Sunt multe pe Pământ locuri interesante, la care călătorii se îngrămădesc din diverse motive. Oamenii merg în unele orașe din cauza frumuseții lor, în altele din cauza mâncărurilor delicioase sau a muzeelor. Iar turiştii merg în oraşul mortului Varanasi (India) pentru a fi îngroziţi. Despre ea se spun multe povești de groază, dar fluxul de vizitatori aici este doar în creștere. De ce? Să vorbim despre motivul pentru care Varanasi - orașul morților din India - este atât de popular printre turiști, ce este adevărat și ce este ficțiune în poveștile despre acest loc.
Poziție geografică
Varanasi, așa-zisul oraș al morților, se află în India, pe malul de vest Râul Gange. Acest râu este uimitor pentru că, spre deosebire de toate râurile din emisfera nordică a Pământului, nu curge de la nord la sud, ci, dimpotrivă, de la sud la nord. Poate de aceea hindușii îl consideră sacru. Gange este una dintre cele mai mari 20 de căi navigabile din lume, iar bazinul său este cel mai dens populat din lume. Râul iriga câmpurile, furnizează apă pentru 400 de milioane de oameni, hindușii plutesc de-a lungul lui, se spală cu apa lui etc. Orașul este situat în nord-estul țării, la aproape 800 km de capitala statului - Delhi. Cel mai convenabil mod de a ajunge aici este cu avionul, deși orașul este conectat cu alte regiuni prin calea ferată și rutieră.
Nume
Numele orașului Varanasi, potrivit experților, provine de la numele a două râuri: Assi și Varuna. Ambele râuri se varsă în Gange - unul în amonte, celălalt în aval. Dar această așezare are mai multe nume. Localnicii îl numesc Benares (un nume antic), Avimuktaka („orașul care nu poate fi părăsit”), Anandakanana, Mahasmasana, Surandhana, Brahma Vardha, Sudarshana, Ramya și Kashi („oraș strălucitor”). Hindușii cred că a fost creat de Shiva și uneori se referă la zeitate ca fiind Domnul Suprem al Orașului Strălucitor. Localnicii îl numesc cel mai adesea Kashi. Și ei cred că Varanasi este centrul spațiului și al timpului, se află pe tridentul lui Shiva și este situat între cer și pământ.
Poveste
Varanasi a apărut în vremuri străvechi, ca multe orașe antice din India. Dealul Morților, pe care a crescut orașul, a fost locuit cu cel puțin 5 mii de ani în urmă. Data exactă a înființării așezării este necunoscută. Dar în Vedele mileniului II î.Hr. e. orasul este mentionat ca locul de unde a inceput lumea, ca centru al Universului. A fost multă vreme centrul hinduismului, un oraș sacru. În plus, Varanasi era un centru comercial și un important centru religios și educațional. Orașul a înflorit, deși a fost atacat în mod repetat de musulmani și de mai multe ori a fost distrus aproape până la pământ. Dar nu degeaba este considerat etern, pentru că a înviat din nou și din nou.
Dar, în secolul al XI-lea, raidurile musulmane au adus orașul în declin, care s-a intensificat din secolele al XIII-lea până în secolele al XVII-lea, când Varanasi a fost condusă mai întâi de Sultanatul Delhi și apoi de Imperiul Mongol. În secolul al XVII-lea, a început întărirea Imperiului Maratha și renașterea treptată a orașului. Devine capitala statului independent Kashi. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, această țară a intrat sub stăpânire britanică. Compania Indiei de Est. Stăpânirea britanică a durat până la mijlocul secolului al XX-lea. Acest timp a fost destul de prosper pentru Varanasi. Aici s-au instalat o cale ferată și electricitate, și multe comerț și întreprinderile producătoare, aici au apărut o universitate și mai multe institute. În același timp, orașul a rămas centrul hinduismului și al culturii. În epoca independenței, Varanasi își întărește poziția de centru educațional și economic al regiunii. La sfârşitul secolului al XX-lea au existat mai multe conflicte pe motive religioase, dar treptat totul s-a aşezat. Astăzi în oraș există temple ale mai multor religii, turismul se dezvoltă activ, producția industrială este în creștere, noi culturi și unități de învățământ. Dar pentru întreaga lume, orașul rămâne în continuare cel mai important centru al hinduismului.
Orașul Sfânt
Care oraș are aceeași vârstă cu Babilonul, care loc este considerat unul dintre cele mai contagioase de pe Pământ, unde oamenii vin să moară? Totul este despre Varanasi - orașul morților din India. Fotografiile de pe străzile și terasamentele acestui oraș nu sunt recomandate celor slabi de inimă; doar localnicii pot bea apă din râu aici, iar turiștii sunt mai bine să nu atingă nimic. Toate acestea se datorează faptului că în hinduism, Varanasi este orașul în care este cel mai bine să mori. Potrivit legendei locale, Kashi este orașul Shiva. Prin urmare, trebuie doar să vrei să vii aici și păcatele a trei vieți vor fi șters din karma ta; dacă o persoană a mers la Varanasi, atunci este destinată unei renașteri bune și dacă a venit deja în Kashi, atunci moksha este practic garantat pentru el. Oricine moare în Varanasi este eliberat pentru totdeauna de chinul renașterii. Chiar dacă o persoană a murit în altă parte, dar a fost incinerată în Kashi, aceasta va avea un efect pozitiv asupra karmei sale. Prin urmare, orice hindus adevărat visează să fie îngropat aici. Pentru a incinera o persoană, ai nevoie de aproximativ 400 de kilograme de lemn de foc și 4 ore de timp. Prin urmare, oamenii trebuie să lânceze la coadă lângă cadavre pentru o lungă perioadă de timp.
Și aici se adună și hindușii care visează să renunțe la viața lor în Orașul Sfânt. Așa că stau pe malul Gangelui sau rătăcesc prin oraș și așteaptă moartea. Dar, pe lângă înmormântare, oamenii merg și la Varanasi pentru a face baie în apele sacre ale râului Gange.
Clădiri religioase
Orice loc sacru lumea este de obicei cunoscută pentru bisericile și lăcașurile sale de cult, dar nu există nicăieri locuri renumite pentru crematoriile lor. Nicăieri, în afară de Varanasi, este cel mai unic oraș din India. Morții sunt arse în temple speciale numite ghats, dar aici se fac și abluții rituale. Există 84 de astfel de unități în oraș.Astăzi puteți arde cadavre numai în două locuri: în cel mai faimos ghat - Manikarnika, unde incendiile nu s-au stins de câteva mii de ani și în Harishchandra. Sunt cozi uriașe de oameni care și-au adus cei dragi la înmormântare. La fiecare loc, zilnic sunt arse între 400 și 600 de cadavre. Dar pe lângă ghats, există mai multe în Varanasi unde oamenii meditează și se roagă. Cel mai faimos dintre ei este Kashi Vishwanath, templul Domnului existenței sau Shiva. Fiecare hindus visează să viziteze acest templu măcar o dată, deoarece această vizită, împreună cu o baie în Gange, oferă moksha. Orașul are, de asemenea, mai multe temple budiste și faimoasa Stupa Dhamek.
Ritualuri și ritualuri
Mulți oameni știu că Varanasi este un oraș din India în care morții sunt arse. Dar incinerarea este încă un rit relativ inofensiv. La urma urmei, există și o tradiție de eliberare pur și simplu a cadavrelor de-a lungul râului Gange. Hindușii merg și la Varanasi pentru a face o baie în Gange. Aceste trei ritualuri principale atrag oamenii în oraș o cantitate mare pelerinii. Și ei transformă acest loc în ceva ca un haos. Fiecare ritual are o secvență strictă de acțiuni, propriile sale rugăciuni, dar toate sunt îndeplinite în aceleași locuri - pe malul râului. Prin urmare, aici puteți vedea oameni plutind râu mort trupuri sau cadavre pe jumătate descompuse spălate pe mal, alături de ele se află cenușa cadavrelor, în care sunt vizibile brațele, picioarele și capetele arse. Și în apropiere, în același râu, oamenii se spală cu o expresie fericită pe față... Spectacolul este cu adevărat pentru oamenii cu nervi puternici.
Mituri și adevăruri despre Orașul Morților
Varanasi (India) a dobândit diverse legende și zvonuri în timpul vieții sale unice. Dacă crezi toate aceste povești, atunci orașul pare să fie cel mai mult loc groaznic pe pământ. Dar, în realitate, totul nu corespunde în totalitate ideilor stereotipe. Să ne uităm la cele principale.
Se crede că cadavrele sunt arse peste tot în Varanasi, iar morții sunt peste tot acolo. Acest lucru nu este în întregime adevărat. Cadavrele sunt arse doar în două locuri de pe terasament, în restul orașului morții nu sunt vizibili.
Există o părere că Gange este cel mai murdar râu din lume, deoarece cadavrele plutesc de-a lungul lui. Și într-adevăr este. Cadavrele plutesc pe râu, se scufundă până la fund și zac de-a lungul țărmului. Potrivit experților, aproximativ 45 de mii de cadavre neincinerate rămân la fundul Gangelui în fiecare an. În plus, cenușa de la oamenii arse este și ea spălată în râu. Deci, orice infecție poate fi găsită în apa Gange și, prin urmare, este mai bine să stați departe de ea. Deși hindușii înșiși nu numai că se spală în ea, ci chiar beau această apă și continuă să trăiască în pace.
