Sokan vannak a földön érdekes helyek, amelyben az utazók különféle okokból törekednek. Egyes városokba a szépségük miatt mennek az emberek, másokba finom ételek vagy múzeumok miatt. A halottak városában, Varanasiban (India) pedig elborzadnak a turisták. Sok rémtörténetet mesélnek róla, de a látogatók száma itt csak nő. Miért? Beszéljünk arról, hogy Varanasi - a halottak városa Indiában - miért olyan népszerű a turisták körében, mi az igazság a helyről szóló történetekben, és mi a fikció.
Földrajzi helyzet
Varanasi, az úgynevezett halottak városa Indiában található nyugati part Gangesz folyó. Ez a folyó már abban is meglepő, hogy a Föld északi féltekéjének összes folyójával ellentétben nem északról délre folyik, hanem fordítva, délről északra. Talán ezért tartják a hinduk szentnek. A Gangesz a világ 20 legnagyobb vízi artériája egyike, medencéje pedig a világ legsűrűbben lakott medencéje. A folyó öntözi a mezőket, 400 millió embernek ad vizet, indiánok lebegnek rajta, mosnak vele stb. A város az ország északkeleti részén található, csaknem 800 km-re az állam fővárosától - Delhitől. Ide a legkényelmesebben repülővel lehet eljutni, bár a város vasúton és közúton is össze van kötve más régiókkal.
Név
Varanasi városának neve a szakértők szerint két folyó nevéből származik: Assi és Varuna. Mindkét folyó a Gangeszbe ömlik – az egyik felfelé, a másik lefelé. De ennek a településnek több neve is van. A helyiek Benares-nek (a régi név), Avimuktakának ("nem hagyható város"), Anandakananának, Mahasmasanának, Surandhanának, Brahma Vardhának, Sudarshanának, Ramjának és Kashinak ("ragyogó város") hívják. A hinduk azt hiszik, hogy Shiva teremtette, és néha a Fénylő Város Legfelsőbb Uraként emlegetik az istenséget. A helyiek leggyakrabban Kashinak hívják. És azt hiszik, hogy Varanasi a tér és az idő központja, Shiva háromágán áll, és ég és föld között helyezkedik el.
Sztori
Varanasi az ókorban jelent meg, mint sok ősi város Indiában. A halottak dombja, amelyen a város nőtt, legalább 5 ezer évvel ezelőtt lakott volt. A település alapításának pontos dátuma nem ismert. De a Kr.e. második évezred Védáiban. e. a várost a világ kezdetének helyeként, a világegyetem központjaként emlegetik. Régóta a hinduizmus központja, szent város. Ezen túlmenően Varanasi kereskedelmi központ volt, jelentős vallási és oktatási központ. A város virágzott, bár nem egyszer támadták meg a muszlimok, és nemegyszer szinte földig rombolták. De nem hiába tartják őt örökkévalónak, mert újra és újra feltámadt.
Ám a 11. században a muszlim portyák miatt a város hanyatlásba került, ami a 13. századtól a 17. századig fokozódott, amikor Varanasit először a Delhi Szultánság, majd a Mongol Birodalom uralta. A 17. században megkezdődött a Maratha Birodalom megerősödése és a város fokozatos újjáéledése. Ez lesz a független Kashi állam fővárosa. A 18. század végén ez az ország a britek ellenőrzése alá került Kelet-indiai Társaság. A brit uralom a 20. század közepéig tartott. Ez az idő meglehetősen gazdag volt Varanasi számára. Vasutat, villanyt építettek itt, sok kereskedelmet nyitottak ill termelő vállalkozások, egy egyetem és több intézet jelent meg itt. Ugyanakkor a város a hinduizmus és a kultúra központja maradt. A függetlenség korában Varanasi megerősíti pozícióját a régió oktatási és gazdasági központjaként. A 20. század végén több vallási okú konfliktus is volt, de fokozatosan minden rendeződött. Ma több vallású templom található a városban, aktívan fejlődik a turizmus, növekszik az ipari termelés, új kulturális ill. iskolák. De az egész világ számára a város továbbra is a hinduizmus legfontosabb központja.
szent város
Melyik város egyidős Babilonnal, melyik hely számít a Föld egyik legfertőzőbb helyének, hova jönnek meghalni az emberek? Ez mind Varanasiról szól – a halottak városáról Indiában. A város utcáiról és töltéseiről készült fotók gyenge szívűek számára nem ajánlottak, itt csak a helyi lakosok ihatnak vizet a folyóból, és jobb, ha a turisták nem nyúlnak semmihez. Mindez annak köszönhető, hogy a hinduizmusban Varanasi az a város, ahol a legjobb meghalni. A helyi legenda szerint Kashi Shiva városa. Ezért csak akarni kell idejönni, és három élet bűnei le lesznek írva a karmádból, ha az ember Varanasiba megy, akkor jó újjászületésre van szánva, és ha már Kashiba jött, akkor gyakorlatilag garantáltan moksha. Aki meghal Varanasiban, örökre megszabadul az újjászületés kínjaitól. Még akkor is, ha valaki máshol halt meg, de Kashiban elhamvasztották, ez pozitív hatással lesz a karmájára. Ezért minden igazi hindu arról álmodik, hogy itt temessék el. Egy ember elhamvasztásához körülbelül 400 kilogramm tűzifára és 4 óra időre van szüksége. Ezért az embereknek sokáig kell sorban állniuk a holttestek mellett.
És ide rohannak az indiánok, akik arról álmodoznak, hogy megválnak a szentvárosi élettől. Így hát leülnek a Gangesz partjára, vagy barangolnak a városban és várják a halált. De a temetés mellett az emberek még mindig elmennek Varanasiba, hogy megfürödjenek a Gangesz folyó szent vizében.
Vallási épületek
Bármi szent hely A világ általában templomairól és istentiszteleti helyeiről ismert, de a krematóriumukról híres hely nincs sehol. Sehol, csak Varanasi India legegyedibb városa. A halottakat speciális templomokban, úgynevezett ghatokban égetik el, de rituális mosdást is végeznek itt. A városban 84 ilyen létesítmény található, ma már csak két helyen lehet testet égetni: a leghíresebb ghatban - Manikarnikában, ahol több ezer éve nem oltották el a tüzet, valamint Harishchandrában. Hatalmas sorok állnak azokból, akik elhozták szeretteiket temetésre. Naponta 400-600 holttestet égetnek el minden helyszínen. De a ghatokon kívül több olyan hely is van Varanasiban, ahol az emberek meditálnak és imádkoznak. A leghíresebb közülük Kashi Vishwanath, a létezés Urának, vagyis Shiva temploma. Minden hindu arról álmodik, hogy legalább egyszer meglátogassa ezt a templomot, mivel ez a látogatás a Gangeszben való fürdővel együtt moksát biztosít. Számos buddhista templom és a híres Dhamek sztúpa található a városban.
Rítusok és rituálék
Sokan tudják, hogy Varanasi egy város Indiában, ahol a halottakat elégetik. De a hamvasztás még mindig viszonylag ártalmatlan rítus. Hiszen még mindig hagyománya van annak, hogy a Gangesz mentén egyszerűen szabadon engedik a holttesteket. A hinduk is járnak Varanasiba fürödni a Gangeszben. Ez a három fő rituálé vonzza a várost nagy mennyiség zarándokok. És változtassa ezt a helyet valami káosszá. Minden rítusnak van egy szigorú cselekvési sorrendje, saját imája, de mindegyiket ugyanazon a helyen hajtják végre - a folyó partján. Ezért itt lebegni lehet folyó halott partra mosott testek vagy már félig lebomlott holttestek, mellettük a holttestek hamvai, amelyekben megégett kezek, lábak, fejek láthatók. És a közelben, ugyanabban a folyóban, boldog arckifejezéssel az emberek mosdatnak... A látvány valóban az erős idegzetűeknek szól.
Mítoszok és igazságok a holtak városáról
Varanasi (India) egyedülálló életét különféle legendák és pletykák kísérte. Ha hiszel ezekben a történetekben, akkor a város tűnik a legtöbbnek szörnyű hely földön. De a valóságban nem minden felel meg a sztereotípiáknak. Foglalkozzunk a főbbekkel.
Úgy tartják, hogy Varanasiban mindenhol holttesteket égetnek el, és mindenhol halottak vannak. Ez nem teljesen igaz. A töltésen csak két helyen égetik el a holttesteket, a város többi részén nem látszanak a halottak.
Úgy tartják, hogy a Gangesz a világ legpiszkosabb folyója, mert holttestek úsznak rajta. És valóban az. A holttestek a folyó mentén lebegnek, lesüllyednek a fenékre, a part mentén fekszenek. Szakértők szerint évente körülbelül 45 000 el nem hamvasztott holttest marad a Gangesz fenekén. Emellett a megégett emberek hamvait is a folyóba mossák. Tehát bármilyen fertőzés megtalálható a Gangesz vizében, ezért jobb távol tartani magát tőle. Holott maguk az indiánok nemcsak megmosakodnak benne, de még isszák is ezt a vizet, és békésen élnek tovább.
