bus touristique.
Ghats de Varanasi. De nombreux habitants de la ville sainte du Gange y passent toute leur vie. C’est ici qu’ils naissent, vivent, et c’est là qu’ils doivent commencer leur dernier voyage.
Fakir indien, charmeur de serpents.
Et ici, le cobra a décidé de « s’en foutre » de la magie et des sorts du fakir et de ramper dans la direction dont il avait besoin. Mais ce n'était pas là ! Le serpent est un élément important pour gagner de l’argent pour cet hindou.
Eh bien, que serait une ville sacrée sans animaux sacrés ?
Bois funéraire.
Ici, vous pouvez clairement voir comment le bois funéraire est pesé et, apparemment, son prix est discuté. De nombreuses personnes n’ont pas assez d’argent pour payer la quantité de bois de chauffage nécessaire pour brûler complètement le défunt. Et puis tout ce qui a réussi à brûler est jeté dans le Gange.
Balances pour bois de chauffage funéraire.
Une partie importante des rues les plus proches de Manikarnika Ghat est bordée de bois de chauffage pour les crémations.
Rues de la vieille ville.
Sur la droite se trouve l'un des symboles de culte les plus vénérés en Inde, le lingam (organe génital masculin) et le yoni ( organe féminin). La combinaison de ces deux symboles signifie que les fondements masculin et féminin constituent l’essence éternelle et immuable de l’existence humaine.
Vieil homme fatigué.
Locale
La vie modeste des habitants de Bénarès. Une croix gammée est visible sur le mur de droite. La croix gammée en Inde est un symbole de vie, de lumière, de générosité et d'abondance.
Ce sont les portes que possèdent les maisons de la vieille ville.
Et de telles fenêtres anciennes sur le Web ne sont pas rares.
Sur l'ancienne porte, vous pouvez même voir une pancarte avec l'adresse.
Les bateaux à Varanasi ont grande valeur. Ce n'est pas seulement un moyen de traverser, mais aussi un moyen de gagner de l'argent pour les résidents locaux : ils emmènent les touristes faire des promenades le long du Gange. Le coût horaire est d'environ 150 roupies en 2012.
Ghat Dashashwamedh
Ablutions rituelles.
Non seulement les touristes naviguent en bateau sur le Gange, mais les hindous eux-mêmes adorent le faire.
La nuit tombe sur Bénarès.
Vue nocturne de Varanasi depuis la rive est du Gange. Il n’y en a pas et on pense qu’il n’y avait autrefois aucun bâtiment sur la rive est. Il est considéré comme le monde où Shiva transporte les âmes des morts. On pense que ceux qui ont la chance de mourir ici achèvent le cycle de la renaissance et de la mort. Pour un hindou fervent, c’est le bien le plus élevé. Beaucoup de gens, sentant l'approche de la mort, viennent spécialement ici. Il existe des refuges pour ces personnes à Varanasi.
Manikarnika Ghat est considéré comme le principal ghat pour les crémations. Là-bas, ils regardent de travers les gens équipés d’un appareil photo, sans parler du fait qu’ils sont libres de prendre des photos. La photographie n'est possible que sur arrangement spécial et moyennant un petit supplément. J’ai donc dû prendre des photos de nuit depuis la rive orientale opposée du Gange.
Panorama de la grande ville de Varanasi, Bénarès, Kashi. La ville de la vie, de la mort et de la lumière, créée par Shiva il y a plus de 5 000 ans.
"Mon expédition, après avoir traversé Delhi, Rajasthan, rendu visite aux gitans indiens et aux prostituées de Mumbai, après avoir gelé toute la nuit à la station de nuit d'Agra, est entrée dans la ville héroïque de Varanasi pour la nouvelle année 2015", déclare en exclusivité pour BigPicchi Pierre Lovyguine.