Oamenii cred, de asemenea, că nu mai este nimic de văzut în Varanasi în afară de ritualuri de incinerare. Nu este deloc așa. Orașul este plin de diverse evenimente culturale și sportive; există restaurante, discoteci și magazine. Totul este ca în orice oraș mare.
Atracții
Varanasi este orașul morților din India, dar nu numai. Este și un oraș mare, în care, pe lângă ritualurile religioase, viața este în plină desfășurare, inclusiv viața culturală. Pe lângă ghats, turiștilor li se recomandă să se uite la clădirea universității - acesta este un exemplu excelent de arhitectură colonială. Templul roșu al zeiței Durga merită văzut. Adăpostește turme de maimuțe, motiv pentru care este uneori numit Templul Maimuțelor. O altă atracție este Templul Bharat Mata, unde a avut loc ceremonia de inaugurare a lui M. Gandhi. Orașul are, de asemenea, mai multe muzee și săli de expoziție unde puteți afla despre istoria și cultura locală.
Viata de oras
Orașul Morților Varanasi (India) este un mare localitate, găzduiește peste 1,5 milioane de oameni, cu o densitate a populației de aproape 1.000 de persoane pe kilometru pătrat. În plus, aici sunt mulți pelerini și turiști, așa că străzile sunt foarte zgomotoase și aglomerate. Transportul este de obicei aglomerat, șoferii conduc după reguli cunoscute doar de ei. Deci acest oraș nu vă permite să vă relaxați și să vă relaxați.
Varanasi este un centru economic major și are multe magazine și piețe. Industria principală este legată de fabricarea mătăsii Benares, cea mai bună din India. Din el se fac sari luxoase, care sunt foarte scumpe, dar aceste ținute arată și ca adevărate opere de artă. În Varanasi există și multe ateliere meșteșugărești: cioplitori de oase și lemn, olari, tăbăcării, fierari. Produsele lor fac suveniruri excelente.
Instructiuni de folosire
Există reguli speciale care trebuie respectate la sosirea în orașul morților din India. Poți să faci fotografii cu oameni și ritualuri din Varanasi doar pentru bani. Dacă un turist începe să fotografieze o incinerare sau oameni de pe mal, acesta cere imediat bani sau un permis, care poate fi și achiziționat. Dacă un turist refuză să plătească, îi poate lua camera sau telefonul și chiar îl poate bătu. Un alt pericol sunt maimuțele. Sunt foarte mulți aici și trag tot ce văd. Prin urmare, ușile și ferestrele hotelului trebuie să fie închise și nimic nu trebuie lăsat nesupravegheat nicăieri. Este mai bine să vă deplasați prin oraș cu taxiul și cu un ghid local. Deoarece turiștii singuri sunt imediat înconjurați de o mulțime de cerșetori și escroci.
Bună prieteni! Continui să procesez numeroasele mele note de călătorie. Mai ales multe dintre ele s-au acumulat de atunci (am ținut atunci un jurnal de hârtie). Și astăzi, vechiul Varanasi este următorul pe linie - orașul morților, unde străzile sunt mai vechi decât Biblia, iar Gangele este mai sacru decât toate sanctuarele lumii. Am venit aici din Nepal, cu trenul din gara Nautanwa, unde în 1950 a sosit expediția lui Morris Erzog, prima persoană care a urcat un opt mii.
Foto 1. Varanasi, ghat-uri de-a lungul Gangelui
Primul lucru care mi-a atras atenția a fost aglomerația și agitația. Aici, ca peste tot în India, totul este foarte agitat și nebunesc. Într-o ricșă întreprinzătoare mergem să căutăm cazare la terasamentul Gange, numit aici ghats sau ghats. Vorbitor într-un limbaj simplu, un ghat este un loc care duce în jos spre râu, pavat cu trepte. O arhitectură simplă similară se găsește în multe orașe din India, dar puține locuri au aceeași sens sacru, ca la Varanasi. De 5.000 de ani ard rugurile funerare pe ghats, dintre care sunt 84.
Am participat la incinerare în 2012, așa că priveliștile cadavrelor carbonizate și mirosul de prăjiți nu m-au surprins. Cu toate acestea, în contemplarea acestui proces am găsit un sens foarte profund. Focul dezintegra încet trupul muritor, din care după ceremonie nu mai rămâne decât cenuşă. Acesta este o mare reamintire a scurtității vieții noastre. calea pământeascăși despre autenticitatea eforturilor noastre într-o serie de zile nesfârșite.
Un apel ambiguu, pentru că nu este clar ce se află sub giulgiu
Totuși, mi s-a părut că mulți oameni vin aici prostesc de dragul vagii cadavre-philia, pentru a-și aminti cum ard rămășițele umane și cum cadavrele în descompunere plutesc în uitare. Toate acestea au fost preluate de hindușii întreprinzători care, la fel ca toți escrocii mărunți, încearcă să-i înșele pe caucazienii plini de compasiune din monede, fie în beneficiul celor care mor într-un ospiciu, fie pentru donații la un templu, fie pentru incinerarea celor fără rădăcini. sărac. În ciuda dubiilor tuturor măsurilor prezentate, uneori este util să dai 200 de rupii unui tânăr indian, nu de dragul unei scheme viclene, ci pur și simplu pentru o excursie. Este într-adevăr foarte interesant să asculți legende acolo pentru a începe să înțelegem mai profund unele procese culturale și sociale.
Foto 2. Harichandra Ghat, ruguri funerare
Există doar 2 ghat-uri cu ruguri funerare - Manikarnika (ghat) și Harichandra (ghat). Primul este un cimitir complet cu pereții pătați de fum, iar al doilea este un mic petic cu 2-3 focuri, deasupra căruia se ridică un crematoriu electric cu orbite negre. Acolo sunt arse sinucideri, neatinsi și alți proscriși, pentru că se crede că sunt nedemni de a fi arse pe malul râului sacru.
Ghat-urile rămase sunt adesea folosite de yoghini, fermecătorul de șerpi, tineri și tot felul de oameni diferiți pentru plimbări și moduri relativ sincere de a lua bani de la turiști. La Dasaswamed ghat, în fiecare seară, la 19-00, are loc o puja, Ganga-arati, o frumoasă ceremonie religioasă în cinstea zeiței Ganga, reunind turiști și hinduși religioși.
Foto 3. Puja Ganga-arati
Cazare in Varanasi
Principala concentrație de locuințe este de-a lungul ghaturilor. Există mai ales mult lângă Shivala Ghat. Adevărat, mersul de acolo până la crematoriul principal este de aproximativ 40 de minute. Dar mai calm.
Sarnath și alte atracții din Varanasi
Varanasi (alias: Kashi, Banarasi sau Benares) a fost menționat înapoi în cea mai veche carte Rigveda ca centru de educație și burse. Prin urmare, există un număr mare de universități diferite situate în oraș și în împrejurimi. Cu toate acestea, viața spirituală a ocupat întotdeauna un loc central în viața orașului.
De exemplu, Templul Kashi Vishwanath!
Până la nebunie loc sfânt, ascuns în labirintul străzilor înguste din vechiul Varanasi, unde să ajungeți este un întreg puzzle. Și a intra înăuntru, la altarul principal, este în general un succes rar. Cert este că în 2002, teroriștii au detonat o bombă în acest templu, ceea ce a provocat conflicte religioase destul de violente, motiv pentru care a fost ridicat un zid înalt cu sârmă ghimpată între templul Vishwanath și moscheea din apropiere. Și este greu de înțeles cine se apără cu adevărat de cine în această nebunie.
Am încercat să intru în Vishwanath, mi-am făcut drum prin cordoanele militare și ale poliției și m-am oprit la un mic hindus care m-a oprit cu o întrebare simplă: „de ce trebuie să intri înăuntru”? Mi-am dat seama că chiar nu era nevoie. Am fost presat de o mulțime uriașă și m-am întors încet înapoi...
Faptul este că altarul principal al acestui templu este jyotir lingam, sau lingam-ul de lumină auto-manifestat, dintre care există doar 4 în toată India. Este clar că există un număr mare de oameni care doresc să atingă altarul. , iar albii curioși nu sunt foarte bineveniți acolo. Deși se spune că, cu o comunicare adecvată și pretinzând că ești hindus, ți se va permite să treci. Cu toate acestea, nu am vrut să-i înșel pe alții sau pe mine, așa că m-am întors foarte, foarte ușor...
Din fericire, în zonă sunt locuri mai liniștite. De exemplu:
Sarnath, locul primei predici a lui Buddha
Dacă Buddha s-a născut și a trăit în Nepal, atunci în Sarnath, în parcul de căprioare, a ținut prima sa predică la 10 discipoli devotați. În limbajul budist, aici a întors prima dată roata Dharmei. Din punct de vedere geografic, locul este marcat de stupa Damekh și este înconjurat de un parc destul de drăguț, pe teritoriul căruia se află o mică menajerie, ruinele unei mănăstiri și chiar un descendent al legendarului arbore Bodhi, sub care Buddha a câștigat iluminarea. . Din punct de vedere geografic, se află în Bodhgaya, la 4-5 ore de mers cu mașina de Varanasi.