Az emberek azt is gondolják, hogy Varanasiban nincs más látnivaló, mint a hamvasztási rítusok. Egyáltalán nem így van. A város tele van különféle kulturális és sportrendezvényekkel, vannak éttermek, diszkók, üzletek. Minden, mint minden nagyvárosban.
látnivalók
Varanasi a halottak városa Indiában, de nem csak. Ez is egy nagyváros, amelyben a vallási szertartások mellett pezseg az élet, benne a kulturális. A turistáknak a ghatokon kívül azt tanácsolják, hogy nézzék meg az egyetem épületét - ez a gyarmati építészet csodálatos példája. Érdemes megnézni Durga istennő vörös templomát. Majomrajok élnek benne, ezért is nevezik néha majomtemplomnak. Egy másik látványosság a Bharat Mata templom, amely M. Gandhi beiktatási szertartásának adott otthont. A városban több múzeum és kiállítóterem is található, ahol megismerkedhet a helyi történelemmel és kultúrával.
városi élet
A halottak városa Varanasi (India) egy nagy helység, több mint 1,5 millió embernek ad otthont, a népsűrűség közel 1000 fő négyzetkilométerenként. Ráadásul itt sok a zarándok és a turista, ezért az utcák nagyon zajosak és zsúfoltak. A közlekedés általában túlzsúfolt, a sofőrök az általuk ismert szabályok szerint közlekednek. Tehát ez a város nem teszi lehetővé a kikapcsolódást és a kikapcsolódást.
Varanasi jelentős gazdasági központ, így sok üzlet és piac található. A fő iparág a Benares selyem gyártásához kapcsolódik, amely a legjobb Indiában. Luxus szárikat varrnak belőle, amik igen drágák, de ezek a ruhák is igazi műalkotásnak tűnnek. Sok kézműves műhely is működik Varanasiban: csont- és fafaragók, fazekasok, tímárok, kovácsok. Termékeik remek ajándéktárgyak.
Használati útmutató
Vannak speciális szabályok, amelyeket be kell tartani az indiai halottak városába érkezéskor. Varanasiban emberekről és rituálékról fotókat csak pénzért lehet készíteni. Ha egy turista elkezd hamvasztást vagy embereket fotózni a parton, akkor azonnal pénzt vagy engedélyt követelnek tőle, amit meg is lehet vásárolni. Ha a turista nem hajlandó fizetni, elvihetik fényképezőgépét vagy telefonját, és meg is verhetik. Egy másik veszély a majmok. Sokan vannak itt, és mindent elhúznak, amit látnak. Ezért a szállodában az ajtókat és ablakokat be kell zárni, semmit sem szabad sehol őrizetlenül hagyni. Jobb taxival és helyi idegenvezetővel mozogni a városban. Mivel az egyedülálló turistákat azonnal koldusok és csalók tömege veszi körül.
Hello barátok! Továbbra is feldolgozom a sok útijegyzetemet. Főleg sok halmozódott fel velük (akkor vezettem papírnaplót). És ma a következő lépés az ókori Varanasi - a halottak városa, ahol az utcák régebbiek, mint a Biblia, és a Gangesz szentebb, mint a világ összes szentélye. Nepálból érkeztünk ide, vonattal a Nautanwa állomásról, ahová 1950-ben megérkezett Morris Erzog, az első ember, aki megmászta a nyolcezrest, expedíciója.
1. fotó: Varanasi, Gangesz menti ghatok
Az első dolog, ami megakadt, a zsúfoltság és a nyüzsgés volt. Itt is, mint másutt Indiában, minden nagyon hektikus és őrült. Vállalkozó riksán megyünk szállást keresni a Gangesz rakparthoz, amit itt ghatoknak vagy ghatoknak hívnak. beszél egyszerű nyelv, ghat lépcsőkkel kirakott leereszkedési hely a folyóhoz. Hasonló egyszerű építészet található India számos városában, de kevés helyen van ugyanaz szent jelentése mint Varanasiban. A ghatokon, amelyekből 84 darab van, 5000 éve égnek a máglyák.
2012-ben részt vettem a hamvasztáson, így az elszenesedett holttestek látványa és a sült ételek illata nem lep meg. Ennek a folyamatnak a szemlélésekor azonban nagyon mély értelmet találtam. A tűz lassan kettészeli a halandó testet, amelyből a szertartás után nem marad más, csak hamu. Ez nagyszerű emlékeztető a mi hirtelenségünkre földi útés a végtelen napok sorozatában tett erőfeszítéseink hitelességéről.
Kétértelmű felhívás, mert nem világos, mi van a lepel alatt
Számomra azonban úgy tűnt, hogy sokan hülyén jönnek ide a homályos hullafília miatt, hogy érezzék, hogyan égnek az emberi maradványok, és hogyan mennek a feledés homályába a bomló holttestek. Mindezt a vállalkozó szellemű indiánok szedték fel, akik, mint minden apró csaló, könyörületes kaukázusiakat próbálnak kinevelni egy érméért vagy a hospice-ben elhunytak javára, vagy a templomnak szánt adományokért, vagy a gyökértelen szegények elhamvasztására. Annak ellenére, hogy a felvázolt tevékenységek kétesek, néha hasznos 200 rúpiát adni egy fiatal hindunak, nem egy okosan kitalált terv kedvéért, hanem egyszerűen kirándulások céljából. Valóban nagyon érdekes hallgatni az ottani legendákat, hogy néhány kulturális és társadalmi folyamatot mélyebben megérthessünk.
2. fotó Harichandra Ghat, temetési máglyák
Csak 2 ghat van temetési máglyával - a Manikarnika (ghat) és a Harichandra (ghat). Az első általában egy tömör temető kormos falakkal, a második pedig egy kis folt, 2-3 máglyával, amely fölött egy elektromos krematórium emelkedik fekete szemgödrekkel. Öngyilkosokat, érinthetetleneket és más kitaszítottakat éget el, mert úgy tartják, hogy méltatlanok arra, hogy a szent folyó partján megégessék.
A többi ghatot gyakran használják jógik, kígyóbűvölők, fiatalok és mindenféle tarka ember sétákra és a turistáktól való viszonylag őszinte pénzkivételre. A Dasaswamed Ghatban minden este 19-00-kor pudzsát, Ganga-arati-t tartanak, egy gyönyörű vallási szertartást Ganga istennő tiszteletére, amely összegyűjti a turistákat és a vallásos hindukat.
3. fotó Puja Ganga-arati
Szállás Varanasiban
A lakhatás fő hangsúlya a ghatok mentén van. Különösen sok a Shival Ghat közelében. Igaz, körülbelül 40 percet vesz igénybe, hogy onnan a fő krematóriumba száguldozzon. De nyugi.
Sarnath és Varanasi egyéb látnivalói
Varanasit (más néven: Kashi, Banarasi vagy Benares) említették ősi könyv A Rigveda az oktatás és az ösztöndíj központja. Ezért számos különböző egyetem található a város és környékén. A szellemi élet azonban mindig is központi helyet foglalt el a város életében.
Például Kashi Vishwanath temploma!
Az őrületig Szent hely, a régi Varanasi szűk utcáinak labirintusaiban rejtőzködve, ahol egy egész rébuson lehet átjutni. És bemenni a fő szentélybe általában ritka siker. A helyzet az, hogy 2002-ben terroristák bombát robbantottak ebben a templomban, ami meglehetősen heves vallási konfliktusokat váltott ki, ami miatt a Vishwanath templom és a közeli mecset között magas, szögesdróttal ellátott falat emeltek. És nehéz megérteni, hogy ebben az őrületben valójában ki kitől védekezik.
Megpróbáltam bejutni Vishwanathba, áthaladtam a katonaság és a rendőrség kordonjain, és megálltam egy kis indiánnál, aki megállított egy egyszerű kérdéssel: „miért kell bemenned”? Rájöttem, hogy tényleg semmi szükség. Hatalmas tömeg szorított össze, és lassan visszasétáltam...
A helyzet az, hogy ennek a templomnak a fő szentélye a jyotir lingam, vagyis a fény önmegnyilvánult lingamja, amelyből Indiában csak 4. Nyilvánvaló, hogy nagyon sok ember akar megérinteni a szentélyt , és a kíváncsi fehéreket ott nem nagyon kedvelik. Bár azt mondják, hogy megfelelő kommunikációval és hindunak tettetve átengedik. Nem akartam azonban másokat és magamat becsapni, így nagyon-nagyon könnyen megfordultam...
Szerencsére vannak csendesebb helyek a környéken. Például:
Sarnath, Buddha első prédikációjának helyszíne
Ha Buddha Nepál területén született és élt, akkor Sarnathban, egy szarvasparkban tartotta az első prédikációt 10 odaadó tanítványának. Buddhista szóhasználattal élve itt forgatta először a Dharma kerekét. Földrajzilag a helyet a Damekh sztúpa jelöli, és egy meglehetősen szép park veszi körül, melynek területén egy kis menazséria, egy kolostor romjai és még a legendás Bodhi fa leszármazottja is található, amely alatt Buddha megvilágosodott. . Földrajzilag Bodhgaya városában található, 4-5 órás autóútra Varanasitól.