(Total 32 photos)
1. Varanasi est une ville spéciale pour les Indiens. Tout le monde ne rêve pas d'y vivre, tout le monde ne parvient pas à y mourir, mais tout Indien rêve d'être brûlé sur les rives de Varanasi et de voir ses cendres tomber dans le Gange. Varanasi est pour eux une ville d’une importance funéraire particulière. Mais je ne suis pas indien. J'ai choisi Varanasi pour fêter la nouvelle année 2015. Peu importe que le 1er janvier, le système d'approvisionnement en eau et d'égouts de la ville se soit soudainement arrêté et que dans notre chambre, lors des gelées de décembre, il n'y avait pas de verre aux fenêtres. Nous l'avons posé avec une carte de l'Inde dans un cadre que nous avons décollé du mur. Le toit fuyait sans vergogne parce qu'il pleuvait du ciel toute la journée du Nouvel An. Malgré cela, Varanasi est une grande ville.
2. Ganga est le filon de la ville. S’il n’y avait pas de Ganga, il n’y aurait pas de Varanasi. La ville lui doit tout. Le quai Ganga est une place unique de la ville. Chaque soir, vient ici le moment de Puja, un rituel hindou, où une douzaine de jeunes, accompagnés d'une grande foule sur terre et d'une myriade de bateaux sur l'eau, offrent de la nourriture, du feu et d'autres cadeaux à leurs divinités. Ici, les barbiers coupent les cheveux des gens, des réunions hindoues ont lieu, des yogis plient les membres pour le bien de l'Univers.
3. Ghats (descentes vers l'eau) Le Gange est aussi un bain public sous à ciel ouvert. Des litres de Pantene Pro-V se déversent de leurs marches dans l'eau. Des hommes au gros ventre plongent dans les eaux. Les têtes des saints anciens avec de longues barbes sortent de l'eau, et on ne sait pas comment ils trouvent une bouche parmi toute cette végétation blanche comme neige lorsqu'ils veulent manger.
5. Dans un beau livre dont les pages bruissent au vent, j'ai lu que les Indiens avaient depuis longtemps relié une extrémité du Gange à l'autre. Et maintenant, ça coule en cercle. Ensuite, ils ont construit une centrale électrique sacrée avec une machine à mouvement perpétuel.
6. Le linge est lavé. Le bétail se lave.
7. Le linge est séché sur des surfaces tellement sales qu'il ne sert à rien de le laver. Cela redevient immédiatement le même qu’avant. C'est la spécificité de toutes les blanchisseries indiennes : il y a de l'emploi constant ! Je l'ai lavé - je l'ai mis à sécher - il s'est sali - j'ai recommencé à laver - je l'ai lavé - je l'ai mis à sécher - et ainsi de suite...
8. Le ciel au-dessus du Gange est occupé par la guerre des cerfs-volants. Les lignes qui en partaient s'étendaient d'une rive à l'autre du Gange pour que toutes ces montagnes de linge, lavées dans ses eaux, puissent être séchées à travers le courant. En attendant, les femmes en saris n'y ont pas pensé et disposent simplement ces chemises, chemises, culottes et draps d'un kilomètre de long au soleil pour que vous puissiez lire depuis un satellite. symbole magique Ohm.
9. Et un vieil homme a pris et construit une nouvelle route de Varanasi à Allahabad à partir de bouse de vache.
10. Mais l'attraction principale de Varanasi, ce sont les deux ghats où sont brûlés les corps des morts. Le tournage ici est strictement interdit. Ces photos ont été prises à mes risques et périls, car mon appareil photo a la capacité de passer inaperçu. La file d'approvisionnement en bois commence bien avant d'approcher l'eau.
11. Il faut plusieurs heures et environ 400 kilogrammes de bois pour brûler une personne. Les Indiens sont mauvais pour allumer le feu. J'ai un ami qui, par n'importe quelle pluie, avec une allumette... jusqu'à 70% peau. Et bien sûr, outre le bois de chauffage, le plus produit populaire voici un moyen d'allumage.
12. La caméra ne permet pas de s'approcher du cadavre. Mais en passant, à un demi-mètre de distance, on constate que le cadavre est loin d'être frais. Disons simplement "couché". Et évidemment pas une semaine, mais plus. Comme les gitans de Moldavie, le défunt reste allongé pendant plusieurs semaines et personne n'est pressé de l'enterrer.