Foto 4. Damekh Stupa la locul predicii lui Buddha
A ajunge la Sarnath din Varanasi s-a dovedit a fi o corvoadă. Nu există autobuz sau tren direct. Dar, există ricșe. Am găsit un indian bărbos și viclean care a fost de acord să ne ia pentru 400 de rupii. Cu toate acestea, la întoarcere, a început cu disperare să cerșească pentru mai mult și a încercat să se bucure de suc proaspăt stors pe cheltuiala noastră. Ca un copil, Doamne... Nu au cedat provocării. Au dat exact cât au fost de acord.
Momente ca acesta sunt obișnuite în India.Încetezi să fii supărat pentru ei foarte repede. Prin urmare, drumul nostru nu a fost întunecat în niciun fel. Trebuia să ajungem la Delhi... și am început să rezolvăm o nouă problemă.
Cum să ajungi la Delhi din Varanasi
În ciuda rețelei rutiere dezvoltate din India, nu am găsit un autobuz direct. Avionul părea nerezonabil de scump. Ne-am oprit cu trenul. Dar există și o mulțime de probleme cu trenurile din India. Adesea nu există bilete pentru ei cu câteva săptămâni în avans, dar pentru străini poți cumpăra uneori bilete de la casele speciale de bilete turistice pe baza unei cote. Din păcate, astfel de case de marcat nu se găsesc în fiecare oraș. În general, am avut noroc și ne-am urcat într-un tren de clasă papuci (asemănător cu locul nostru rezervat).
Indian Railways este, desigur, un gunoi. Acest lucru afectează atât starea vagoanelor, cât și orarul trenului, pentru care întârzierea cu 3-5 ore este destul de normal. Al nostru a întârziat 4 ore în Delhi. Ne-am descărcat în întunericul și murdăria din Main Bazaar abia la ora 2 dimineața (e bine că e o plimbare de 15 minute acolo) și cu greu l-am trezit pe managerul care dormea liniștit în hotelul pe care-l iubeam.
Drept concluzie
În general, după 3 zile scurte în acest oraș ciudat, mi-am dat seama că, în ciuda tuturor împrejurimilor suprareale, vreau să mă întorc din nou aici. Dorința nu este fierbinte sau arzătoare. De exemplu, Kathmandu trezește în mine sentimente mai profunde. Însă însăși atmosfera din Varanasi, supranumit „orașul morților” pentru una dintre înfățișările sale, este de fapt foarte plină de viață. Poate că imaginile „de groază” ale morții sunt principala condiție pentru acest...
Poate că într-una dintre călătoriile mele viitoare mă voi stabili aici, îmi voi întinde laptopul pe balcon și voi continua să lucrez la următorul meu proiect sub aromele de tămâie și fumul îndepărtat al rugurilor funerare.
Și pentru o gustare - un videoclip foarte atmosferic!
Nu există articole similare
Planeta noastră este plină de surprize minunate din natură și civilizații antice, pline de frumusețe și priveliști, și puteți găsi, de asemenea, tradiții și ritualuri destul de neobișnuite, ciudate, întunecate. Deși trebuie menționat că pentru noi sunt ciudați și înfricoșători, dar pentru unii este viața lor de zi cu zi, aceasta este cultura lor.
Varanasi - orașul morților
Varanasi este un important sit religios în lumea hinduismului, un centru de pelerinaj al hindușilor din întreaga lume, la fel de vechi precum Babilonul sau Teba. Aici, mai puternic decât oriunde, se manifestă contradicțiile existenței umane: viața și moartea, speranța și suferința, tinerețea și bătrânețea, bucuria și disperarea, splendoarea și sărăcia. Acesta este un oraș în care există atât de multă moarte și viață în același timp. Acesta este un oraș în care coexistă eternitatea și existența. Acest cel mai bun loc pentru a înțelege ce este India, religia și cultura ei.
ÎN geografie religioasă Hinduism, Varanasi este centrul Universului. Unul dintre cele mai sacre orașe pentru hinduși servește ca un fel de graniță între realitatea fizică și eternitatea vieții. Aici zeii coboară pe pământ, iar un simplu muritor atinge fericirea. Este un loc sfânt pentru a trăi și un loc binecuvântat pentru a muri. Acesta este cel mai bun loc pentru a obține fericirea
Proeminența lui Varanasi în mitologia hindusă este de neegalat. Potrivit legendei, orașul a fost fondat de zeul hindus Shiva cu câteva mii de ani în urmă, făcându-l unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din țară. Este unul dintre cele șapte orașe sfinte ale hindușilor. În multe feluri, el întruchipează cele mai bune și mai rele aspecte ale Indiei, uneori îngrozitor pentru turiștii străini. Totuși, scene de pelerini recitând în raze soarele răsare rugăciunea lângă râul Gange, pe fundalul templelor hinduse, este una dintre cele mai impresionante priveliști din lume. Când călătoriți prin nordul Indiei, încercați să nu ratați acest oraș antic.
Fondat cu o mie de ani înainte de Hristos, Varanasi este unul dintre cele mai vechi orașe din lume. A fost numit prin multe epitete - „orașul templelor”, „orașul sacru al Indiei”, „capitala religioasă a Indiei”, „orașul luminilor”, „orașul iluminării” - și abia recent a fost restaurat numele său oficial, mai întâi. menționat în Jataka - o literatură narativă antică hindusă. Dar mulți continuă să folosească numele englezesc Benares, iar pelerinii nu-l numesc altceva decât Kashi - așa a fost numit orașul timp de trei mii de ani.
Hindusul crede cu adevărat în rătăcirile sufletului, care după moarte se mută în alte ființe vii. Și tratează moartea într-un fel special, dar în același timp, într-un mod obișnuit. Pentru un hindus, moartea este doar o etapă a samsara, sau jocul nesfârșit al nașterii și morții. Și un adept al hinduismului visează să nu se mai nască într-o zi. El se străduiește pentru moksha - finalizarea acelui ciclu de renaștere, împreună cu care - pentru eliberare și eliberare de greutățile lumii materiale. Moksha este practic sinonim cu nirvana budistă: starea cea mai înaltă, scopul aspirațiilor umane, un anumit absolut.
De mii de ani, Varanasi a fost un centru de filozofie și teozofie, medicină și educație. Scriitorul englez Mark Twain, șocat de vizita sa la Varanasi, a scris: „Benares (vechiul nume) este mai vechi decât istoria, mai vechi decât tradiția, mai vechi chiar decât legendele și arată de două ori mai vechi decât ele toate la un loc”. Mulți filosofi, poeți, scriitori și muzicieni indieni celebri și cei mai venerati au locuit în Varanasi. În acest glorios oraș a trăit clasicul literaturii hindi Kabir, cântărețul și scriitorul Tulsidas a scris poemul epic Ramacharitamanas, care a devenit una dintre cele mai faimoase opere de literatură în limba hindi, iar Buddha a ținut prima sa predică la Sarnath, doar câteva kilometri de Varanasi. Cântat de mituri și legende, sfințit de religie, a atras mereu un număr mare de pelerini și credincioși încă din timpuri imemoriale.
Varanasi este situat între Delhi și Kolkata pe malul vestic al Gangelui. Fiecare copil indian care a ascultat poveștile părinților săi știe că Ganga este cel mai mare și cel mai sfânt dintre toate râurile din India. Motivul principal a vizita Varanasi este, desigur, a vedea râul Gange. Semnificația râului pentru hinduși este dincolo de orice descriere. Ea este una dintre cele 20 cele mai mari râuri pace. Bazinul fluviului Gange este cel mai dens populat din lume, cu o populație de peste 400 de milioane de oameni. Ganga este o sursă importantă de irigare și comunicare pentru milioane de indieni care trăiesc de-a lungul albiei râului. Din timpuri imemoriale ea a fost adorată ca zeița Ganga. Din punct de vedere istoric, pe malurile sale se aflau o serie de capitale ale fostelor principate.
Cel mai mare ghat din oraș folosit pentru incinerare este Manikarnika. Aproximativ 200 de cadavre pe zi sunt incinerate aici, iar rugurile funerare ard zi și noapte. Familiile aduc aici morții care au murit din cauze naturale.
Digul Gangelui este cel mai petrecere loc din Varanasi. Iată sadhus pustnici mânjiți cu funingine: cei adevărați se roagă și meditează, cei turiști frământă cu oferte pentru a fi fotografiați pe bani. Femeile europene disprețuitoare încearcă să nu pășească în canalizare, femeile grase americane se filmează în fața tuturor, japonezii speriați se plimbă cu bandaje de tifon pe față - pentru a se salva de infecții. Este plin de rastafarieni cu dreadlocks, ciudați, oameni iluminați și pseudo-iluminați, schizoși și cerșetori, terapeuți de masaj și dealeri de hașiș, artiști și alți oameni de orice tip din lume. Diversitatea mulțimii este incomparabilă.