4. fénykép: Damekh Stupa Buddha prédikációjának helyén
A Varanasiból Sarnathba jutás meglehetősen nehézkesnek bizonyult. Nincs közvetlen busz vagy vonat. De vannak riksák. Találtunk egy ravasz szakállas indiánt, aki 400 rúpiáért vállalta, hogy elvisz minket. Visszatérve azonban kétségbeesetten könyörögni kezdett, és megpróbált a mi költségünkön frissen facsart gyümölcslével lakmározni. Mint egy gyerek, Istentől... Nem engedtek a provokációnak. Pontosan annyit fizettek, amennyit megbeszéltek.
Az ehhez hasonló pillanatok gyakoriak Indiában. Nagyon hamar abbahagyja az idegeskedést miattuk. Ezért az utunk semmiképpen sem volt elhomályosítva. Ki kellett jutnunk Delhibe... és hozzáláttunk egy új probléma megoldásához.
Hogyan juthatunk el Delhibe Varanasiból
Indiában a fejlett úthálózat ellenére nem találtunk közvetlen buszt. A gép indokolatlanul drágának tűnt. Megálltunk a vonaton. De az indiai vonatokkal is sok probléma van. Gyakran több hétre előre nem kapható rájuk jegy, de a külföldiek számára időnként kvótával lehet jegyet venni speciális turisztikai jegyirodákban. Sajnos ilyen pénztárak nem találhatók minden városban. Általában szerencsénk volt, és felszálltunk egy papucsosztályú vonatra (egyfajta fenntartott helyünk).
Az Indian Railways természetesen szemét. Ez kihat mind a kocsik állapotára, mind a vonatok menetrendjére, aminél a 3-5 órás késés teljesen normális kép. A miénk 4 órát késett Delhiben. Csak hajnali 2-kor pakoltunk ki a Fő bazár sötétjébe, sárába (még jó, hogy 15 percet kell sétálni), és nehezen löktük be kedvenc szállodámban a békésen alvó menedzsert.
Következtetésként
Általánosságban elmondható, hogy ebben a furcsa városban eltöltött rövid 3 nap után rájöttem, hogy a környező szürreális dolgok ellenére szeretnék újra visszatérni ide. A vágy se nem forró, se nem égető. Például ugyanez a Katmandu mélyebb érzéseket vált ki belőlem. De maga Varanasi atmoszférája, amelyet egyik inkarnációja miatt a „halottak városának” becéztek, valójában nagyon életigenlő. Talán a halálfestmények „borzalmai” a fő feltétel ...
Talán valamelyik közelgő utam alkalmával itt telepedek le, kiteszem a laptopomat az erkélyre, és folytatom a munkát egy másik projekten a tömjén illata és a temetési lángok távoli füstje alatt.
Uzsonnára pedig egy nagyon hangulatos videó!
Nincsenek kapcsolódó cikkek
Bolygónk tele van csodálatos meglepetésekkel a természettől és az ősi civilizációktól, tele van szépséggel és látnivalóval, és egészen szokatlan, furcsa, borongós hagyományokat, rituálékat is találhatunk rajta. Bár meg kell jegyezni, hogy számunkra furcsák és ijesztőek, és van, akinek ez a mindennapja, ez a kultúrájuk.
Varanasi - a halottak városa
Varanasi fontos vallási hely a hinduizmus világában, a világ minden tájáról érkező hinduk zarándokhelye, olyan ősi, mint Babilon vagy Théba. Itt jobban, mint bárhol máshol, az emberi lét ellentmondásai mutatkoznak meg: élet és halál, remény és szenvedés, fiatalság és öregség, öröm és kétségbeesés, pompa és szegénység. Ez egy olyan város, ahol annyi halál és élet van egyszerre. Ez egy város, ahol az örökkévalóság és a létezés együtt él. Ez a legjobb hely hogy megértsük, mi India, vallása és kultúrája.
V vallásföldrajz A hinduizmus, Varanasi az univerzum közepe. A hinduk egyik legszentebb városa egyfajta határvonalként szolgál a fizikai valóság és az élet örökkévalósága között. Itt az istenek leszállnak a földre, és az egyszerű halandó boldogságot ér el. Ez egy szent hely az élethez és egy áldott hely a halálhoz. Ez a legjobb hely a boldogság elérésére
Varanasi hírneve a hindu mitológiában páratlan. A legenda szerint a várost Shiva hindu isten alapította több ezer évvel ezelőtt, így az ország egyik legfontosabb zarándokhelye. A hinduk hét szent városának egyike. Sok tekintetben India legjobb és legrosszabb alkotásait testesíti meg, néha elborzasztó a külföldi turisták számára. Azonban jelenetek a zarándokok szavalását a sugarak felkelő nap ima a Gangesz folyó mellett, a hindu templomok hátterében, a világ egyik leglenyűgözőbb látnivalója. Ha Észak-Indián keresztül utazik, ne kerülje el ezt az ősi várost.
A Krisztus születése előtt ezer évvel alapított Varanasi a világ egyik legrégebbi városa. Sokféle jelzővel nevezték - "templomok városa", "India szent városa", "India vallási fővárosa", "fények városa", "a megvilágosodás városa" -, és csak a közelmúltban állították vissza hivatalos nevét, amely először a Jataka – egy ősi narratív hindu irodalom – említi. De sokan továbbra is a Benares angol nevet használják, és a zarándokok nem másként, mint Kashinak hívják – így hívták a várost háromezer éven át.
A hindu valóban hisz a lélek vándorlásában, amely a halál után más élőlényekhez költözik. És viszonyul a halálhoz, mint és különösen, de ugyanakkor hétköznapi. A hinduk számára a halál csak a szamszára, vagyis a születés és halál végtelen játékának egyik szakasza. A hinduizmus követője pedig arról álmodik, hogy egy napon meg ne születhessen. A moksára törekszik - az újjászületések ciklusának befejezésére, amellyel együtt - a felszabadulásra és az anyagi világ nehézségeitől való megszabadulásra. A moksa gyakorlatilag a buddhista nirvána szinonimája: a legmagasabb állapot, az emberi törekvések célja, egy bizonyos abszolútum.
Varanasi évezredek óta a filozófia és a teozófia, az orvostudomány és az oktatás központja. Mark Twain angol író, akit megdöbbentett Varanasiban tett látogatása, ezt írta: "Benares (a régi név) régebbi a történelemnél, régebbi a hagyományoknál, még a legendáknál is, és kétszer olyan öregnek tűnik, mint mindegyik együttvéve." Sok híres és legelismertebb indiai filozófus, költő, író és zenész élt Varanasiban. Ebben a dicsőséges városban élt a hindi irodalom klasszikusa, Kabir, Tulsidas költő és író írta Ramacharitamanas című epikus költeményét, amely a hindi irodalom egyik leghíresebb alkotása lett, Buddha pedig Sarnathban tartotta első prédikációját, csak néhányat. kilométerre Varanasitól. Mítoszok és legendák énekelték, a vallás szentelte, időtlen idők óta mindig nagyszámú zarándokot és hívőt vonzott.
Varanasi Delhi és Kolkata között található, a Gangesz nyugati partján. Minden indiai gyermek, aki hallgatta szülei történetét, tudja, hogy a Gangesz India legnagyobb és legszentebb folyója. fő ok Varanasiba való látogatás természetesen a Gangesz folyó megtekintése. A folyó jelentősége a hinduk számára leírhatatlan. Ő a 20 legnagyobb folyók béke. A Gangesz folyó medencéje a világ legsűrűbben lakott medencéje, több mint 400 millió emberrel. A Gangesz fontos öntözési és kommunikációs forrás a folyó mentén élő indiánok milliói számára. Ősidők óta a Gangesz istennőjeként tisztelik. A történelem során az egykori fejedelemségek számos fővárosa volt a partján.
A város legnagyobb hamvasztásos ghatja a Manikarnika. Naponta körülbelül 200 holttestet hamvasztanak el itt, és éjjel-nappal meggyújtanak máglyát. Családok hozzák ide azokat a halottakat, akik természetes okból haltak meg.
A Gangesz rakpart Varanasi legtöbb partija. Itt vannak a koromtól bekent szadhuk: az igaziak imádkoznak és elmélkednek, a turisták pénzért fényképezkednek. Az ínycsiklandó európaiak igyekeznek nem bejutni a szennyvízbe, a kövér amerikaiak filmezik magukat mindennek a hátterében, ijedt japánok járkálnak gézkötésben az arcukon - megvédik magukat a fertőzésektől. Tele van raszta hajú rasztánokkal, korcsokkal, felvilágosult és ál-felvilágosult emberekkel, skizókkal és koldusokkal, masszőrökkel és hasiskereskedőkkel, művészekkel és a világ mindenféle kategóriájú embereivel. A tömeg páratlan sokszínűsége.