13. Tous les Indiens veillent à ce que, dans la mesure du possible, aucune photographie ne soit prise. En sortant du ghat principal, j'ai été pris par la main avec une demande de montrer les dernières images : ils disent, nous avons vu comment vous venez de filmer (en fait, ils n'ont rien vu, ils ont juste décidé que si vous tu avais une caméra, ça voulait dire que tu filmais). Avec des exclamations joyeuses : « Bien ! Ordures! Allons-y ! » Nous accélérons le pas dans les rues étroites de Varanasi. Aucun de ses compatriotes n'a répondu à l'appel de l'Indien vigilant à punir les égarés.
14. En même temps, trois à six corps brûlent dans chacun des deux ghats. La procédure est tout à fait ordinaire, même si elle attire une foule de spectateurs, indiens et étrangers.
15. Bien entendu, l'attitude des Indiens à l'égard des questions funéraires est également encourageante. Les cortèges avec le cadavre parcourent tout droit les rues de la ville jusqu'aux ghats, ils se distinguent facilement par a) le corps porté sur une civière, b) un grand nombre réjouir les gens. Ils battent des tambours, dansent et font la fête comme si l'Inde venait de gagner un autre match de cricket.
16. Lors de ma première visite ici, j'ai eu un merveilleux batelier qui nous a emmenés le long du Gange. En se garant près du rivage, il a heurté sa poupe contre la tête d'un cadavre gisant dans l'eau. Un autre brûlait dans le feu à proximité. D'un côté, des jambes brûlées dépassaient parmi le bois de chauffage, et de l'autre, la tête couvait.
17. Et encore, à cinq mètres de moi et de ce « crématorium sur l'eau », un groupe d'Indiens exécute des danses fringantes. Et il semble que juste un peu plus - et les vacances d'Ivan Kupala viendront, ils trouveront une fougère et commenceront à sauter par-dessus ce feu.
19. Et il y a ceux qui eux-mêmes ou leurs proches pauvres ne parviennent pas à trouver de l'argent pour acheter du bois de chauffage. Et puis le cadavre est jeté dans le Gange comme ça.
20. Il se posera sur ses rives un peu plus en aval. Deviendra de la nourriture pour les chiens errants.
21. Remblais rayés de Varanasi.
22. De nombreux habitants marchent le long du talus avec la tâche inépuisable de « qui d’autre brûler ». Dès qu'ils voient le corps sans propriétaire, ils commencent à le déranger et à examiner ses pupilles. Le corps se réveille. "Vivant! Mettez-la dans une balançoire… » - se plaignent les Indiens.
23.27. Et au fond des rues, au crépuscule et dans ces restaurants en plein air, où des gars crasseux vous installent avec votre plateau au centre même de la table, ils commencent à vous poser des questions sur la Russie et, comme d'habitude, leurs connaissances se limiteront au nom de Vladimir Poutine, et le cuisinier mettra ensuite les additifs qui vous conviennent avec ma propre main, et on ne sait pas ce qu'il en a fait auparavant. Manger en Inde est toujours un champ de mines.
28. Dans ce même beau livre aux pages bruissantes au vent, il est également écrit qu'en Inde, tout le monde est entré depuis longtemps dans le plan astral. On voit rarement quelqu'un dans la rue, même les touristes japonais. Aujourd'hui, les Indiens se livrent au transfert astral des vaches. D'ici la Coupe du Monde en Russie, il était promis que le transfert des vaches vers le plan astral serait complètement achevé.
32. Et pourtant Varanasi est une ville fabuleuse. Une ville avec un visage. Et peu importe que tout le premier jour du Nouvel An, il a plu sans arrêt et que tous les égouts et l'approvisionnement en eau se sont éteints, et que cela a soufflé de manière incontrôlable à travers la fenêtre. Nous n'avons rien à regarder. Si seulement l’entreprise funéraire de Varanasi pouvait vivre et prospérer.
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