În ciuda abundenței de vizitatori, este dificil să numim acest oraș un oraș turistic. Varanasi are încă propria viață, iar turiștii nu au absolut nimic de-a face cu ea. Iată un cadavru care plutește de-a lungul Gangelui, un bărbat în apropiere spală și bate haine pe o piatră, cineva se spală pe dinți. Aproape toată lumea înoată cu fețe fericite. „Ganga este mama noastră. Voi turiștii nu înțelegeți. Râzi că bem această apă. Dar pentru noi este sacru”, explică hindușii. Și într-adevăr, ei beau și nu se îmbolnăvesc. Microflora nativa. Deși Discovery Channel, când a făcut un film despre Varanasi, a trimis mostre din această apă pentru cercetare. Verdictul laboratorului este îngrozitor - o picătură, dacă nu va ucide un cal, atunci cu siguranță îl va schilodi. Există mai multe lucruri urâte în acea picătură decât există potențial pe listă infectii periculoaseţări. Dar uiți de toate acestea când te trezești pe malul oamenilor în flăcări.
Acesta este Manikarnika Ghat, principalul crematoriu al orașului. Sunt corpuri, corpuri și mai multe corpuri peste tot. Sunt zeci de ei care își așteaptă rândul la incendiu. Arde, fum, trosnind lemne de foc, un cor de voci îngrijorate și fraza răsunând la nesfârșit în aer: „Ram nam sagage”. O mână scoasă din foc, a apărut un picior, iar acum un cap s-a rostogolit. Muncitorii, transpirați și strâmbind din cauza căldurii, folosesc bețe de bambus pentru a răsturna părțile corpului care ies din foc. M-am simțit de parcă sunt pe platourile de filmare ale unui fel de film de groază. Realitatea dispare de sub picioarele tale.
De pe balcoanele hotelurilor „atu” se vede Gange și odată cu el fumul rugurilor funerare. Nu am vrut să simt mirosul asta ciudat toată ziua, așa că m-am mutat într-o zonă mai puțin la modă și departe de cadavre. „Prietene, camera buna! Vrei să filmezi cum sunt arse oamenii?” - rar, dar auzi propuneri de la stăruitori. Nu există o singură lege care să interzică filmarea ritualurilor funerare. Dar, în același timp, nu există o singură șansă de a profita de absența unei interdicții. Vânzarea permiselor de pseudofilm este o afacere pentru casta care controlează incinerarea. Cinci până la zece dolari pentru un clic al obturatorului, iar un dublu este același preț.
Este imposibil să înșeli. A trebuit să urmăresc cum turiștii, din ignoranță, chiar au îndreptat camera spre foc și au intrat sub cea mai severă presiune a mulțimii. Acestea nu mai erau meserii, ci rachete. Există tarife speciale pentru jurnalişti. Abordarea față de fiecare persoană este individuală, dar pentru un permis de lucru „în zonă” - până la 2000 de euro și pentru o carte foto - până la o sută de dolari. Brokerii stradali mi-au clarificat mereu profesia și abia apoi au început să liciteze. Și cine sunt eu? Student amator la fotografie! Peisaje, flori și fluturi. Spui asta - și prețul este imediat divin, 200 de dolari. Dar nu există nicio garanție că cu un „certificat filka” nu vor ajunge să fie trimiși în iad. Îmi continui căutarea și în curând o găsesc pe cea principală. „Șeful B-i-i-g”, îi spun ei pe terasament.
Numele este Sures. Cu o burtă mare și o vestă de piele, se plimbă mândru printre focuri - supraveghend personalul, vânzarea lemnelor și colectarea veniturilor. De asemenea, mă prezint lui ca un fotograf amator începător. „Bine, ai 200 de dolari și închiriezi pentru o săptămână”, s-a încântat Sures, a cerut 100 de dolari în avans și a arătat un eșantion din „permishina” - o bucată de hârtie A4 cu inscripția a la „Îmi permit. Șeful”. Nu am vrut să cumpăr din nou o bucată de hârtie pentru două sute de dolari verzi. „La Primăria Varanasi”, i-am spus șoferului de tuk-tuk. Complexul de case cu două etaje amintea foarte mult de un sanatoriu din epoca sovietică. Oamenii se agita cu hârtii și stau la rând.
Iar micii funcționari ai administrației orașului, ca și ai noștri, sunt leneși - petrec mult timp lăudându-se cu fiecare frunză. Am ucis o jumătate de zi, am adunat o colecție de autografe de la împușcăturile din Varanasi și am mers la sediul poliției. Oamenii legii s-au oferit să-l aștepte pe șef și l-au oferit un ceai. Fabricat din vase de lut, parcă dintr-un magazin de „suveniruri ucrainene”. După ce a băut ceai, polițistul sparge înghețata pe jos. Se dovedește că plasticul este scump și nu este ecologic. Dar există multă lut în Gange și este gratuit. La o locală de stradă, un astfel de pahar împreună cu ceai m-a costat chiar și 5 rupii. Pentru un indian este și mai ieftin. Câteva ore mai târziu, a avut loc o audiență cu șeful poliției orașului. Am decis să profit la maximum de întâlnire și i-am cerut o carte de vizită. „Îl am doar în hindi!” – a râs bărbatul. „Ofer un schimb. Tu îmi spui în hindi, eu îți spun în ucraineană”, vin eu. Acum am în mâini un teanc întreg de permise și un atu - cartea de vizită a principalului om în uniformă din Varanasi.
Vizitatorii se uită cu frică la incendiile de departe. Cei care doresc binele se apropie de ei și se presupune că îi inițiază în mod altruist în istoria tradițiilor funerare indiene. „Un foc ia 400 de kilograme de lemne. Un kilogram - 400-500 de rupii (1 dolar american - 50 de rupii indiene - Nota autorului). Ajută familia decedatului, donează măcar câteva kilograme de bani. Oamenii își petrec întreaga viață strângând bani pentru ultimul foc de tabără”, se încheie turneul ca standard. Sună convingător, străinii își scot portofelele. Și, fără să bănuiască, plătesc jumătate din foc. La urma urmelor pret real lemn - de la 4 rupii pe kilogram. Seara vin la Manikarnika. Literal, un minut mai târziu, un bărbat vine în fugă și cere să explice cum îndrăznesc să-mi expun obiectivul într-un loc sacru.
Când vede actele, își încrucișează respectuos mâinile la piept, își pleacă capul și spune: „Bine ați venit! Ești prietenul nostru. Întreabă pentru ajutor." Acesta este Kashi Baba, în vârstă de 43 de ani, din cea mai înaltă castă a brahmanilor. El a supravegheat procesul de incinerare aici de 17 ani. Spune că munca îi dă o energie nebună. Hindușii iubesc cu adevărat acest loc - seara, bărbații stau pe trepte și se uită ore întregi la foc. „Cu toții visăm să murim în Varanasi și să ne fie incinerate trupurile aici”, spun ei așa ceva. Kashi Baba și cu mine ne așezăm unul lângă celălalt. Se pare că corpurile au început să fie arse chiar în acest loc acum 3.500 de ani. Din moment ce focul zeului Shiva nu a fost aprins aici. Arde și acum, este monitorizat non-stop, fiecare foc ritual este dat foc din el. Astăzi, aici, în fiecare zi, între 200 și 400 de cadavre sunt reduse în cenuşă. Și nu numai din toată India. Arderea în Varanasi este ultima dorință a multor hinduși imigranți și chiar a unor străini. Recent, de exemplu, un american în vârstă a fost incinerat.
Spre deosebire de fabulele turistice, incinerarea nu este foarte costisitoare. Pentru a arde un corp, este nevoie de 300-400 de kilograme de lemn și până la patru ore de timp. Un kilogram de lemn de foc începe de la 4 rupii. Întreaga ceremonie de înmormântare poate începe de la 3-4 mii de rupii, sau 60-80 de dolari. Dar nu există bara maximă. Oamenii mai bogați adaugă lemn de santal la foc pentru parfum, din care un kilogram ajunge până la 160 de dolari. Când Maharaja a murit în Varanasi, fiul său a ordonat un foc făcut în întregime din lemn de santal și a împrăștiat smaralde și rubine în jur. Toți au mers pe drept la muncitorii Manikarnika - oameni din casta Dom-Raja.
Aceștia sunt cea mai de jos clasă de oameni, așa-numiții de neatins. Soarta lor este tipurile de muncă necurate, care includ arderea cadavrelor. Spre deosebire de alte persoane de neatins, casta Dom-Raja are bani, așa cum sugerează chiar și elementul „raja” din nume.
În fiecare zi acești oameni curăță zona, cern și spală printr-o sită cenușă, cărbuni și pământ ars. Sarcina este de a găsi bijuteriile. Rudele nu au dreptul să le îndepărteze de la decedat. Dimpotrivă, îi informează pe băieții de la casa lui Raja că decedatul, spune, lanț de aur, inel cu diamante și trei dinți de aur. Muncitorii vor găsi și vinde toate acestea. Noaptea este o strălucire de la incendiile peste Gange. Cel mai bun mod de a-l vedea este de pe acoperișul clădirii centrale, Manikarnika Ghat. „Dacă cazi, vei intra direct în foc. Convenabil,” argumentează Kashi, în timp ce stau pe baldachin și fac o panoramă. În interiorul acestei clădiri există gol, întuneric și pereți afumati de-a lungul deceniilor.