A rengeteg látogató ellenére nem bizonyul turisztikai nyelvnek nevezni ezt a várost. Varanasinak még mindig megvan a maga élete, és a turistáknak semmi közük hozzá. Itt egy holttest lebeg a Gangesz mentén, mellette egy férfi mos, és vászont üt egy kövön, valaki fogat mos. Szinte mindenki boldog arccal fürdik. „Ganges az anyánk. Ti turisták nem értitek. Nevetsz, hogy ezt a vizet isszuk. De számunkra ez szent” – magyarázzák a hinduk. És valóban - isznak és nem betegek. Natív mikroflóra. Bár a Discovery csatorna egy Varanasiról szóló film forgatása során mintákat adott át ebből a vízből kutatásra. A laboratórium ítélete szörnyű - ha egy csepp nem öl meg egy lovat, akkor biztosan leüti. Ebben a cseppben több csúnya dolog van, mint a listában veszélyes fertőzések ország. De mindezt elfelejted, amikor égő emberek partjára érsz.
Ez a Manikarnika Ghat, a város fő krematóriuma. Testek, testek és még több test mindenhol. A több tucatnyi tűzben várják a sorukat. Égő, füst, recsegő tűzifa, zavart hangok kórusa és a levegőben végtelenül csengő mondat: „Ram nam sagage”. Egy kar kilógott a tűzből, egy láb látszott, és most egy fej is elgurult. A hőségtől izzadt, hunyorogva bambuszrudakkal forgatják meg a munkások a tűzből kibújó testrészeket. Az az érzésem, hogy valamiféle "horrorfilm" forgatására kerültem. A valóság kicsúszik a lábad alól.
A "trumpos" szállodák erkélyeiről kilátszik a Gangesz, és vele együtt a máglyák füstje. Nem akartam egész éjjel-nappal érezni ezt a furcsa szagot, és bemásztam egy kevésbé divatos területre, de távol a holttestektől. "Barátom, jó kamera! Le akarod forgatni, hogyan égetnek el embereket? - ritkán, de javaslatok hallatszanak a peszteringből. Egyetlen törvény sem tiltja a temetési szertartások filmezését. De ugyanakkor egyetlen lehetőség sincs kihasználni a tilalom hiányát. Az álfilmezési engedélyek árusítása a hamvasztást irányító kaszt üzlete. Öt vagy tíz dollár a redőny egy kattintásáért, és a dupla - ugyanazon az áron.
Lehetetlen csalni. Meg kellett néznem, ahogy a turisták tudatlanságból legalább egyszerűen a tűz felé irányították a kamerát, és a tömeg legsúlyosabb nyomása alá kerültek. Ez már nem licit volt, hanem ütő. Különleges árak újságíróknak. A megközelítés mindegyikhez egyéni, de a munkavállalási engedélyhez "a zónában" - legfeljebb 2000 euró, és egy fényképes kártya esetén - akár száz dollár. Az utcai közvetítők mindig megadták a szakmám, és csak ezután kezdtek licitálni. És ki vagyok én? Fotó diák! Tájak, virágok és pillangók. Ezt mondod – és az ára azonnal isteni, 200 dolcsi. De nincs garancia arra, hogy egy "filkin levelével" a végén nem kerülnek a pokolba. Tovább folytatom a keresést és hamarosan elérem a főt. „Bi-i-i-g főnök” – hívják a rakparton.
Call Sures. Nagy hassal, bőrmellényben, büszkén sétál a tüzek között - irányítja a személyzetet, a faértékesítést, a bevételek beszedését. Kezdő amatőr fotósként is bemutatkozom neki. „Rendben, van 200 dollárod, és szállj le egy hétre” – örvendezett Sures, 100 dollárt kért előre, és mutatott egy „permishin” mintát – egy A4-es lapot, amelyen a la „Megengedem” felirat volt. Főnök". Egy darab papírt kétszáz zöldhasúért megint nem akart venni. – Varanasi városháza – mondtam a tuk-tuk sofőrjének. A kétszintes házakból álló komplexum nagyon emlékeztetett egy szovjet kori szanatóriumra. Az emberek papírokkal nyüzsögnek, és sorba állnak.
A városvezetés kishivatalnokai pedig, akárcsak a miénk, lassúak – hosszan babrálnak minden egyes levéllel. Fél napot öltem, összegyűjtöttem egy autogram-gyűjteményt Varanasi nagy felvételeiből, és elmentem a rendőrkapitányságra. A rendfenntartók felajánlották, hogy megvárják a főnököt, és teával vendégelték meg. Agyagedényekből, mintha egy „ukrán szuvenír” boltból. Teázás után a rendőr a földre töri a "glecket". Kiderült, hogy a műanyag drága és nem környezetbarát. De sok agyag van a Gangeszben és ingyen. Egy utcai étkezdében egy ilyen pohár a teával együtt még 5 rúpiába is került. Hindu – és még olcsóbb is. Néhány órával később audienciát tartottak a város rendőrfőkapitányával. Úgy döntöttem, hogy maximálisan kihasználom a találkozót, és kértem tőle egy névjegykártyát. "Nekem csak hindi nyelvem van!" – nevetett a férfi. „Cserét ajánlok. Azt mondod nekem – hindiül, én mondom – ukránul: „Én kitaláltam. Most egy halom engedély és egy ütőkártya van a kezemben - Varanasi fő egyenruhás névjegykártyája.
A látogatók ijedten bámulják messziről a tüzeket. A jóakarók felkeresik őket, és állítólag érdektelenül beavatják őket India temetkezési hagyományainak történetébe. „400 kilogramm tűzifát vesz fel a tűz. Egy kilogramm - 400-500 rúpia (1 amerikai dollár - 50 indiai rúpia. - kb. Aut.). Segítsen az elhunyt családjának, adományozzon legalább pár kilogramm pénzt. Az emberek egész életüket azzal töltik, hogy pénzt gyűjtsenek az utolsó máglyára” – a túra a szokásos módon ér véget. Meggyőzően hangzik, a külföldiek előveszik a pénztárcájukat. És anélkül, hogy sejtenék, fizetnek a fél tűzért. Végül valós ár fa - 4 rúpiától kilónként. Este megérkezem Manikarnikába. Szó szerint egy perccel később egy férfi fut, és azt követeli, hogy magyarázza el, hogyan merem kitenni a lencsét egy szent helyen.
Amikor meglátja az iratokat, tiszteletteljesen összefonja karjait a mellkasánál, lehajtja a fejét és így szól: „Üdvözlöm! Te vagy a barátunk. Segítséget keres." Ez a 43 éves Kashi Baba a brahminok legmagasabb kasztjából. 17 éve felügyeli itt a hamvasztás folyamatát. Azt mondja, a munka őrült energiát ad. A hinduk nagyon szeretik ezt a helyet – esténként a férfiak a lépcsőn ülnek és órákon át bámulják a tüzet. „Mindannyian arról álmodozunk, hogy Varanasiban meghalunk, és itt hamvasztjuk el a testünket” – érvelnek így. Kashi Baba és én is leülünk egymás mellé. Kiderült, hogy a holttestek 3500 évvel ezelőtt kezdtek égni ezen a helyen. Mivel Shiva isten tüze itt nem gyulladt fel. Most is ég, éjjel-nappal figyelik, minden rituális tüzet felgyújtanak belőle. Naponta 200-400 holttest válik hamuvá itt. És nem csak egész Indiából. Sok indiai bevándorló, sőt néhány külföldi utolsó akarata a Varanasiban való égetés. Nemrég például elhamvasztottak egy idős amerikait.
A turistamesékkel ellentétben a hamvasztás nem túl drága. Egy test elégetéséhez 300-400 kilogramm fa és akár négy óra idő szükséges. Egy kilogramm tűzifa - 4 rúpiától. A teljes temetési szertartás 3-4 ezer rúpiától, azaz 60-80 dollártól indulhat. De nincs maximum sáv. Az illatért a gazdagabb emberek szantálfát tesznek a tűzre, amelynek kilogrammja eléri a 160 dollárt is. Amikor a maharadzsa meghalt Varanasiban, fia teljes egészében szantálfából készült tüzet rendelt, és smaragdokat és rubinokat szórt szét. Mindannyian jogosan kerültek a Manikarnika munkásaihoz - a Dom-Raja kaszthoz tartozó emberekhez.
Ez az emberek legalacsonyabb osztálya, az úgynevezett érinthetetlenek. Sorsuk a tisztátalan munkavégzés, amelybe beletartozik a holttestek elégetése is. Más érinthetetlenekkel ellentétben a dom-raja kasztnak van pénze, erre még a névben szereplő "raja" elem is utal.
Ezek az emberek minden nap kitakarítják a területet, szitán szitálják és mossák át a hamut, szenet és az égett földet. A feladat az ékszerek megtalálása. A hozzátartozóknak nincs joguk eltávolítani őket az elhunyttól. Ellenkezőleg, tájékoztatják a háziraj gyermekeit, hogy az elhunyt, mondjuk, aranylánc, gyémántgyűrű és három aranyfog. Mindezek a munkások megtalálják és eladják. Éjszaka a Gangesz fölött tüzek izzanak. A legjobban a Manikarnika Ghat központi épületének tetejéről nézhető. „Ha elesel, azonnal a tűzbe. Kényelmes – mondja Kashi, miközben a napellenzőn állok, és panorámát készítek. Ebben az épületben üresség, sötétség és évtizedek óta füstölt falak uralkodnak.