Voi fi sincer - este înfiorător. O bunică zbârcită stă chiar pe podea, în colțul de la etajul doi. Aceasta este Daya Mai. Nu își amintește exact vârsta ei - spune că are aproximativ 103 de ani. Daya și-a petrecut ultimele 45 dintre ele chiar în acest colț, într-o clădire de lângă banca de incinerare. Așteptând moartea. Vrea să moară la Varanasi. Această femeie din Bihar a venit pentru prima dată aici când a murit soțul ei. Și în curând și-a pierdut fiul și, de asemenea, a decis să moară. Am fost zece zile în Varanasi, aproape în fiecare zi din care am întâlnit-o pe Daya Mai. Rezemată de un băț, dimineața ieșea în stradă, se plimba printre stivele de lemne de foc, se apropia de Gange și se întorcea din nou în colțul ei. Și așa pentru al 46-lea an la rând.
A arde sau a nu arde? Manikarnika nu este singurul loc de incinerare din oraș. Aici îi ard pe cei care mor de moarte naturală. Și cu un kilometru mai devreme, pe Hari Chandra Ghat, morții, sinuciderile și victimele accidentelor sunt incendiate. În apropiere se află un crematoriu electric unde sunt arse cerșetorii care nu au strâns bani pentru lemne de foc. Deși de obicei în Varanasi nici cei mai săraci nu au probleme cu înmormântările. Lemnele care nu au ars la incendiile anterioare sunt oferite gratuit familiilor care nu au suficient lemn de foc. În Varanasi, poți oricând strânge bani printre localnici și turiști. La urma urmei, a ajuta familia defunctului este benefic pentru karma. Dar în satele sărace sunt probleme cu incinerarea. Nu există nimeni care să ajute. Și un corp ars simbolic și aruncat în Gange nu este neobișnuit.
În locurile în care se formează baraje în râul sacru, există chiar și o profesie - colectarea cadavrelor. Bărbații navighează cu barca și colectează cadavrele, chiar și scufundându-se în apă dacă este necesar. În apropiere, un cadavru legat de o lespede mare de piatră este încărcat într-o barcă. Se pare că nu toate corpurile pot fi arse. Este interzisă incinerarea sadhus-urilor, deoarece au abandonat munca, familia, sexul și civilizația, dedicându-și viața meditației. Copiii sub 13 ani nu sunt arse, pentru că se crede că trupurile lor sunt ca florile. Prin urmare, este interzis să dai foc femeilor însărcinate, deoarece înăuntru sunt copii. Nu este posibil să incinerezi o persoană cu lepră. Toate aceste categorii de decedați sunt legați de o piatră și înecați în Gange.
Este interzisă incinerarea celor uciși de o mușcătură de cobră, ceea ce nu este neobișnuit în India. Se crede că după mușcătura acestui șarpe nu apare moartea, ci comă. Prin urmare, se face o barcă dintr-un bananier, unde este așezat corpul învelit în folie. Este atașat un semn cu numele și adresa dvs. de domiciliu. Și au pornit pe Gange. Sadhus care meditează pe țărm încearcă să prindă astfel de corpuri și încearcă să le readucă la viață prin meditație.
Ei spun că rezultatele de succes nu sunt neobișnuite. „Acum patru ani, la 300 de metri de Manikarnika, un pustnic a prins și a reînviat cadavrul. Familia era atât de fericită încât voiau să-l îmbogățească pe sadhu. Dar a refuzat, pentru că dacă ia chiar și o rupie, își va pierde toată puterea”, mi-a spus Kashi Baba. Animalele nu sunt încă arse, pentru că sunt simboluri ale zeilor. Dar ceea ce m-a șocat cel mai mult a fost obiceiul teribil care a existat până relativ recent – sati. Arde văduvă. Dacă un soț moare, soția trebuie să ardă în același foc. Acesta nu este un mit sau o legendă. Potrivit lui Kashi Baba, acest fenomen a fost comun în urmă cu aproximativ 90 de ani.
Conform manualelor, arderea văduvelor a fost interzisă în 1929. Dar episoade de sati se mai întâmplă și astăzi. Femeile plâng mult, așa că le este interzis să fie lângă foc. Dar, literalmente, la începutul lui 2009, a fost făcută o excepție pentru o văduvă din Agra. Ea a vrut să-și ia rămas bun de la soțul ei pentru ultima oară și a cerut să vină la foc. Am sărit acolo, iar când focul ardea deja cu putere. Au salvat-o pe femeie, dar aceasta a fost arsă grav și a murit înainte de sosirea medicilor. A fost incinerată în același rug ca și logodnica ei.
Pe celălalt mal al Gangelui dinspre agitatul Varanasi se află întinderi pustii. Turiștilor nu li se recomandă să apară acolo, pentru că uneori șantrapa din sat arată agresivitate. Pe partea opusă a Gangelui, sătenii spală haine, iar pelerinii sunt aduși acolo să se scalde. Printre nisipuri, îți atrage atenția o colibă singuratică făcută din crengi și paie. Trăiește un pustnic sadhu cu numele divin Ganesh. Un bărbat în vârstă de 50 de ani s-a mutat aici din junglă acum 16 luni pentru a îndeplini ritualul puja de a arde mâncarea în foc. Ca un sacrificiu către zei. Îi place să spună, cu sau fără motiv: „Nu am nevoie de bani - am nevoie de puja mea”. Într-un an și patru luni, a ars 1.100.000 de nuci de cocos și o cantitate impresionantă de ulei, fructe și alte produse.
El conduce cursuri de meditație în coliba lui, așa că câștigă bani pentru puja lui. Pentru un bărbat dintr-o colibă care bea apă din Gange, vorbește foarte bine engleza, cunoaște bine produsele National Geographic Channel și mă invită să-i notez numărul de mobil. Ganesh obișnuia să aibă viata normala, mai sună ocazional împreună cu fiica sa adultă și fosta soție: „Într-o zi mi-am dat seama că nu mai vreau să locuiesc în oraș și nu aveam nevoie de o familie. Acum sunt în junglă, în pădure, la munte sau pe malul râului.
Nu am nevoie de bani - am nevoie de puja mea.” Contrar recomandărilor pentru vizitatori, deseori am înotat pe cealaltă parte a Gangelui pentru a lua o pauză de la zgomotul nesfârșit și de mulțimile enervante. Ganesh m-a recunoscut de departe, și-a fluturat mâna și a strigat: „Dima!” Dar chiar și aici, pe malul pustiu de cealaltă parte a Gangelui, te poți înfiora brusc. De exemplu, văzând câini care se sfâșie corpul uman spălat pe mal de valuri. Vedeți, înfiorați și amintiți-vă - acesta este Varanasi, „orașul morții”.
Dacă o persoană a murit în Varanasi, este ars la 5-7 ore după moarte. Motivul grabei este căldura. Corpul este spalat si masat cu un amestec de miere, iaurt si diverse uleiuriși recită mantre. Toate acestea pentru a deschide cele 7 chakre. Apoi îl înfășoară într-o cearșaf mare albă și țesătură decorativă. Ele sunt așezate pe o targă formată din șapte bare transversale de bambus - tot în funcție de numărul de chakre.
Membrii familiei duc cadavrul în Gange și scandează mantra: „Ram nam sagage” - un apel pentru a se asigura că totul este bine în următoarea viață a acestei persoane. Targa este scufundată în Gange. Apoi fața decedatului este descoperită, iar rudele îi toarnă apă cu mâinile de cinci ori. Unul dintre bărbații familiei se rade pe cap și se îmbracă în haine albe. Dacă tatăl a murit, fiul cel mare face asta, dacă mama - fiul mai mic, dacă soția este soțul. El dă foc ramurilor din focul sacru și se plimbă în jurul trupului cu ele de cinci ori. Prin urmare, corpul intră în cele cinci elemente: apă, pământ, foc, aer, cer.
Poți doar aprinde focul într-un mod natural. Dacă o femeie a murit, nu îi ard complet pelvisul; dacă este un bărbat, nu îi ard coasta. Bărbierit, lasă această parte arsă a corpului său să intre în Gange și să treacă umarul stang stinge cărbunii mocniți dintr-o găleată.
La un moment dat, Varanasi era un centru academic, dar și unul religios. În oraș au fost construite multe temple, au funcționat universități și au fost deschise biblioteci magnifice cu texte din vremurile vedice. Cu toate acestea, multe au fost distruse de musulmani. Sute de temple au fost distruse, focuri de tabără cu manuscrise neprețuite au ars zi și noapte, iar oameni - purtători de comori neprețuite - au fost de asemenea distruși. cultura anticași cunoștințe. Cu toate acestea, spiritul Orașului Etern nu a putut fi învins. O poți simți chiar și acum mergând pe străzile înguste ale vechiului Varanasi și coborând până la ghats (treptele de piatră) de pe râul Gange. Ghats este unul dintre semnele distinctive ale Varanasi (precum și orice oraș sacru pentru hinduși), precum și un loc sacru important pentru milioane de credincioși. Ele servesc atât pentru abluția rituală, cât și pentru arderea morților. În general, ghaturile sunt cel mai popular loc pentru locuitorii din Varanasi - pe aceste trepte ard cadavre, râd, se roagă, mor, merg, își fac prieteni, vorbesc la telefon sau stau pur și simplu.
Acest oraș face cea mai puternică impresie călătorilor în India, în ciuda faptului că Varanasi nu arată deloc ca o „vacanță pentru turiști”. Viața în acest oraș sacru este surprinzător de strâns împletită cu moartea; Se crede că moartea în Varanasi, pe malul râului Gange, este foarte onorabilă. Prin urmare, mii de hinduși bolnavi și bătrâni se îngrămădesc la Varanasi din toată țara pentru a-și întâlni moartea aici și a fi eliberați de agitația vieții.
Nu departe de Varanasi se află Sarnath, locul unde a predicat Buddha. Se spune că arborele care crește în acest loc a fost plantat din semințele arborelui Bodhi, același sub care Buddha a primit autorealizarea.
Digul râului în sine este un fel de templu imens, slujba în care nu se oprește niciodată - unii se roagă, alții meditează, alții fac yoga. Cadavrele morților sunt arse aici. Este de remarcat faptul că sunt arse numai trupurile celor care necesită purificare rituală prin foc; și de aceea trupurile animalelor sacre (vaci), călugărilor, femeilor însărcinate sunt considerate a fi fost deja purificate prin suferință și, fără a fi incinerate, sunt aruncate în Gange. Acesta este scopul principal al orașului antic Varanasi - de a oferi oamenilor posibilitatea de a se elibera de tot ce este coruptibil.
Și totuși, în ciuda misiunii care este de neînțeles și cu atât mai tristă pentru non-hinduși, acest oraș este un oraș foarte real, cu o populație de un milion de locuitori. Pe străzile înghesuite și înguste se aud vocile oamenilor, sunetele muzicii și strigătele negustorilor se aud. Peste tot există magazine de unde puteți cumpăra suveniruri de la vase antice până la sari brodate cu argint și aur.
Orașul, deși nu este curat, nu suferă la fel de mult de murdărie și supraaglomerare ca alte orașe indiene. orase mari- Bombay sau Calcutta. Cu toate acestea, pentru europeni și americani, strada oricărui oraș indian seamănă cu un furnicar uriaș - există o cacofonie de claxoane, clopoței de biciclete și strigăte de jur împrejur, și chiar și pe o ricșă se dovedește a fi foarte greu de strecurat prin îngust, deși străzi centrale.
Copiii morți sub vârsta de 10 ani, cadavrele femeilor însărcinate și ale bolnavilor de variolă nu sunt incinerate. O piatră este legată de trupul lor și aruncată dintr-o barcă în mijlocul râului Gange. Aceeași soartă îi așteaptă pe cei ale căror rude nu își permit să cumpere suficient lemn. Incinerarea pe miză costă o grămadă de bani și nu toată lumea își poate permite. Uneori, lemnul achiziționat nu este întotdeauna suficient pentru incinerare, iar apoi rămășițele pe jumătate arse ale corpului sunt aruncate în râu. Destul de apariție comună vezi rămășițele carbonizate ale cadavrelor morților care plutesc în râu. Se estimează că 45.000 de corpuri neincinerate sunt îngropate în albia râului în fiecare an, adăugând la toxicitatea apei deja puternic poluate. Ce șocuri vizitează turiștii occidentali pare destul de firesc pentru indieni. Spre deosebire de Europa, unde totul se întâmplă în spatele ușilor închise, în India fiecare aspect al vieții este vizibil pe străzi, fie că este vorba despre incinerare, spălat haine, scăldat sau gătit.
Râul Ganga a reușit cumva să se curețe în mod miraculos timp de multe secole. Până acum 100 de ani, germeni precum holera nu puteau supraviețui în apele sale sacre. Din păcate, astăzi Ganga este unul dintre cele mai poluate cinci râuri din lume. În primul rând, din cauza substanțelor toxice deversate de întreprinderile industriale de-a lungul albiei râului. Nivelul de contaminare cu unii microbi depășește de sute de ori nivelurile permise. Turiștii care vizitează sunt frapați de lipsa totală de igienă. Cenușa morților, efluentul de canalizare și ofrande plutesc pe lângă credincioși în timp ce aceștia se scaldă și efectuează ceremonii de purificare în apă. Din punct de vedere medical, scăldatul în apă care conține cadavre în descompunere prezintă riscul de apariție a infecțiilor cu numeroase boli, inclusiv hepatita. Este un miracol că atât de mulți oameni fac o baie și beau apă în fiecare zi fără să simtă vreun rău. Unii turiști chiar se alătură pelerinilor.
Numeroase orașe situate pe Gange contribuie și ele la poluarea râului. Pe baza raportului Oficiului Central de Control al Poluării mediu inconjurator Rezultă că orașele indiene reciclează doar aproximativ 30% din apele uzate. În prezent, Gange, ca multe alte râuri din India, este extrem de înfundat. Conține mai multe ape uzate decât apa dulce. Și deșeurile industriale și rămășițele oamenilor incinerați se acumulează de-a lungul malurilor sale.
Astfel, Primul Oraș de pe Pământ (cum este numit Varanasi în India) produce un impact ciudat și incredibil de puternic, de neșters asupra turiștilor - este imposibil să-l compari cu nimic, la fel cum este imposibil să compari religiile, popoarele și culturile.
Scuze dacă ceva s-a dovedit foarte inestetic.
Și a-ți termina călătoria vieții aici și, prin aceasta, a rupe roata Samsarei și a finaliza seria renașterilor este visul fiecărui credincios! Varanasi alias Benares și Kashi - orașul luminii este considerat cel mai vechi oraș viu de pe pământ. Potrivit legendelor, a fost creat de Shiva cu mai bine de 5000 de ani în urmă, iar pe baza datelor științifice, 3000 de ani. Dar, în ciuda a tot ceea ce este scris mai sus, pentru un călător nepregătit orașul poate provoca o stare de confuzie sau chiar șoc, probabil mai mult decât orice alt oraș din India. Cea mai mare impresie o fac procesele de incinerare a decedatului de pe malul Gangelui.
Varanasi este cel mai vechi oraș de pe pământ, situat pe malul râului sacru Gange. Era cândva aceeași vârstă cu Luxor, Babilon și Ninive. Acum au rămas doar ruine din acele mari Metropole, iar Varanasi se află și este considerat cel mai vechi oraș viu de pe Pământ.
Poate că este de fapt protejat de marele Shiva, care l-a creat.
Pentru hinduși, este dificil să supraestimeze importanța acestui oraș; fiecare credincios ar trebui să viziteze aici și să se cufunde în Gange sacru cel puțin o dată în viață. Și a muri în orașul sfânt este dorința supremă pentru un hindus devotat. Nu este de mirare că mulți dintre ei îl consideră centrul universului.
Un alt nume pentru Benares este orașul rugurilor funerare. Când britanicii au ajuns pentru prima dată în Benares, au fost pur și simplu șocați de ceea ce se întâmpla. Pe ghaturile de-a lungul întregului terasament al orașului, ardeau incendii, ardeau cadavre. În locul mărcilor arse aruncate în Gange, au fost aduse imediat la suprafață altele noi morți. Lucrătorii focului de tabără au folosit bețe pentru a amesteca rămășițele umane nearse cu cărbuni mocniți. Mirosul de carne arsă și păr atârna peste tot orașul. Era un crematoriu ireal, imens, a cărui viață a trăit întreg orașul. După ce au văzut, britanicii au decis să aducă totul într-o viziune civilizată, în înțelegerea lor a acestui cuvânt. Au vrut să mute totul departe de oraș, dar au întâmpinat rezistență disperată și indignare din partea oamenilor. De teamă de o răscoală, au abandonat ideea lor și au lăsat totul așa cum era. Și până astăzi în Varanasi, deși nu la o asemenea amploare, incinerațiile au loc pe malurile Gangelui. În prezent, principalul loc de incinerare este Manikarnya Ghat. Acolo ard fără oprire rugurile funerare, iar pe străzile înguste, la aceste focuri sunt aduse constant targi cu morții. Pentru mulți, tot ceea ce se întâmplă poate părea un complot dintr-un film de groază: atunci când aprind focul cu un băț cu defunctul, brațul sau capul cadavrului poate cădea. Un câine poate fi văzut roadând un os uman. Sau în timp ce navighezi pe o barcă pe Gange și te lovești de un cadavru umflat plutitor. Conform conceptelor hinduse, fecioarele, călugării și bebelușii nu sunt incinerați, ci mai degrabă „îngropați” în Gange.
Desigur, Varanasi nu este un oraș simplu și nu toată lumea îl va înțelege. Dar unii se întorc aici din nou și din nou. Acolo am simțit un calm și o pace inexplicabilă. Și, de asemenea, o notă de eternitate.
Varanasi este mai veche decât istoria, mai veche decât tradițiile,
mai vechi decât legendele și arată de două ori mai vechi,
decât toate combinate.