Őszintén szólva hátborzongató. Közvetlenül a földön, a második emelet sarkában ül egy töpörödött nagymama. Ő Daya Mai. Nem emlékszik pontosan a korára – 103 évesről beszél. Daiya az utolsó 45-öt éppen ebben a sarokban töltötte, egy épületben, közel a hamvasztásos parthoz. A halálra várva. Meg akar halni Varanasiban. Ez a bihari asszony először járt ide, amikor a férje meghalt. És hamarosan elvesztette a fiát, és úgy döntött, hogy meghal. Tíz napig voltam Varanasiban, és szinte mindegyiken találkoztam Daiya Mai-jal. Egy botra támaszkodva reggel kiment az utcára, a tűzifakupacok között sétált, megközelítette a Gangeszt, és ismét visszatért a sarkába. És így egymás után 46. éve.
Égetni vagy nem égetni? A Manikarnika nem az egyetlen hamvasztásos hely a városban. Itt égetik el azokat, akik természetes halállal haltak meg. Egy kilométerrel korábban pedig a Hari Chandra Ghat-on halottakat, öngyilkosokat, balesetek áldozatait tűzbe adják. A közelben van egy elektromos krematórium, ahol elégetik azokat a koldusokat, akik nem gyűjtöttek pénzt tűzifára. Bár általában Varanasiban még a legszegényebbeknek sincs gond a temetéssel. A korábbi tüzeknél nem égett fát térítésmentesen adják át azoknak a családoknak, akiknek nincs elegendő tűzifájuk. Varanasiban mindig lehet pénzt gyűjteni a helyiek és a turisták körében. Hiszen az elhunyt családjának segítése jót tesz a karmának. De a szegény falvakban gondok vannak a hamvasztással. Segíts valakinek. A szimbolikusan elégetett és a Gangeszbe dobott test pedig nem ritka.
Azokon a helyeken, ahol gátak képződnek a szent folyóban, még egy szakma is létezik - a holttestek gyűjtője. A férfiak eveznek a csónakon, összegyűjtik a holttesteket, szükség esetén még a vízbe is merülnek. A közelben egy nagy kőlaphoz kötött testet raknak be egy csónakba. Kiderült, hogy nem minden testet lehet elégetni. A sadhukat tilos elhamvasztani, mert elhagyták a munkát, a családot, a szexet és a civilizációt, életüket a meditációnak szentelték. Ne égessen 13 év alatti gyermekeket, mert úgy tartják, hogy testük olyan, mint a virág. Ennek megfelelően tilos terhes nőket felgyújtani, mert gyerekek vannak bent. Nem lehet elhamvasztani egy leprás beteget. A halottak mindegyikét egy kőhöz kötik, és a Gangeszbe fulladják.
Tilos elhamvasztani a kobraharapás által megölteket, ami nem ritka Indiában. Úgy tartják, hogy ennek a kígyónak a harapása után nem halál következik be, hanem kóma. Ezért egy banánfából csónakot készítenek, ahová egy fóliába csomagolt testet helyeznek. A névvel és lakcímmel ellátott tábla van hozzá csatolva. És hadd vitorlázzanak a Gangesen. A parton meditáló szadhuk megpróbálják elkapni az ilyen testeket, és meditációval próbálják újra életre kelteni.
Azt mondják, a sikeres eredmények nem ritkák. „Négy évvel ezelőtt Manikarniktól 300 méterre egy remete elkapta és újraélesztette a holttestet. A család annyira boldog volt, hogy gazdaggá akarták tenni a szádhut. De visszautasította, mert ha csak egy rúpiát vesz fel, elveszíti minden erejét ”- mondta nekem Kashi Baba. Az állatokat még nem égetik el, mert az istenek jelképei. De leginkább az a szörnyű szokás döbbentett meg, amely egészen a közelmúltig létezett - sati. Özvegyek elégetése. A férj meghal - a feleségnek ugyanabban a tűzben kell égnie. Ez nem mítosz vagy legenda. Kashi Baba szerint ez a jelenség körülbelül 90 évvel ezelőtt széles körben elterjedt.
A tankönyvek szerint 1929-ben betiltották az özvegyek elégetését. De a sati epizódjai még ma is előfordulnak. A nők sokat sírnak, ezért tilos a tűz közelében lenni. De szó szerint 2009 elején kivételt tettek az agrai özvegy. Utoljára el akart búcsúzni férjétől, és kérte, hogy jöjjön a tűzhöz. Ott ugrott, és amikor a tűz már erősen lángolt. A nőt kihozták, de súlyosan megégett, és az orvosok kiérkezése előtt meghalt. Ugyanabban a tűzben hamvasztották el őket, mint a jegyesét.
A Gangesz másik partján a zajos Varanasi felől sivatagi kiterjedések vannak. A turistáknak nem ajánlott ott megjelenni, mert néha a falusi chantrap agressziót mutat. A Gangesz túloldalán a falusiak kimossák a ruháikat, és oda viszik a zarándokokat fürödni. A homok között egy magányos, ágakból és szalmából épült kunyhó vonzza a tekintetet. Él egy remete szádhu, akinek az isteni neve Ganesh. Egy 50-es éveiben járó férfi 16 hónappal ezelőtt költözött ide a dzsungelből, hogy pudzsa rituálét végezzen – ételt éget a tűzben. Mint egy áldozat az isteneknek. Szereti okkal vagy ok nélkül azt mondani: "Nincs szükségem pénzre, hanem a pudzsámra." Egy év és négy hónap alatt 1 100 000 kókuszdiót és lenyűgöző mennyiségű vajat, gyümölcsöt és egyéb élelmiszereket égetett el.
A kunyhójában meditációs tanfolyamokat tart, így keresi a pudzsáját. Ami egy kunyhós férfit illeti, aki a Gangeszből iszik vizet, nagyon jól tud angolul, nagyon jól ismeri a National Geographic csatorna termékeit, és felkér, hogy írjam le a mobilszámát. Ganeshnek régen volt normális élet, még mindig időnként visszahív felnőtt lányával és volt feleségével: „Egy nap rájöttem, hogy nem akarok tovább a városban élni, és nincs szükségem családra. Most a dzsungelben, az erdőben, a hegyekben vagy a folyó partján vagyok.
Nincs szükségem pénzre, szükségem van a pudzsámra." A látogatóknak szóló ajánlásokkal ellentétben gyakran átúsztam a Gangesz túlsó partjára, hogy kipihenjem a végtelen zajt és az idegesítő tömeget. Ganesh messziről felismert, intett a kezével, és felkiáltott: „Dima!” De még itt, a Gangesz túloldalának kihalt partján is hirtelen megborzonghat az ember. Például azt, hogy kutyákat tépnek szét emberi test partra hordták a hullámok. Látni, megborzongni és emlékezni – ez Varanasi, a „halál városa”.
Ha valaki meghalt Varanasiban, 5-7 órával a halála után elégetik. A rohanás oka a hőség. A testet megmossuk, masszírozzuk méz, joghurt és különféle olajokés mantrákat szavalni. Mindezt azért, hogy megnyíljon a 7 csakra. Ezután egy nagy fehér lepedőbe és díszszövetbe csomagolva. Hét bambusz keresztrúdból álló hordágyra tették – szintén a csakrák számának megfelelően.
A családtagok a testet a Gangeszhez viszik, és a mantrát éneklik: „Ram nam saga” – felszólítás arra, hogy ennek a személynek a következő életében minden jó legyen. A hordágyat a Gangeszbe mártják. Ezután az elhunyt arcát kinyitják, és a rokonok ötször vizet öntenek a kezükkel. A család egyik férfija leborotválja a fejét, és fehér ruhába öltözik. Ha az apa meghalt, a legidősebb fiú csinálja, ha az anya - kisebbik fia ha a feleség a férj. Gyújts meg ágakat a szent tűzről, és járd körbe velük ötször a testet. Ezért a test az öt elembe kerül: víz, föld, tűz, levegő, ég.
Csak tüzet lehet gyújtani természetes módon. Ha egy nő meghalt, a medencéje nem égett le teljesen, ha egy férfi borda. A megborotvált férfi beengedi ezt a megégett testrészt a Gangeszbe és azon keresztül bal váll vödörből kioltja a parázsló szenet.
Egy időben Varanasi akadémiai és vallási központ volt. A városban sok templomot emeltek, egyetemek működtek, és csodálatos könyvtárakat nyitottak a védikus időkig visszanyúló szövegekkel. A muszlimok azonban sok mindent elpusztítottak. Templomok százai pusztultak el, máglyák felbecsülhetetlen értékű kéziratokkal égtek éjjel-nappal, embereket is elpusztítottak - felbecsülhetetlen értékű tárgyak szállítóit ősi kultúraés tudás. Az Örök Város szellemét azonban nem lehetett legyőzni. Még most is érzi, amikor a régi Varanasi szűk utcáin sétál, és lemegy a Gangesz folyó ghatjaihoz (kőlépcsőkhöz). A Ghatok Varanasi (valamint minden szent város a hinduk számára) egyik jellemzője, valamint fontos szent hely hívők milliói számára. Rituális mosakodásra és halottak elégetésére egyaránt szolgálnak. Általánosságban elmondható, hogy a ghatok a legnépszerűbb helyek Varanasi lakosai számára - ezeken a lépcsőn hullákat égetnek, nevetnek, imádkoznak, meghalnak, sétálnak, ismerkednek, telefonon csevegnek vagy csak ülnek.
Ez a város teszi a legerősebb benyomást az indiai utazókra, annak ellenére, hogy Varanasi egyáltalán nem tűnik „turista nyaralásnak”. Az élet ebben a szent városban meglepően szorosan összefonódik a halállal; Úgy tartják, hogy nagyon megtisztelő Varanasiban meghalni, a Gangesz folyó partján. Ezért a betegek és idős hinduk ezrével törekszenek Varanasiba az ország minden részéről, hogy itt találják halálukat, és megszabaduljanak az élet nyüzsgésétől.
Varanasitól nem messze található Sarnath, az a hely, ahol Buddha prédikált. Azt mondják, hogy az ezen a helyen növekvő fát a Bodhi fa magjából ültetik, amely alatt Buddha önmegvalósítást kapott.
Maga a folyó töltése egyfajta hatalmas templom, amelyben a szolgálat soha nem áll meg - egyesek imádkoznak, mások meditálnak, mások jógáznak. Itt égetik el a halottak holttestét. Figyelemre méltó, hogy csak azok testét égetik ki, akiknek rituális tűztisztításra van szükségük; ezért a szent állatok (tehenek), szerzetesek, terhes nők testét a szenvedéstől már megtisztítottnak tekintik, és elhamvasztva a Gangeszbe dobják. Ez az ősi Varanasi város fő célja - lehetőséget adni az embereknek, hogy megszabaduljanak minden romlandótól.
Pedig a nem hinduk számára felfoghatatlan, és még szomorúbb küldetés ellenére ez a város egy nagyon is valóságos város millió lakossal. A szűk és szűk utcákban megszólal az emberek hangja, hallatszik a zene, hallatszik a kereskedők kiáltása. Mindenhol nyitva vannak az üzletek, ahol ajándéktárgyakat vásárolhat az ősi edényektől az ezüsttel és arannyal hímzett szárikig.
A város, bár nem nevezhető tisztának, mégsem szenved annyira kosztól és túlzsúfoltságtól, mint más indiai városok. nagy városok Bombay vagy Kalkutta. Az európaiak és az amerikaiak számára azonban bármely indiai város utcája egy óriási hangyabolyra emlékeztet - kürtök, biciklicsengők és sikolyok kakofóniája van körülötte, és még a kerékpáros riksán is nagyon nehéz átpréselni a szűken, bár központi utcák.
Nem hamvasztják el a 10 év alatti elhunyt gyermekeket, a terhes nők és a himlősek testét. Egy követ kötöznek a testükhöz, és egy csónakból a Gangesz folyó közepébe dobják. Ugyanez a sors vár azokra is, akiknek rokonai nem engedhetik meg maguknak, hogy elegendő faanyagot vásároljanak. A máglyán történő hamvasztás sok pénzbe kerül, és nem mindenki engedheti meg magának. Előfordul, hogy a vásárolt fa nem mindig elég a hamvasztáshoz, majd a holttest félig leégett maradványait a folyóba dobják. Egészen gyakori előfordulás nézd meg a folyóban lebegő holtak elszenesedett maradványait. A becslések szerint a város évente körülbelül 45 000 el nem égetett holttestet temet el a folyó fenekén, ami tovább növeli a már amúgy is erősen szennyezett vizének mérgező hatását. A hinduk számára teljesen természetesnek tűnik, hogy a nyugati turistákat megrázzák. Ellentétben Európával, ahol minden zárt ajtók mögött történik, Indiában az élet minden területe látható az utcákon, legyen szó hamvasztásról, mosásról, fürdésről vagy főzésről.
A Gangesz valami csodával határos módon képes volt megtisztítani magát sok évszázadon át. Még 100 évvel ezelőtt sem tudtak életben maradni olyan baktériumok, mint a kolera, szent vizeiben. Sajnos ma a Gangesz a világ öt legszennyezettebb folyója közé tartozik. Mindenekelőtt az ipari vállalkozások által a meder mentén kibocsátott mérgező anyagok miatt. Egyes mikrobák által okozott szennyeződés mértéke több százszor meghaladja a megengedett értékeket. Az idelátogató turistákat megdöbbenti a higiénia teljes hiánya. A halottak hamvai, a csatornázás és az adományok elúsznak a hívek mellett, miközben fürödnek és tisztító szertartást végeznek a vízben. Orvosi szempontból az olyan vízben való fürdőzés, amelyben a holttestek lebomlanak, számos betegséggel, köztük a hepatitisszel való fertőzés kockázatával jár. Csoda, hogy olyan sokan mártogatnak és isznak vizet minden nap, és nem érzik semmi baját. Néhány turista még csatlakozik a zarándokokhoz.
A Gangesz partján található számos város szintén hozzájárul a folyó szennyezéséhez. A Központi Környezetszennyezés-felügyelet jelentése szerint környezet ebből következik, hogy India városai az összes szennyvizüknek csak körülbelül 30%-át dolgozzák fel. Most a Gangesz, mint sok más indiai folyó, rendkívül eltömődött. Több szennyvizet tartalmaz, mint édesvizet. A partjai mentén pedig az ipari hulladék és a hamvasztás maradványai
Így a Föld első városa (ahogyan Varanasit hívják Indiában) különös és hihetetlenül erős, kitörölhetetlen hatást gyakorol a turistákra – semmivel sem lehet összehasonlítani, ahogy a vallásokat, népeket és kultúrákat sem.
Elnézést, ha valami, akkor valahogy nagyon csúnya lett.
És hogy itt fejezze be életútját, és ezzel áttörje a Samsara kerekét és befejezze az újjászületések sorozatát, minden hívő álma! Varanasi, más néven Benares és Kashi - a fény városa a föld legrégebbi élő városa. A legendák szerint Shiva több mint 5000 évvel ezelőtt, tudományos adatok alapján pedig 3000 éve alkotta meg. De a fent leírtak ellenére egy felkészületlen utazó számára a város zavart vagy akár sokkot okozhat, valószínűleg többet, mint bármely más indiai város. A leglenyűgözőbbek a halottak hamvasztási folyamatai a Gangesz partján.
Varanasi a föld legrégebbi városa, a Gangesz szent folyó partján áll. Egykor egyidős volt Luxorral, Babilonnal és Ninivével. Mára már csak romok maradtak ezekből a nagy metropoliszokból, és Varanasi áll, és a Föld legrégebbi élő városaként tartják számon.
Talán valójában a nagy Shiva őrzi, aki megteremtette.
A hinduk számára nehéz túlbecsülni ennek a városnak a jelentőségét, minden hívőnek el kell látogatnia ide, és életében legalább egyszer bele kell merülnie a szent Gangeszbe. És egy ortodox hindu számára minden vágynak a határa a halál a szent városban. Nem meglepő, hogy sokan közülük az univerzum középpontjának tekintik.
Benares másik neve a máglyák városa. Amikor a britek először jöttek Benaresbe, egyszerűen megdöbbentették őket, ami történik. A város vízparti ghatjain máglyák égették a holttesteket. A Gangeszbe dobott égetett tüzek helyére azonnal új halottakat hoztak. A tábortűzpálcák az el nem égett emberi maradványokat parázzsal keverték össze. Égő hús és haj szaga lengte az egész várost. Valószerűtlen, hatalmas krematórium volt, melynek életét az egész város élte. A látottak után a britek úgy döntöttek, hogy mindent civilizált nézetbe helyeznek, e szó értelmezése szerint. Mindent el akartak költöztetni a városból, de az emberek kétségbeesett ellenállásába és felháborodásába ütköztek. A felkeléstől tartva feladták elképzelésüket, és mindent úgy hagytak, ahogy volt. És Varanasiban a mai napig, ha nem is ekkora léptékben, de a Gangesz partján hamvasztások zajlanak. Jelenleg a hamvasztás fő helye a Manikarnia Ghat. Ott megállás nélkül égnek a máglyák, a keskeny utcákon pedig folyamatosan hordágyakat hordnak a halottakkal. Sokak számára minden, ami történik, egy horrorfilm cselekményének tűnhet, amikor egy elhunyt tüzet bottal zavarnak meg, egy kar vagy fej leeshet a holttestről. Láthatod, ahogy egy kutya rág egy emberi csontot. Vagy csónakon lebegni a Gangesz mentén, hogy megbökjön egy lebegő dagadt holttestet. A hindu felfogás szerint a szüzeket, szerzeteseket és csecsemőket nem hamvasztják el, hanem a Gangeszben "temetik el".
Természetesen Varanasi nem egy egyértelmű város, és nem mindenki fogja megérteni. De néhányan újra és újra visszatérnek ide. Amikor ott voltam, leírhatatlan békét és nyugalmat éreztem. És egy kis örökkévalóság.
Varanasi régebbi a történelemnél, régebbi a hagyományoknál,
még a legendáknál is régebbi és kétszer olyan öregnek néz ki,
mint mindegyik együttvéve.