Mark Twain
Preturi Varanasi
Preturile mesei: Omletă din 2 ouă 30-50 de rupii, o mâncare de pui în medie 150 de rupii, cafea cu lapte sau ceai 15-30 de rupii, pâine cu brânză 35 de rupii, orez cu cartofi înăbușiți cu condimente 90 de rupii, sticlă de apă de 2 litri în magazin 25 de rupii.
În medie, mâncarea pe zi va costa 300-350 de rupii.
Preturi cazare: un pat într-un hostel costă aproximativ 100 de rupii, prețurile pentru o cameră într-un hostel de pe malul Gangelui încep de la 150 de rupii. Preturile suplimentare vor fi mai mari in functie de nivelul hotelului. Dar cu cât mai scump nu este întotdeauna mai bine; eu personal am experimentat asta și m-am mutat de la un hotel mai scump și mai puțin convenabil, care era situat la 1 km de Gange, la unul mai ieftin chiar pe malul râului.
Rețineți că prețul hotelului poate fi mai mare dacă un șofer de ricșă sau taxi vă duce acolo, deoarece va primi un comision pentru asta. Cea mai bună opțiune nu plătiți în exces cazarea prin comision, negociați cu proprietarul hotelului în care veți sta să vă întâlniți la gară.
Preturi transport: ricșă de biciclete de la 50 de rupii distanță de la gară până la orașul vechi. Aceeași distanță poate costa 250 de rupii în funcție de timp și circumstanțe.
În medie, costul unei zile de cazare în Varanasi va fi de aproximativ 350 (mâncare) + 200 (cazare) = 550 de rupii - aceasta nu include transportul.
Fotografii cu călătoria la Varanasi
Varanasi prima zi
Străzile din Varanasi
Aproape toate străzile centrale ale orașului sunt pline de oameni, pedicabite, tuk-tuk-uri, mașini și autobuze, iar toate acestea se mișcă într-o singură coloană, cu zgomot și zgomot. O astfel de concentrare de oameni, vehicule și sunete, pentru o persoană nepregătită, este pur și simplu șocantă.
Pe străzile centrale din Varanasi se circulă aproape tot timpul. Există o grămadă de oameni, mașini, animale, flori și sunete în jurul tău. Poate că unii oameni sunt atrași de această culoare, dar pentru mine a fost suficient pentru 15 minute.
Am fost martor ocular când două autobuze aproape l-au zdrobit pe un bărbat care se interpunea între ele. Prima dorinta pe care am avut-o a fost sa inspectez cat mai repede tot ce imi planificasem si sa ies dracu din mizeria asta.
Dar când m-am instalat într-o pensiune chiar pe malul Gangei, cu vedere la râu însuși, la lemnul de foc funerar și la întreaga zonă înconjurătoare. Am fost vizitat de un calm și liniște de neînțeles cu un sentiment de atingere a eternității. Și m-am surprins gândindu-mă că dorința de a părăsi orașul a dispărut complet.
De la fereastra laterală a pensiunii mele aveam vedere la acoperișurile vechiului Benares. Iată adresa acestei pensiuni: Kashi guest house top restaurant cu vedere Ganga ck9/5, Manikarnika (Burring) Ghat, Varanasi e-mail: Această adresă de e-mail este protejată de spamboți. Trebuie să aveți JavaScript activat pentru a-l vizualiza. Prețul camerei în 2012 a fost de 150 de rupii. tel:9305144163 9648993739. Poti suna si vor veni la tine. Și este și mai bine să faceți acest lucru, altfel șoferii locali de taxi le place să vă aducă în alte case de oaspeți pentru a primi un comision pentru dvs. și veți primi prețul pentru locuință ținând cont de acest comision.
În pensiune era o cafenea, nu foarte atrăgătoare ca înfățișare, dar cu vedere la Gange și la templele antice. Și în plus, cu bucătărie deloc rea. La acea vreme, exista o companie plăcută de tineri francezi care fumau marijuana, ascultau reggae și contemplau priveliștile din jur ale marelui oraș, sau pur și simplu stăteau întinși pe patul cu suport. Mai era și o tânără englezoaică care fuma și, după câteva pufuri, își lua acul de tricotat și tricota ceva.
Templu de pe malul Gangelui
Primele personaje colorate pe care le-am întâlnit în drum spre ghats și Ganga sacră. În general, în Varanasi există multe personalități interesante. Unii dintre ei sunt adevărați asceți sau slujitori ai zeului lor. Și mulți oameni se îmbracă pentru a câștiga bani făcând fotografii cu turiștii.
Pe malurile Gangelui, hindușii spală, spală haine, se roagă, iar cadavrele incinerate sunt aruncate în râu însuși. De la o anumită oră, poți face bani aici din turiști. Pentru mulți, acest râu este întreaga lor viață.
Orașul Etern - Varanasi (Benares, Kashi) și zgârie-norii săi.
Pași pe străzile orașului vechi.
Pelerin
Rugăciunea din noua zi.
Spălare mare.
Lemn de foc pentru înmormântare pe malul Gangelui la Manikarnika Ghat. Manikarnika Ghat, considerat unul dintre cele mai sacre ghat-uri (ghat-uri). Procesele de incinerare au loc aproape constant. Resturile carbonizate sunt aruncate în râu.
Mentor și student.
Barcagiu.
Ghats din Varanasi.
O altă zi în orașul etern se apropie de sfârșit.
Apus de soare în Varanasi.
Slujitor credincios al Domnului.
Și aceasta este o femeie foarte respectată. În jurul lui erau mulți oameni care i-au pus multe întrebări. Le-a răspuns cu o privire foarte importantă.
Seara, în Varanasi, la Dashashwamedh ghat, are loc un spectacol fascinant. Preoții hinduși - brahmani, conduc arati. Arati este un ritual care implică aprinderea lumânărilor și oferirea de ofrande de flori, fructe și dulciuri. Ritualul sacru exprimă închinarea lui Shiva, a mamei Ganga, Surya (soarele), Agni (focul) și a întregului univers.
Boluri ritualice.
Ritualul Arati este foarte spectaculos, este vizitat de un număr mare de oameni, atât indieni înșiși, cât și turiști. Mulți oameni iau în avans locuri convenabile pentru a face cele mai reușite și frumoase fotografii.
A doua zi la Varanasi
Ghats din Varanasi pe malul Gangelui, cel mai vizitat loc de turisti. Dar, în ciuda acestui fapt, viața aici continuă ca de obicei. Cineva spală, cineva se roagă, cineva spală, iar cineva netezește sari, ca în în acest caz,. Lucrul bun despre India este că, în ciuda regulilor stricte de viață, turiștii au acces liber aproape peste tot. Și se dovedește ca și cum te scufunzi în această lume și trăiești aceeași viață cu oamenii din jurul tău și nu privești totul de la fereastra unui autobuz turistic.
Ghats din Varanasi. Mulți locuitori ai orașului sfânt de pe Gange își petrec întreaga viață. Aici se nasc, trăiesc și aici trebuie să își înceapă călătoria finală.
Fakir indian, fermecător de șerpi.
Și aici cobra a decis să „nu-i pasă nimic” de magia și vrăjile fachirului și să se târască în direcția de care avea nevoie. Dar nu era acolo! Șarpele este o parte importantă a câștigului de bani pentru acest hindus.
Ei bine, cum ar fi un oraș sacru fără animale sacre?
Lemn funerar.
Aici puteți vedea clar cum se cântărește lemnul funerar și, aparent, se discută prețul pentru acesta. Mulți oameni nu au suficienți bani pentru a plăti cantitatea de lemn de foc necesară pentru a arde complet pe decedat. Și apoi tot ce a reușit să ardă este aruncat în Gange.
Cantare pentru lemne de foc funerare.
O parte semnificativă a străzilor cele mai apropiate de Manikarnika Ghat sunt căptușite cu lemn de foc pentru incinerare.
Străzile orașului vechi.
În dreapta este unul dintre cele mai venerate simboluri pentru închinare din India, lingam (organul genital masculin) și yoni ( organ feminin). Combinația dintre aceste două simboluri înseamnă că fundațiile masculine și feminine sunt esența eternă și neschimbătoare a existenței umane.
Bătrân obosit.
Local
Viața modestă a locuitorilor din Benares. O svastică este vizibilă pe peretele din dreapta. Svastica din India este un simbol al vieții, luminii, generozității și abundenței.
Acestea sunt ușile pe care le au casele din orașul vechi.
Și astfel de ferestre vechi din web nu sunt neobișnuite.
Pe ușa antică, puteți vedea chiar și un semn cu adresa.
Bărcile din Varanasi au de mare valoare. Acesta nu este doar o modalitate de traversare, ci și o modalitate de a câștiga bani pentru locuitorii locali; aceștia duc turiștii în plimbări de-a lungul Gangelui. Costul pe oră este de aproximativ 150 de rupii în 2012.
Dashashwamedh ghat
Abluții rituale.
Nu numai turiștii navighează cu bărci pe Gange, dar hindușii înșiși adoră să o facă.
Noaptea s-a lăsat pe Benares.