Mark Twain
Varanasi árak
Élelmiszer árak: 2 tojásos omlett 30-50 rúpia, csirkeétel átlagosan 150 rúpia, kávé tejjel vagy teával 15-30 rúpia, laposkenyér sajtos 35 rúpia, rizs párolt burgonyával fűszerekkel 90 rúpia, palack víz 2 literes boltban 25 rúpia .
Átlagosan egy étkezés napi 300-350 rúpiába kerül.
Szállás árak: egy ágy egy hostelben körülbelül 100 rúpia, a Gangesz partján lévő hostelben egy szoba ára 150 rúpiától kezdődik. A további árak magasabbak lesznek a szálloda szintjétől függően. De ami drágább, az nem mindig jobb, én személyesen találkoztam ezzel, és egy drágább és kevésbé kényelmes szállodából, ami 1 km-re volt a Gangesztől, egy olcsóbbba költöztem a folyó partján.
Ne feledje, hogy a szálloda ára magasabb lehet, ha riksával vagy taxisofőrrel viszi el Önt, mert ezért jutalékot kap. A legjobb lehetőség ne fizessen túl a szállásért jutalék terhére, állapodjon meg annak a hotelnek a tulajdonosával, ahol lakni fog, hogy találkozzon az állomáson.
Szállítási árak: velo riksák 50 rúpiás távolságból a vasútállomástól az óvárosig. Ugyanaz a távolság az időtől és a körülményektől függően akár 250 rúpiába is kerülhet.
Átlagosan 1 nap megélhetési költsége Varanasiban körülbelül 350 (étel) + 200 (szállás) = 550 rúpia - ez szállítás nélkül.
Fotóutazás Varanasiba
Varanasi első nap
Varanasi utcái
A város szinte minden központi utcája tele van emberekkel, kerékpáros riksákkal, tuk-tukokkal, autókkal és buszokkal, és mindez egy oszlopban mozog, zajjal és lármával. Az emberek, járművek és hangok ekkora torlódása egy felkészületlen ember számára egyszerűen megdöbbentő.
Varanasi központi utcáin szinte állandóan van mozgás. Körülötted egy csomó ember, autó, állat, színek és hangok. Lehet, hogy valakit vonz egy ilyen szín, de nekem 15 percig bírta.
Szemtanúja voltam, amikor két busz kis híján összezúzott egy köztük kúszó embert. Az első vágyam az volt, hogy gyorsan megvizsgáljak mindent, amit terveztem, és kiszabaduljak ebből a sámánból.
De amikor egy panzióban telepedtem le a Gangesz partján, ahonnan a folyóra, a temetési tűzifára és az egész környékre volt kilátás. Felfoghatatlan nyugalom és békesség látogatott el, az örökkévalóság megható érzésével. És azon kaptam magam, hogy teljesen elszállt a vágy, hogy elhagyjam a várost.
A vendégházam oldalsó ablakából az ősi Benares háztetőire volt kilátás. Ez a vendégház címe: Kashi vendégház top étterem Ganga kilátással ck9/5, Manikarnika (Burring) Ghat, Varanasi e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. A megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScriptet. A szobaár 2012-ben 150 rúpia volt. tel: 9305144163 9648993739. Hívhatsz és érted jönnek. És még jobb ezt megtenni, különben a helyi taxisok szeretnek más vendégházakba hozni, hogy jutalékot kapjanak, és Ön megkapja a lakhatás árát, figyelembe véve ezt a jutalékot.
A vendégházban volt egy kávézó, ami nem volt látványos, de a Gangeszre és az ősi templomokra nézett. És emellett nem rossz étel. Abban az időben egy kellemes társaság fiatal franciák voltak, akik marihuánát szívtak, reggae-t hallgattak, és a környező kilátást bámulták a nagyvárosra, vagy egyszerűen csak feküdtek a kanapén. Volt egy fiatal angol nő is, aki ugyanúgy dohányzott, és néhány szívás után fogott egy kötőtűt, és kötött valamit.
Templom a Gangesz partján
Az első színes szereplők, akikkel a Ghatok és a szent Gangesz felé vezető úton találkoztam. Általában sok érdekes személyiség van Varanasiban. Némelyikük igazi aszkéta vagy istenük szolgája. Sokan pedig úgy öltöznek be, hogy pénzt keressenek egy fotón a turistákkal.
A Gangesz partján a hinduk fürödnek, mosnak dolgokat, imádkoznak, és az elhamvasztott holttesteket magába a folyóba dobják. Itt egy bizonyos időtől kezdve pénzt kereshet a turistákon. Sokak számára ez a folyó az élet.
Örök város - Varanasi (Benares, Kashi) és felhőkarcolói.
Lépések a régi város utcáin.
Zarándok
Új napi ima.
Nagy mosás.
Temetési tűzifa a Gangesz partján a Manikarnika Ghatnál. A Manikarnika Ghatot az egyik legszentebb ghatnak (ghatnak) tartják. A hamvasztási folyamatok szinte folyamatosan zajlanak. Az elszenesedett maradványokat a folyóba dobják.
Mentor és diák.
Csónakos.
Varanasi Ghatjai.
Itt jön egy újabb nap vége az örök városban.
Naplemente Varanasiban.
Az Úr hűséges szolgája.
És ez egy nagyon tisztelt nő. Sokan voltak körülötte, akik sok kérdést tettek fel neki. Nagyon fontos levegővel válaszolt nekik.
Esténként Varanasiban a Dashashwamedh Ghatban elbűvölő látvány zajlik. Hindu papok – bráhminok, arati magatartást tanúsítanak. Az arati egy gyertyafényes rituálé, melynek során virágokat, gyümölcsöket és édességeket ajánlanak fel. A szent rituálé Shiva, a Gangesz anyja, Surya (a nap), Agni (tűz) és az egész univerzum imádatát fejezi ki.
Rituális tálak.
Az arati rituálé nagyon látványos, rengetegen látogatják, maguk indiánok és turisták egyaránt. Sokan előre kényelmes helyekre mennek, hogy a legsikeresebb és legszebb fényképeket készítsék.
Második nap Varanasiban
Ghatok Varanasiban a Gangesz partján, a turisták leglátogatottabb helyén. De ennek ellenére az élet a megszokott módon zajlik itt. Valaki mos, valaki imádkozik, valaki megmosódik, és valaki simítja a szárit, mint ahogy benne van ez az eset. India azért jó, mert a szigorú életszabályok ellenére a turisták szinte mindenhová szabadon bejuthatnak. És kiderül, mintha maga is belecsöppenne ebbe a világba, és ugyanazt az életet élné a körülötte lévőkkel, és nem egy turistabusz ablakából néz mindent.
Varanasi Ghatjai. A Gangesz-menti szent város sok lakója számára az egész élet elmúlik. Itt születnek, élnek, és innen kell elmenni utolsó útjukra.
Indiai fakír, kígyóbűvölő.
És itt a kobra úgy döntött, hogy „leköpi” a fakír mágiáját és varázslatait, és elkúszik a kívánt irányba. De nem volt ott! A kígyó fontos része a pénzkeresésnek ennek a hindunak.
Nos, mi a helyzet egy szent várossal, szent állatok nélkül.
Temetkezési fa.
Itt jól látható, hogyan mérik a temetési tűzifát, és láthatóan megbeszélik az árát. Sokaknak nincs annyi pénzük, hogy kifizessék az elhunyt teljes elégetéséhez szükséges mennyiségű tűzifát. Aztán mindent, aminek sikerült leégnie, a Gangeszbe dobják.
Mérlegek temetési tűzifához.
A Manikarnika Ghathoz legközelebbi utcák jelentős része tele van hamvasztáshoz szükséges tűzifával.
A régi város utcái.
A jobb oldalon az egyik legtiszteltebb indiai istentiszteleti szimbólum, a lingam (férfi nemi szerv) és a yoni ( női szerv). E két szimbólum kombinációja azt jelenti, hogy a férfi és a női alap az emberi lét örök és változatlan lényege.
Fáradt öreg.
Helyi
Benares lakóinak szerény élete. A jobb oldali falon horogkereszt látható. A horogkereszt Indiában az élet, a fény, a nagylelkűség és a bőség szimbóluma.
Ezek az ajtók a régi város házaiban.
És az ilyen régi ablakok a weben nem ritkák.
Az ódon ajtón még egy tábla is látható a címmel.
Varanasiban vannak hajók kiváló érték. Ez nemcsak átkelés, hanem pénzkereseti mód is a helyi lakosoknak, turistákat lovagolnak végig a Gangesz mentén. Az óránkénti költség körülbelül 150 rúpia 2012-ben.
Dashashwamedh Ghat
Rituális tisztálkodások.
Nemcsak a turisták csónakáznak a Gangesen, hanem maguk az indiánok is szívesen csinálják.
Benaresre esett az éjszaka.