Vedere de noapte a Varanasi de pe malul estic al Gangelui. Nu există și se crede că odată nu existau clădiri pe malul estic. Este considerată a fi lumea în care Shiva transportă sufletele morților. Se crede că cei suficient de norocoși să moară aici completează ciclul renașterii și morții. Pentru un hindus devotat, acesta este cel mai înalt bine. Mulți oameni, simțind apropierea morții, vin special aici. Există adăposturi pentru astfel de oameni în Varanasi.
Manikarnika Ghat este considerat principalul ghat pentru incinerații. Se uită deoparte la oamenii cu o cameră acolo, ca să nu mai vorbim de faptul că sunt liberi să facă fotografii. Fotografia este posibilă doar prin aranjament special și pentru o mică taxă. Prin urmare, a trebuit să fac fotografii noaptea de pe malul estic opus al Gangelui.
Panorama marelui oraș Varanasi, Benares, Kashi. Orașul vieții, morții și luminii, creat de Shiva cu mai bine de 5000 de ani în urmă.
„Expediția mea, care a trecut prin Delhi, Rajasthan, a vizitat țigani indieni și prostituate din Mumbai, după ce a înghețat toată noaptea la stația de noapte Agra, a intrat în orașul erou Varanasi pentru noul an 2015”, spune în exclusivitate pentru BigPicchi Peter Lovygin.
(Total 32 de fotografii)
1. Varanasi este un oraș special pentru indieni. Nu toată lumea visează să trăiască în ea, nu toată lumea reușește să moară în ea, dar fiecare indian visează să fie ars pe malul Varanasi și cenușa să cadă în Gange. Varanasi este un oraș cu o semnificație funerară deosebită pentru ei. Dar nu sunt indian. Am ales Varanasi pentru a sărbători noul an 2015. Nu contează că la 1 ianuarie, sistemul de alimentare cu apă și canalizare s-a oprit brusc în oraș, iar în camera noastră, în înghețurile din decembrie, nu era sticlă la fereastră. Am pus-o cu o hartă a Indiei într-un cadru pe care l-am scos de pe perete. Acoperișul s-a scurs fără rușine pentru că a plouat din cer toată ziua de Revelion. Dar, în ciuda acestui fapt, Varanasi este un oraș mare.
2. Ganga este filonul orașului. Dacă nu ar exista Ganga, nu ar exista Varanasi. Orașul îi datorează totul. Digul Ganga este o piață unică a orașului. În fiecare seară aici vine vremea Puja, un ritual hindus, când o duzină de tineri, cu o mulțime mare de oameni pe uscat și o multitudine de bărci pe apă, oferă hrană, foc și alte daruri zeităților lor. Aici frizerii tuns oamenii, au loc întâlniri hinduse, yoghinii își îndoaie membrele în folosul Universului.
3. Ghats (coborâri la apă) Gange este, de asemenea, o baie publică sub aer liber. Litri de Pantene Pro-V se toarnă din pașii lor în apă. Bărbații cu burtă grasă se scufundă în ape. Capetele sfinților bătrâni cu barbă lungă ies din apă și nu este clar cum își găsesc o gură printre toată această creștere albă ca zăpada când vor să mănânce.
5. Într-o carte frumoasă cu pagini foșnind în vânt, am citit că indienii legaseră de mult un capăt al Gangei de celălalt. Și acum curge în cerc. Apoi au construit o centrală electrică sacră cu o mașină de mișcare perpetuă.
6. Rufele sunt spălate. Vitele se spală singure.
7. Rufele se usucă pe suprafețe atât de murdare încât nu prea are rost să le speli. Imediat devine la fel ca înainte. Acesta este specificul tuturor spălătoriilor indiene: există angajare constantă! L-am spălat - am pus la uscat - s-a murdărit - am început să spăl din nou - l-am spălat - l-am uscat - și așa mai departe...
8. Cerul de deasupra Gangei este ocupat cu războiul zmeilor. Liniile de la ele se întindeau de la un mal la celălalt al Gangelui, astfel încât toți acești munți de rufe, spălați în apele sale, să poată fi uscați peste curent. Între timp, femeile în sari nu s-au gândit la asta și pur și simplu așează aceste cămăși și cămăși, chiloți și cearșafuri lungi de un kilometru la soare, astfel încât să poți citi de pe un satelit simbol magic Ohm.
9. Și un bătrân a luat și a construit o nouă autostradă de la Varanasi la Allahabad din bălegar de vacă.
10. Dar principala atracție a orașului Varanasi sunt cele două ghat-uri unde sunt arse trupurile morților. Filmările aici sunt strict interzise. Aceste fotografii au fost făcute pe riscul și riscul meu, deoarece camera mea are capacitatea de a rămâne neobservată. Linia de provizii de lemn începe cu mult înainte de a se apropia de apă.
11. Este nevoie de câteva ore și aproximativ 400 de kilograme de lemn pentru a arde o persoană. Indienii sunt răi la aprinderea focului. Am un prieten care, pe orice ploaie, cu un meci... până la 70% piele. Și bineînțeles, pe lângă lemne de foc, cel mai mult produs popular aici este un mijloc de aprindere.
12. Camera nu vă permite să vă apropiați de cadavru. Dar, trecând, la o distanță de jumătate de metru, poți vedea că cadavrul este departe de a fi proaspăt. Să spunem doar „întins”. Și evident nu o săptămână, ci mai mult. La fel ca țiganii din Moldova, răposatul minte câteva săptămâni și nimeni nu se grăbește să-l îngroape.
13. Toți indienii se asigură că nu se fotografiază ori de câte ori este posibil. La ieșirea din ghat-ul principal, am fost prins de mână cu o cerere de a arăta ultimele cadre: ei spun, am văzut cum tocmai ai filmat (de fapt, ei nu au văzut nimic, doar au decis că dacă tu avea o cameră, asta însemna că filmai). Cu exclamații vesele: „Frumos! Gunoi! Hai să vărsăm!” Ne-am grăbit pasul pe străzile înguste din Varanasi. Niciunul dintre compatrioții săi nu a răspuns chemării indianului vigilent de a-i pedepsi pe cei rătăciți.
14. În același timp, de la trei până la șase corpuri ard la fiecare dintre cele două ghat-uri. Procedura este complet obișnuită, deși atrage o mulțime de privitori - atât indieni, cât și străini.
15. Desigur, atitudinea indienilor față de problemele funerare este și ea încurajatoare. Procesiunile cu cadavrul merg direct pe străzile orașului până la ghats, se disting ușor prin a) trupul purtat pe targă, b) un numar mare bucurându-se pe oameni. Au bătut tobe, dansează și petrec de parcă India tocmai ar fi câștigat un alt meci de cricket.
16. La prima mea vizită aici, am avut un barcagiu minunat care ne-a dus de-a lungul Gangelui. Parcând lângă mal, și-a lovit pupa de capul cadavrului cuiva care zăcea în apă. Un altul ardea în focul din apropiere. Pe o parte dintre lemnele de foc ieșeau picioare arse, iar pe cealaltă capul mocnea.
17. Și din nou, la cinci metri de mine și de acest „crematoriu pe apă”, un grup de indieni interpretează dansuri strălucitoare. Și se pare că încă puțin - și va veni sărbătoarea lui Ivan Kupala, vor găsi o feriga și vor începe să sară peste acest foc.
19. Și sunt cei care ei înșiși sau rudele lor sărace nu sunt în stare să găsească bani pentru lemne de foc. Și apoi cadavrul este aruncat în Gange exact așa.
20. Va ateriza pe malurile sale ceva mai în aval. Va deveni hrană pentru câinii fără stăpân.
21. Diguri cu dungi ale Varanasi.
22. Mulți localnici merg de-a lungul terasamentului cu sarcina inepuizabilă de a „pe cine altcineva să ardă”. De îndată ce văd corpul fără stăpân, încep să-l deranjeze și să-i privească pupilele. Corpul se trezește. "În viaţă! Pune-o într-un leagăn...” - se plâng indienii.
23.27. Și în adâncul străzilor, în amurg și în astfel de restaurante în aer liber, unde tipi murdari vă vor așeza cu tava în centrul mesei, vor începe să întrebe ceva despre Rusia și, ca de obicei, cunoștințele lor se vor limita la numele Vladimir Putin, iar bucătarul va pune apoi aditivii potriviti pentru tine cu propria mea mână, și nu se știe ce a făcut cu el înainte. Mâncatul în India este întotdeauna un câmp minat.
28. În aceeași carte frumoasă cu pagini foșnind în vânt, mai scrie că în India toată lumea a intrat de mult în planul astral. Rareori vezi pe cineva pe stradă și chiar și pe acei turiști japonezi. Acum indienii sunt angajați în transferul astral al vacilor. Până la Cupa Mondială din Rusia, transferul vacilor în planul astral a fost promis că va fi complet finalizat.
32. Și totuși Varanasi este un oraș fabulos. Un oraș cu chip. Și nici măcar nu contează că toată prima zi a Anului Nou a plouat neîncetat și toată canalizarea și alimentarea cu apă s-au oprit și a suflat necontrolat prin fereastră. Nu avem ce să ne uităm. Dacă ar trăi și ar prospera afacerea de înmormântare din Varanasi.
Se încarcă...