Varanasi éjszakai kilátása a Gangesz keleti partjáról. A keleti parton nincsenek épületek, és úgy vélik, hogy egy időben nem is voltak épületek. Úgy tartják, hogy ez a világ, ahol Shiva szállítja a halottak lelkét. Úgy tartják, hogy akiknek szerencséjük van itt meghalni, azok befejezik az újjászületés és a halál körforgását. Egy igazi hindu számára ez a legnagyobb jó. Sokan úgy érzik, hogy a halál közeledése kifejezetten ide érkezik. Varanasiban vannak menedékhelyek az ilyen emberek számára.
A Manikarnika Ghat a fő hamvasztásos ghat. Ott ferdén nézik az embereket a fényképezőgéppel, nem beszélve arról, hogy szabadon fotóznának. Fényképezni csak külön megállapodás alapján és csekély díj ellenében lehet. Ezért éjszaka kellett fényképeznem a Gangesz szemközti keleti partjáról.
Panoráma a nagy város Varanasi, Benares, Kashi. Az élet, a halál és a fény városai, amelyeket Shiva hozott létre több mint 5000 évvel ezelőtt.
„Az expedícióm, miután elhaladtam Delhiben, Rajasthanban, meglátogatva indiai cigányokat és mumbai prostituáltakat, és egész éjszakán át az Agra éjszakai állomásán fagyoskodva bejutott Varanasi hősvárosába 2015 új évére” – mondja kizárólag a Bigpikchinek. Pjotr Lovigin.
(Összesen 32 kép)
1. Varanasi különleges város az indiánok számára. Nem mindenki álmodik arról, hogy benne éljen, nem mindenkinek van ideje belehalni, de minden indián arról álmodik, hogy megégjen Varanasi partján és hamuval a Gangeszbe hulljon. Varanasi különleges temetkezési város számukra. De nem vagyok indián. Varanasit választottam a 2015-ös újév fogadására. Nem számít, hogy január 1-jén hirtelen elzárt a városban a víz és a csatorna, a szobánkban pedig decemberi fagyok idején nem volt üveg az ablakon. India térképével fektettük le egy keretbe, amelyet eltávolítottunk a falról. A tető szemérmetlenül szivárgott, mert az új év első napján egész nap esett az égből. De ennek ellenére Varanasi nagyszerű város.
2. Gangesz a város erezete. Ha nem lenne Gangesz, nem lenne Varanasi. A város mindent neki köszönhet. A Ganga rakpart egyfajta városi tér. Itt minden este eljön a Puja, egy hindu rituálé ideje, amikor egy tucat fiatal, nagy tömeggel a szárazföldön és számtalan csónakkal a vízen, ételt, tüzet és egyéb ajándékokat hoz istenségeinek. Éppen ott borbélyok nyírják az emberek haját, hindu találkozókat tartanak, a jógik meghajlítják a végtagjaikat az Univerzum érdekében.
3. Ghats (vízbe ereszkedés) Gangesz alatt is nyilvános fürdő nyílt égbolt. A Pantene Pro-V a lépcsőkről literenként ömlik a vízbe. A kövér hasú férfiak belemerülnek a vízbe. A hosszú szakállú szent öregek feje kilóg a vízből, és nem világos, hogyan találják meg a szájukat e hófehér növés között, amikor enni akarnak.
5. Egy gyönyörű, szélben susogó lapokkal rendelkező könyvben azt olvastam, hogy az indiánok már régen összekötötték a Gangesz egyik végét a másikkal. És most körben folyik. Aztán építettek egy szent erőművet örökmozgóval.
6. A ruhaneműt mossák. A marhát megmossák.
7. A ruhaneműt olyan szennyezett felületeken szárítják, hogy nincs értelme mosni. Azonnal olyan lesz, mint korábban. Ez az összes indiai mosoda sajátossága: folyamatos a foglalkoztatás! Kimostam - száradni tettem - koszos lett - újra elkezdtem mosni - kimostam - száradni tettem - és így tovább...
8. A Gangesz feletti eget a sárkányok háborúja foglalja el. A zsinórok a Gangesz egyik partjától a másikig húzódtak, így a vizében megmosott vászonhegyek a patakon át száríthatók. Mindeközben a száris nőknek ez még nem jutott eszébe, és egyszerűen kirakják ezeket az ingeket, ingeket, rövidnadrágokat és kilométeres lepedőket a napon, hogy műholdról olvashassanak. mágikus szimbólum Ohm.
9. És egy öreg ember vett és tehénkalácsból új utat épített Varanasiból Allahabadba.
10. De Varanasi fő attrakciója a két ghat, ahol a halottak testét elégetik. Itt szigorúan tilos lövöldözni. Ezeket a felvételeket saját kockázatomra és kockázatomra készítettem, mivel a fényképezőgépem képes észrevétlen maradni. A fatartalékok sora jóval a víz megközelítése előtt kezdődik.
11. Egy ember elégetéséhez több óra és körülbelül 400 kilogramm tűzifa szükséges. Rossz dolog felgyújtani az indiánokat. Van egy barátom, aki minden esőben, egy meccstől ... akár 70%-ig bőr. És persze a tűzifa mellett a legtöbbet népszerű tétel itt a gyújtószerszám.
12. A kamera nem engedi közel kerülni a holttesthez. Ám elhaladva, fél méter távolságból láthatja, hogy a holttest korántsem friss. Mondjuk úgy, hogy "fekvés". És nyilván nem egy hét, hanem több. A moldovai cigányokhoz hasonlóan a halott férfi hetekig fekszik, és senki sem siet a temetésével.
13. Minden indiai, amennyire lehetséges, gondoskodik arról, hogy ne készüljenek fényképek. A főkapu kijáratánál megfogott a kéz azzal a kéréssel, hogy mutassam meg az utolsó felvételeket: azt mondják, láttuk, ahogy most forgattál (sőt, nem láttak semmit, csak úgy döntöttek, ha kamerát, aztán filmeztek). Vidám felkiáltásokkal: „Shuher! Szemét! Levedlünk!” meggyorsítottuk a lépésünket Varanasia szűk utcáin. Nem egy honfitársa válaszolt az éber indián felszólítására, hogy büntesse meg a kóborlókat.
14. Ugyanakkor három-hat holttestet elégetnek mind a két ghaton. Az eljárás meglehetősen hétköznapi, bár bámészkodók tömegét gyűjti össze - indiaiak és külföldiek egyaránt.
15. Természetesen az indiánok hozzáállása a temetési ügyekhez is tetszetős. A menetek holttesttel egyenesen a város utcáin haladnak a ghatok felé, könnyen megkülönböztethetők a) a hordágyon szállított testről, b) egy nagy számörvendező emberek. Dobolnak, táncolnak és szórakoznak, mintha India nyert volna egy újabb krikettmérkőzést.
16. Amikor először jártam itt, volt egy csodálatos csónakos, aki végigvitt minket a Gangesz mentén. A part közelében parkolva a farával nekiütközött valakinek a vízben fekvő holttestének. Egy másik tűzben égett a közelben. Az egyik oldalon égett lábak lógtak ki a tűzifa között, a másik oldalon egy fej parázslott.
17. És megint, öt méterre tőlem és ettől a "vízi krematóriumtól" egy csoport indián lendületes táncokat ad elő. És úgy tűnik, még egy kicsit - és eljön Ivan Kupala ünnepe, találnak egy páfrányt, és megkezdődik a tűz átugrása.
19. És vannak, akik maguk vagy szegény rokonaik nem tudnak pénzt találni tűzifára. És akkor a holttestet csak úgy a Gangeszbe dobják.
20. A partján landol közvetlenül a folyásirányban. Kóbor kutyák tápláléka lesz.
21. Varanasi csíkos töltései.
22. Sok helyi ember sétál végig a rakparton azzal a kimeríthetetlen feladattal, hogy "ki mást égessen el". Amint meglátnak egy gazdátlan testet, elkezdik rázni, és belenéznek a pupillákba. A test felébred. "Élő! Ott van egy hintában ... ”- keseregnek az indiánok.
23.27. És az utcák mélyén, a szürkületben és az ilyen szabadtéri éttermekben, ahol a koszos srácok az asztal közepére tesznek téged az emelőtálcáddal, elkezdenek kérdezni valamit Oroszországról, és szokás szerint , tudásuk Vlagyimir Putyin névre korlátozódik, majd a séf közvetlenül adalékanyagokat tesz saját kezűleg, és nem tudni, hogy korábban mit csinált vele. Az evés Indiában mindig egy aknamezőn való séta.
28. Ugyanabban a gyönyörű könyvben, melynek lapjai susognak a szélben, az is meg van írva, hogy Indiában már rég mindenki az asztrális síkra lépett. Ritkán találkozni valakivel az utcán, még azokkal a japán turistákkal is. Most az indiánok a tehenek asztrális síkra való áthelyezésével foglalkoznak. Az oroszországi világbajnokságra az ígéretek szerint teljesen befejeződik a tehenek áthelyezése az asztrálsíkra.
32. Pedig Varanasi mesés város. Város arccal. És még az sem számít, hogy az új év egész első napján szakadatlanul esett az eső, és sokáig életre rendelte az összes csatorna- és vízvezetéket, az ablak pedig fékezhetetlenül befújt. Nincs mit néznünk. Ha csak a varanasi temetkezési üzlet élne és virágozna.
Betöltés...